Skody

Jeg kjøpte faktisk ei nokså pent brukt '77 Mazda 323 Haynesbok på ebay.co.uk for £1! *fornøyd* Himla litt med aua da frakta var på det femdobbelte av varens verdi ... :D Jeg har bare bedt butikken bestille til meg så kommer den etterhvert. Ellers kan man kjøpe direkte fra Haynes også innbiller jeg meg. Og Amazooon. PS! Er forresten Feliciabok jeg har også. Tar for seg det meste, inkl demontering av dashbord, eller facia som det heter på uk-englesk. Snålt ord. Bra el-skjema oppsett da.

"Hvorfor løsner han ikke de smuglerlukene" var det første jeg tenkte på i går. Deretter tenkte jeg som så at det var så åpenbart at det nok allerede var prøvd og forkastet pga trangt ell.no. Og lot være å svare. Er det noen som vet hvordan de bøylene til presenningen er festet? Jeg tenkte flere ganger på å fjerne de for godt i samband med planlokk.

Hvis du tar inn en en veteran må du ta stilling til å om den skal klasses som en veteranbil eller en "vanlig bil". Egentlig skjønner jeg ikke helt vitsen med å stemple den veteranbil for slik jeg ser det får du ingen fordeler, bare ulemper. Slik som; du kan ikke endre på noe som helst! For å være litt orginalpoliti kan du gjøre om ALT som kan skrues av og boltes på igjen senere. Mao la skallet være 100% orginalt, ta vare på alt du fjerner og sett inn en fireventils hissigpropp (gjerne med hvit blokk (Vovvo)), og gjør resten slik du lyster bare det blir bra. Du kan visst sette helbur i en <'71, men da kjøper du ikke en P1800, for de ligger gjerne i 80K+ for et objekt/vrak og 140K+ for mint condition.

Har du flere bilder av rustarbeidene? Regner med du måtte ta hjulhusene bak om de ikke ble fikset for flere år siden. Hvor ille var det egentlig foran bakhjulene? Regner med min er bra kjeks der nå også. Andre steder?

Da er det frem med sminkespeil (eller tannspeil om du har), tannkost/oppvaskbørste og skuremiddel og drive på til du ser en logo. Først ville jeg ha prøvd Toyota Norge om ikke de kan tolke seg frem til et svar utifra rammenummeret på din bil. Men det ble kanskje brukt to typer om hverandre i og med at minst to delepushere spør deg om dette. Har du prøvd meko og meca for svar? De oppgir ofte hvilken type del du skal ha når du blar i nettbutikken.

Jeg ser Bærumsmannen og høyner med: http://www.toll.no/templates_TAD/Topic.aspx?id=194984&epslanguage=NO Vrakfrister for kjøretøy som er registrert per 1.januar 2010 Ved vraking innen 31. desember vil det ikke bli skrevet ut avgift for det etterfølgende året. Ved vraking innen 22. mars skal du ikke betale årsavgift. Du kan se bort fra et eventuelt krav. Tollvesenet vil refundere avgiften dersom den allerede er betalt. Ved vraking fra 23. mars til og med 30. juni skal du betale halv årsavgift. Beløpet blir tilbakebetalt til sist registrerte eier. Ved vraking etter 30. juni betales full avgift. Mao hjelper det ikke å levere skiltene. Det extra kan gjøre er å ta seg råd til å være jævlig og la være å betale så siste kjøper ikke får brukt bilen på lovlig vis. Dog vet man aldri hva slags folk som kjøper sådane biler som går rundgang. :thumb

Spare på en Yaris pga saltet? :yak: Er det en splitter ny 2010/11 modell bør du heller sende den på en omfattende understellsbehandling som JC sa. Og få de til å åpne alle mulige og umulige hulrom for å se etter eventuell eksisterende rust som har kommet iløpet av båtfrakta hit. Det rapporteres jo ikke sjelden om splitter nye hvasomhelst bilmerke biler som leveres med rust. Jeg vet ikke med dagens biler, men det er få år siden visse merker kun galvaniserte/forzinket på f.eks utsiden og lot det ruste på baksiden. :wonder: :thumb Jeg driver nå og flikker på en bruktimportert bil som har fått masser av tectyl i Danmark. Men etterhvert som jeg går over lurer jeg på om de kom igang for sent, om de har dekket over synlig eller usynlig rust. F.eks svømmer :fish batterihylla i våt tectyl mens hjulkassene bak er heldekket på innsiden og på utsiden er det bare lakken som holder sammen skjermbua. :yummy: Ellers er det viktigste å spyle og grave godt unna i skjermbuer og under bilen der du kommer til med vaskelansen. Da får ikke saltet noe søle eller gjørme å bosette seg i. Vaskehallene (i Oslo spesielt?) var beryktet for å resirkulere vaskevannet, med salt. Og får du stensprut er det viktig å tette igjen hullