Skody

Jeg og en venn har nettopp lett etter mye av det samme. Garrett T3 sitter jo på mange slags biler. Både Volvo B21ET og MB 300TDT har tilsynelatende samme turboen. Men ser man nærmere på f.eks http://www.gikturbo.no har de ulike delenumre fra fabrikk. Da er mine konkrete spørsmål som følgende: (Og jeg spør spesifikt om T3 - om en T3 alltid er en T3) - Peker luftinnsuget i forskjellige retninger? - Kan man kløyve turboen og rotere kompressorhuset 90' i forhold til før? - Er det ulik dim på bolting til manifold? - Er det samme eksosflensen på veg ut på alle T3? - Er det forskjell på opplagring av aksel og kjøling av lagrene? Olje,vann.. - Andre vesentlige forskjeller? - Og hvordan går man frem når man vil sette på 3"/75mm rør/knebøy/downpipe på en T3 som org har en konisk flens med treboltet klemme over et 60mm rør? takker for alle seriøse svar. Og takk til Bauer for hijacking av tråd sombrero

Dette blir bare en kjapp innføring i hvordan-støpe basskasse. Jeg er på ingen måte proff i faget, men auto-didakt. Jeg anbefaler (igjen) på det sterkeste å visitere Chris fiberglass tutorials da han er mye flinkere enn meg til å ta bilder underveis. Men jeg skal prøve så godt jeg kan. Spørsmål kan stilles i tråden ’Spørsmål til Skody’s bygge basskasse av glassfiber-tråd' her under \kompositt\annet pjatt. Verneutstyr: Godt verktøy er halve jobben og vel så det. Personlig verneutstyr er alfa og omega. Bruk ALDRI støvmaske, det er bare å lure seg selv. ”Proff” gassmaske med organisk gass-filter koster bare 150kr på Biltema. Refill-patroner hele 40kr. Hansker får du på apoteket for 80-100kr for 100stk. Ikke bare er polyester klissete, men den blir varm når den herder og vi vil ikke ha forbrenningsskader vil vi vel? Nå tok ikke vi bilder av første støpen, men du finner samme info bedre forklart på Chris utmerkede tutorial. Kort sagt dekker du det du skal støpe over/rundt med plast, masketape og/eller sølvfolie. Man tager vad man haver. Vi helmaskerte et relativt nylakkert bagasjerom. Derfor ser du så mye teiprester på baksiden av disse kassene. Tror masketape egner seg best på teppebunn. Poenget er at du ikke skal grise til bilen din. Dekk til alt annet med plast, matter etc. Merk deg at dette er frihåndsarbeide av verste sort, og utformingen kan diskuteres til døde. Det lønner seg alikevel å legge hodet i bløt og planlegge så mye som mulig før du finner frem hammer og tang og sag og spiker og høvel og vg og dagbla’, fil og skruer og saks og lim. Og maling og white spirit og parafin før du går ned i kjellern. Prøv å unngå skarpe hjørner. Det gir litt rar form på kassa. Bror blånektet å formskjære plata etter bagasjeromsbunnen i midten. Det gjør du lett ved å bruke pizzapapp e.l. og streker opp og over på plata. Nå må han i stedet bruke masse polyester og stappe strie nedi sprekken som er opptil en cm. Ellers koster glassfiber grovt anslått >5x mer enn 22mm gulvspon. Bror var lat og gadd bare sage ut ei plate. Da jeg bygde kasse i pickupen ble kun bunnen støpt i glassfiber. Husk og at vanlig spon har den aller beste lydkarakteristikken. Glassfiber gir ekstrem plunk-plunk lyd og stiller større krav til demping. Jeg har foreslått å bruke tectyl på veggene innvendig, lime fast ’eggekartong-skumgummi’ på denne igjen før kassene fylles med syntetisk putefyll fra Fabrikkutsalget til 70kr/kg (type stoor søppelsekk). Dette er et budsjettbygge. Saueull er for kresne ører. ;) Dra lett i ulla slik den får mye volum. Trykkammer-kasser skal fylles opp, men ikke beintråkkes. Bygger du bass-refleks skal du kun kle veggene slik at luft kan sirkulere. Bruk dempematte fra Eltek eller filleryer fra OBS! I begge tilfeller må pustehullet i og rundt magneten ikke tettes. Frontstoff til 40kr på biltema er elastisk i alle retninger og lett å strekke til ønsket form. Lim fast med limpistol eller bruk stiftemaskin etc. Så væter du stoffet og lar det tørke. Fra innsiden mot lyset får du en kul kølfiber-aktig look. Synd ingen får se det. Når polyestern har herdet er det på tide å se om kassa fortsatt passer i bilen. Kutt/slip vekk alt som er i vegen. Er det en tight fit er det ut igjen og legge på strie. 7-9 lag er anbefalt ved bruk av 300gram/kvm duk. Nå er det bare å kjøre på med ett strøk polyester før du hiver på opptil tre lag med strie. Ikke overdriv med polyestern da du nå drar frem denne kjekke lille duppedingsen: Med denne presser du lett og effektivt ut all luft uten å slite. Prøv å finn en med langsgående riller da min har en tendens til å sprute masse på buksa og skoene mine. Du husket vel å ta av deg finstasen før du startet? Mens du fortsatt er på planleggingsstadiet bør du merke deg alle potensielle stengsler som hindrer kassa i å bli fjernet fra bilen. Mk1 Volvo 242 med commandofangere har gjennomgående bolter på siden av bilen. Her kappet vi av topp og bunn av ei 0,5L colaflaske og kløyvde på langs. Perfekt. Litt musikk til arbe’ er heller ikke å forakte. Les på pakning hva blandingsforhold du skal bruke. Jeg fant en 5ml medisinskje og ei mat-bøtte som jeg helte vann i og streket opp en og en desiliter. Blander du 5dl bør du være sikker på at du klarer å bruke opp alt før det blir gelé. I påsken var det kaldt i skyggen så vi tok sjansen. Hittil har vi til 4 lag på alle sider minus front på TO 25L kasser brukt: - 10x0,9m 300g/kvm glassfiberstrie - 7 liter polyester (Vi glemte å bruke rulle på bakvegg og bunn(sløste nok litt der)) - 250ml herder (kaldt ute. +10’C i sola) - 1stk 0,5 colaflaske. - 1L Aceton til rens av pensel og metallrulle. (Bruk aceton kun til pausene mellom øktene. Når du er ferdig for dagen pælmer du penselen. Aceton koster 80kr/L, 5 pensler på Europris og Biltema; 15kr! Forsvarlig festing av elementer, forsterkere og høyttalerterminaler: Det koster ca 20-30kr på Biltema for 20-25stk insex/umbrako maskinskuer og klomutre. A&B Jernvare på Hamar har tøffe sorte maskinskruer i flere typer lengder. Biltema har kun 20mm og 40mm. 20mm er for kort til 22mm plate,(husk plåten i elementet), og 40mm er bare gjenget halvveis innover. :( Bruker du slike, gjerne sorte på alle detaljer får anlegget et proft inntrykk. Og, du får strammet til jevnt rundt hele og sikrer en lufttett gjennomføring i kassa. PPI sendte med slike på min PPI Pro 12” og skumgummipakning. 12kg+ Eltek sendte med slike på mine Dynabel AV-basser med 13” Audax’er på 8kg. De hevder at bare plata er helt plan er pakning overflødig. Til gjengjeld skal Audax’en ”låses” til avstivern bak med asfaltplate! O_o Denne Dynabel 12” bassen på bildet veier 16kg!! Sponplate-skruer er for barn og leketøy. Nå har jeg sikkert glemt masse detaljer, så lurer dere på noe kan dere komme med kommentarer, korrektur, tips og ’spørsmål' i _DENNE tråden. "Dæ æ menneskli' å feile, å je har vøri tett på sjøl."

Hvis dere har kommentarer, korrekturer, tips, skryt og skrot eller du bare lurer på noe kan du stille spørsmålet her. 'How to' guidene blir moderert og finkjemmet for spørsmål. Hvis jeg kan svare for meg skal jeg gjøre det her og/eller legge til utfyllende info i guiden. mvh Skody c",)

Ja faen, jeg kommer til å være der rundt 15-16. Satser på at de ikke starter før den tid. Hvis jeg våkner tidlig stikker jeg kanskje nedom før på dagen og. Må iaff sikre meg en tribuneplass. Sto inntil gjerdet ved start i fjor og det er rått nok det også. Men ble litt kje i beina etter maaaange timer :D

Alt det der for 200kr? Det må da være billig :) Hvilken butikk hvor var du innom og handla? Ja, kjøp de dårligste og billigste penslene du får tak i. Det er billigere enn å rense dem i Aceton e.l. Rulle er fint hvis du kommer til. Altså om du støper støtfanger eller basskasse med store flater. Skal du bare lage øyelokk eller noe småtteri er pensel mer enn nok. Men pass på så all lufta blir presset ut. En fyr bruker å klippe av nesten all busta for å få bedre press. Bra tips.

Hva med å flytte all denne infoen om dato, tid og sted opp i tittel-feltet? da slipper østlandsbønder som meg å klikke på denne :)

Jeg ringte Reichhold nå nettopp og spurte på pris. Jeg bor ved Hamar og måtte egentlig gå til Farveringen som er deres "selger" på Hedemarken. Men dette er prisen på polyester; et fat (150-200L?): 27kr/L+mva. I kvanta på 5-10 liter kunne jeg nok doble den prisen. Biltema tar 300kr for 5 liter. Min lokale båtmarina som tapper fra fat tok 67kr/kg. Og polyester har visstnok vekt/literforhold på 1,3. Hvilken veg det slår ut vet jeg ikke, men du bør jo legge på 33% eller trekke fra 25% på kiloprisen. Glassfiberstrie koster 250kr/10m (0,9m bred duk) på biltema for 300g/m2. På marinaen min kosta det ca 60-70kr/kvm men da kunne jeg velge i 300-450-600g duk. Skal du jobbe med store flater som trenger tykkelse bruker du tykk duk, men den er noe dritt når du jobber rundt hjørner og i kroker. Jeg bruker å rive 300g i to ~150g flak og små biter. Da er den perfekt å jobbe med. Leste et tips på den modellfly-siden oppi tråden her. Bland i grafittpulver(sort/mørkt) i formen eller til nød første strøket. Da ser du nemlig luftbobler umiddelbart. Jeg har ei metallrulle med tverrgående riller og som en oppi her sa spruter de mye. Men det er bedre enn ingenting. Står du med en pensel og dytter ned strie bruker du noe så uendelig mye mer polyester. Og da skjer tre ting; 1. Du sløser med pengene, 2. Du sløser med vekt og 3. Poly uten strie gir INGEN bruddstyrke.

Hallåen Pekkis. Jeg vet ikke nær det åpner, men det må da kunne gå an å finne ut. Jeg vet jeg har sett en plakat eller to et sted i dala her. Nå må du juge godt til alle om hvor bra det er :) Og jeg forventer at nazibrakka di går litt bedre nå enn i fjor. Ittno tull! chicken

Jeg tar meg den frihet og oppnevner meg selv til kongen av glassfiberkassestøperne :D Neida, jeg er ikke flink og jeg vil ikke ha masse spørsmål etterpå. Først vil jeg henvise til den eminente bilde-guiden jeg allerede har lagt ut et sted før i denne tråden (eller den andre glassfibertråden). Der lærer du "alt" om støping. Og hvis du fortsatt ikke skjønner noe etter å ha sett den bør du kanskje ta et hint ;) Avhengig av om du bruker 300/450/600gram (per kvm) strie trenger du 7-9 lag (300g) til ei passelig stor basskasse. Jeg og bror har støpt to enkelt-kasser til to 10" i hver sin reservehjulsbrønn i en Volvo 242. Vi har kun 4 lag med 300g nå, og det er alt for tynt. Kassa flekser ikke, men du kjenner den er svak, og når du slår på den låter det tynt. Vi har kun spon i fronten, og det blir dyrt. Bygg så mange sider som mulig i spon/MDF. Jeg har bygd kasse i Pickupen min i hele kupéens bredde. Der brukte jeg MDF i front og spon i bakvegg, sider og topp. Bunnen støpte jeg i glassfiber for å få størst mulig volum. Den følger nå tunnelen, fotbrønnene og kanten i kupéen og sitter som støpt. Jeg har grovregnet på det og glassfiber blir 3-4x dyrere om du gjør alt skikkelig.Ergo; Mest mulig i spon blir billigst og låter best. Når det gjelder demping kan du kjøpe blå Noisekiller(finnes dette idag?) eller annen flytende guffe. Dynamat og brownbread kan sikkert brukes hvis du har jevne flater. Jeg og bror går for budsjettvarianten med tectyl på alle innvendige vegger, dekke dette med "eggekartong-skumgummi", så fylle kassa med syntetisk ull type putefyll kjøpt på Fabrikkutsalget. Koster 70kr for en 1kg(søppelsekk size). Hvis du bygger bassreflekskasse bruker du kun demping på veggene da luften skal kunne sirkulere. ALDRI bruk glava eller steinull. Glava inneholder pulverisert glass(husker du svensk snus i gamle dager? Den skar opp gommene dine), og det er usunt både for lungene dine(bassrefleks) og det trenger inn til spola i magneten og ligger og gnisser på vindingene. Av samme grunn skal du støvsuge kassa for trespon og flis før du monterer bassen. Og for å spore tilbake til glassfiber generelt; bruk alltid støvmaske når du kapper og spesielt sliper støpt glassfiber. Og seff bruker du gassmaske når du støper. Dop er ut! notin

Dette må da være japsenes svar på arabiske/indiske lastebiler og Cirkus Arnando på norgesturne?! http://tanetane92.web.infoseek.co.jp/19880228ise.html Transformers vs Pokemon Skyline lykter jooo.. :D Byggmester Bob og Baker Hansen?

Norgescup #2 21.mai.2005 Brumunddal, Hedmark Østlandscup #2 22.mai.2005 Brumunddal, Hedmark http://www.mjosaoffroadklubb.no/terminliste.html Ta med kjerring og unger. Her blir det action! Er som regel minst en rulling, flere velt og masse røyk i alle regnbuens farger :D Flere bilder fra 16.april her: http://www.mjosaoffroadklubb.no/ocup1brdal_05/index.htm

Lørdag 7. mai 2005 AMCAR Street Legal Østlandscup Sted: Brumunddal Arr: ACBC Brumunddal Info tlf: 909 47 865 http://www.amcar.no/terminliste/racing.html Ta med venner og gjerne en rå bil å stille opp med. Er åpent for "alle" biler. Kun krav til skilt og førerkort. Bør ikke miste reimer og væsker. Mao ikke kom med ei røys. ;) EDIT: Takk til Turbothomas & ja-racing for info! Innsjekking og teknisk fra 10-14. Kvalifisering og testing eller no fra 16. Kjøring fra 1700. det koster 100kr pr pers... barn under 12år går gratis i følge med voksen.... det blir både bil og mc... Jeg tror det er 300kr for de som kjører. Noen som VET?

http://www.sportbilen.se/forum/viewtopic.php?t=1876 - Drifting tävlingar i Sverige. Ja nå er det bare å reise over. trenger ikke engang skilter på bilen. Bare så synd det er på østkysten nær Stockholm :/ Forøvrig kommer Samuel en tur hjem til Sverige for å by opp til dans. http://www.sportbilen.se/forum/viewtopic.php?t=1932

En annen fordel med å gjennomhullborre skivene er jo vektbesparelse (av uavfjæret og roterende masse). På en MC fjerner du jo tja..20-40% av vekta i skiven. På bil er ikke dette like heldig, da mye større belastning gjør at skiva sprekker. Men jeg holder med teorien om transport av støv og ev. gasser.

Du har vel ikke svidd av sikringsboksen din? Er iaff standardfeil på Golf1. Brumunddal Auto Rep Brennerivegen 1 2380 Brumunddal Tlf: 62341644 Ring dit og spør om du har kommet til Døgnvill Auto hvis du trenger noe deler og/eller hjelp til go'vogna. Spør etter Dag for Golf, eller Knut for bobler. Tredjemann husker jeg ikke navnet på i fartha, men han er litt mere audimann. Har en lydmessig hissig coupe quattro. Knut var forresten på TV3 og Guiness rekord-forsøk i bytte av boblemotor sammen med Alf Teksum (han med Karmann Ghia'en som er så fin at VAG inviterte han til fabrikken :-)

Excalibur:heyyou Nå aner jeg ikke om bilen din ble senket som den skulle eller ikke, men en ting som ingen her har nevnt er dette: Når bilen fjærer ut f.eks over et hopp/kul er det en vesentlig fordel at fjørene sitter der de skal. aneglsmili Dere har sikkert ikke prøvd å hoppe med en Golf hvor halve fjøra er kappet vekk. :nono: tannløs Se for dere åssen denne progressive fjøra strekker seg ut til full lengde når bilen løfter seg max. Hvis du legger den progressive senkefjøra siden av org.fjøra vil de være relativt like i lengde. Orginalfjæra kan godt være progressiv den og.kiddie Ja, og det med progressiv vil si at jo mer fjøra komprimeres, jo hardere blir den. Samme gjelder prog støtdempere. Ei spiralfjør er bare en torsjonstav som er tvunnet opp. :idea: Brattere stigning, mindre diameter på vindingene og tykkere tråddiameter gir stivere fjør. Tenk coilover-fjør. sombrero "Flate" runder, stor diameter på vindingene/rundene og tynnere tråddiameter gir mykere fjør. Tenk volvo 240. :ass puke assman På pickupen min har jeg coil bind på 8 av 11 runder foran dels pga de er laget slik(ok, skal ikke være sånn da), men pga for tynn tråd(Felicia 16V bensin senkefjærer), en blytung dieselmotor og sinnssvakt feil vektfordeling i nærheten av 90/10. Orgfjærene mine er type tommeltott, mens senkefjærene er type lillefingertykk. Seff er ikke dette bra for bilen, ei heller godt å kjøre med. Faktisk er oppsettet så stivt at jeg har fått flere grader negativ camber som følge av bøyde støtdempere.. blah Men det ser jo uendelig tøft ut da Devil yodude :eek: damndamn :hello:

Bare den ene sier du? Sikker på at det ikke var to som sto feil a? hehe.. *artig* Eller hadde du satt denne ene i luftfilteret? *glise* Nei, så konstruktive vi er i dag. God jul.

En ting ingen her har nevnt: Hvis svinghjulet ditt er laget av støpejern, skal du helst ikke dreie av noe i det hele tatt. Grunnen til det er at støpegods er porøst inni selv om det kan ha en hard og fin overflate. Jeg vet ikke om dette er relevant eller et salgstriks, men har lest dette på flere private hjemmesider. Har lest både her og der om folk som har fått biter av svinghjulet opp i gulvet, og det er vel ikke særlig kult å kappe av seg beina for så lite sparte penger. Kjøp et moderat lettet svinghjul i et bra materiale. Da har du muligheten til å dreie det ned senere om du ikke ble helt fornøyd med lettingen Dumt å gjøre det FOR lett så bilen blir ukjørbar.Veier det 12-15kg i dag, er f.eks 3-4kg mindre fint. Les hva andre folk har som erfaringer til sitt bruk. Bilen går ikke noe raskere enn før, er bare motoren som varver opp fortere.

Litt om gassmengde. Jeg ble fortalt av selger at 8-12 (bar/psi?) er passe. Senere da jeg bytta gassflaske lærte jeg to triks til på Hatec Hamar. Jo tykkere tråd, mere gass. Mener det var 8 til 0,6mm tråd og 12 til 0,8 eller 1,0mm. Er en stund siden nå. Det andre er nesten mer viktig. Kjøp et sånt måle/kalibreringsrør for gasstrykk. Det koster bare 100kr og grunnen til å kjøpe det (i stedet for et fast manometer på flaska) er at manometere blir unøyaktige med alderen. Dette skal du holde foran dysa/munningen og åpne for gassen. Husk å koble av tråden mens du gjør dette =D For at jeg sku få ut 8 (bar/psi? *glemsk*) på røret, måtte manometeret helt opp i 24-25. o_O Jeg har antagelig sveiset med alt for lite gass lenge, helt til jeg lånte dette røret av en venn som igjen ble rådet av Hatec til å kjøpe det istedet for manometer. Et manometer som viser mengde gjenværende innhold er alt du trenger. På mitt apparat har jeg ett grovtrinn og ett fintrinn for strøm, samt et ratt for trådmating. Har også masse anna dilldall, men det rører jeg aldri. Som Svaggen sa, er det greit å starte på min. amper og mating og justere seg frem etter tykkelsen på plåten. Og bacon-lyden er bra illustrert =D Det skal være en sint og fresende lyd. Du vet når du har go'følelsen :) Øvelse gjør mester. Jeg sto første gangen i tre kvarter med masse skrapjern av alle tykkelser og former og øvde meg. Skrudde opp og ned på alle spakene jeg fant. Uheldigvis hadde jeg bare sveisebriller, så jeg var rød som en tomat og flasset av hele fjeset etter to dager :( Intermittensfaktoren skal være så høy som mulig. Tallet angir anvendbar tid i % av en 10 minutts periode. Budsjettapparater har typisk 10-20% faktor. Jeg kjøpte istedet et godt gammelt Norgas som klarer 65% ved 195A. Det er seff overkill til hobbybruk, men skal du sveise ei ramme eller lage en ovn er det greit å holde på lenge om gangen. Og det koster ikke noe mere enn et 130-140A billigapparat lell. I praksis sveiser du aldri konstant i 10 min, du kontrollmåler, sveiser, sliper, pusser, sveiser, måler igjen, sveiser litt, tar en slurk rødsprit, klør deg på ballene, sveiser litt til, sværer eder og kaller på Belsebub mens du danser regndans fordi du fikk ei glo ned i skoa, i håret eller i nakken =D Tips, selv om du har heldekkende maske, fest et lærstykke som går over hodet og litt ned i nakken, jeg står bare med ei lue (fortsatt) og lærer aldri. Ja, og kjøp deg ei auto-blendende maske fra ESAB (min har solceller) eller Biltema med batterier(som går tomme fordi du glemmer å skru den av;-) Det er gull verdt! Amen i kjerka på det. Når det gjelder selve sveisejobben: Listehullene er det mange måter å tette på, men hvis du velger å punktsveise dem skal du vite at av/på-sveising(les: punkting) suger gass som faen. Og gass er relativt dyrt. Det er i startfasen det går mest gass. I det du trykker og slipper knappen hører du gassen suse. hehe... Husk å åpne krana, det glemmer jeg av og til. Klør meg i huet og ser på den elendige sveisen. hehe.. Hvis reservehjulsbrønnene dine er rustne i bånn, kan du enten kjøpe nye til ca 350,+mva/stk hos http://www.veng.no eller kappe dem vekk og gjøre som på 242GT. Begge deler innebærer "mye" jobb. Der du har rust i ytterkant pusser du med f.eks roterende stålbørste 2-5cm i alle retninger inn på frisk plåt. Fjerner du for lite lurer du deg selv, og det er i tillegg noe dritt å sveise i halvrusten, tynn tynnplåt. Du velger. Hvis du har plateknekker lager du en liten knekk 5mm i nedkant og en annen 2-3 cm lengre opp. Dette ser du på bilen din. Hvis ikke bruker du en hammer og noe å slå profilen rundt. Hvis du er flink til å kappe og tilpasse lappen du skal bruke kan du sveise butt-i-butt. Overlapper du MÅ du sveise på begge sider. Lønner seg å sveise butten på innsiden også da du får mere materiale å slipe i når du sliper ned på utsiden. Hvis du har rust i hjørnet helt nede mot hjulbuen og kassa over hjulet tar du dette før du tar hjulbrønnen og utvendig. Prøv å lage færrest mulig skjøter ved å måle nøye og knekk til plater som dekker mest mulig. Alt som ikke synes fra utsiden kan du drite i finishen på bare det er tett :) Håper dette hjelper litt. Er bare å spørre igjen om det er noe uklart. EDIT: Så på datoen, er du ferdig allerede? Gi oss rapport på jobben og erfaringene dine. Artig å høre andres erfaringer og løsninger underveis :)

Dette er et av de beste bilrelaterte programmene jeg har sett på lenge. Lærte litt om bremseskiver og varmegang som tråden handler om, og det med servoolje og reg.reimbyttet var også meget pedagogisk illustrert. Tommelen opp fra meg! PS!! Building a Supra 01 -> 04.avi (i mediaforum?) tar også for seg motorbygging på en "enkel" og grei måte. Jeg lærte iaff endel triks der. Da får det gå at det er gjennomsyret av "very trick" og offentlig snikreklame fra A til Z ;)

Min 1.9L bruker litt ymse, men nå har jeg aldri liggi jevnt i 90 en hel tank heller. Boka sier 0.5L i 90 for Pickup. Felicia 0.42L. 0.7L i 120 og 0.63L i byen. Også er er det ca 1dl mindre på personbilen. Husker ikke eksakt. Mine målinger viser dette: t/r: Hamar-Molde 40mil hver veg på mikset vinterføre: 0,56L/mila. 165/70R13 piggfri Falken. t/r: Hamar-Vejle i Danmark, 130km/t nedover med en halv bil(!) på planet hjem: 0,62L/mila. 8x15" 195/50R15 ET30+ET20 f/b. Grisekjøring med full gass over Venabygdsfjellet og/eller til Oslo: 0,75L/mila. Regulær vinterkjøring med 175/65R14 (max innen 5%, nemlig +3.9%): 0.61-0.64L/mila. Regulær sommerkjørin med 195/50R15 (som trekker i rattet og vinge med flipp på planlokket): 0.7L/mila stort sett. Grunnene til å velge 195/50R15 er flere: - 195/45R15 som er mest korrekt, -0,8% koster mye mer. - 195/50R15 +2,6% er det lavprofildekket som det lages mest og flest av, noe av det billigste som er å få ta i. - 195/50R15 gir bittelitt lavere turtall og økonomi da bilen er meget kortbent. - 175/65R14 ditto ---||--- Jeg prøvde en vinter 175/80R14 +14,5% og en smule ulovlig fra en Volvo 240. Disse ga en trimmingeffekt ala turbo. Hvorfor? Siden jeg normalt legger inn 5.gir i 50km/t og "tømmer kassa" i 90 får jeg ikke utnyttet momentkurven som ligger fra ca 1900 til 2500rpm. Med 175/80 ble bilen råsterk(!) og jeg brukte ikke 5.gir annet enn på E6. Ulempen var at de subba borti kanalen og rev av all tectylen, lakken og et par plastpropper som tetter igjen en inspeksjonsluke i forkant. Jeg var sikkert på at de skulle passe da jeg kjøpte vinterfelga med noen utslitte dekk i samme dim, men i ettertid lurer jeg på om det ikke var 175/70R14 gitt. Happ shitens. bruk f.eks http://www.dack.tk for å beregne riktig dekkstørrelse.195/45 vs 195/50 vs org 165/70R13. Cossie-Pia: Målte min på NAF. Viste 2km/t under i alle farter opp til 90km/t med org.dim. Men en gang hadde jeg 160 hjem fra Oslo, og i boka står det toppfart: 147km/T :rolleyes:

Jepp. Brenner grombilen din under, i understellet kan du risikere å dø fortere enn du liker :p http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=274367 - Giftig gass stengte Karmsundet På tv-nyhetene sa de at isolasjonen er laget av polyurethan, som avgir blåsyre når det brenner. Og meg bekjent er det samme greia man lager gromme foringer av. Noe på tenke på.

http://hem.passagen.se/dieselmeken/ - ligger link til filmene hans på stripa her. Synda siden er nede ja. Original botning i motoren ja. Nye eiern fikk nytt inspeksjonshull i blokka bare ei uke etter han kjøpte den av dieselmeken, så selgern satte i ny blokk gratis så vidt jeg skjønte. Mao holdt det bare, eller i hele 1-2år alt ettersom man ser det. Du finner den i et Bilsport fra sommern 2000. Der er den omtalt på 3-4 sider. Rått bygge da. Bygd dieselpumpa selv etter eget hode og greier. Men hvis han ikke bytta stempler vil det si at han hadde 22:1 i komp, og ikke 18,5:1 (?) som er på 1.9 tdi. Det må da være en vesentlig forskjell selv om det er diesel? Rettelse: 22,5:1 i komp. Fant denne siden - http://www.skodapg.se/fakta.html Ser ut som nye eiern har fått blingbling felger og speiler og :)

Det er ikke kammen din som er bra slitt? Så du noen slitekanter på kammen? På ford sierra 2.0L er det en sykdom. Kan også være kam-lagrene i toppen og/eller kammen som er nedslitt også. Da hjelper ikke all verdens justeringer :( PS!! Hva måtte DU gi for 1 eller 12 stk løftere? hvor kjøpte du? Jeg ga 120kr per løfter mener jeg å huske. Hydrauliske sådan. Hvis du har hydrauliske løfter. Var de romslige i hullet de sitter i? Kan jo være det at det er så romt at olja som sprutes inn i det hullet går forbi og det ikke bygges opp nok trykk. Bare mine fem øre.

Jeg har bygget en kasse som fyller ut "tomrommet" bak setene i en Skoda Pickup. 15cm dyp og 140(?)cm bred. Høyde 40-50cm et sted. Ble ikke så aller verst, men var nok litt slaskete med glassfibern da jeg bygde den. Ble ikke helt tett. Noen lag glassfiber i bunnen som følger gulvet i bilen. Ned i brønnene og over tunnelen, front i MDF og resten i spon. I motsetning til Bilsport-pickisen og en anna pickup jeg prøvesatt i i Oslo får jeg setene mine helt bakover uten å kjenne kassa i ryggen. Trakk den med grått teppe som matcher interiøret i bilen. Har dessverre ikkke dig.cam så får ikke tatt bilder av den.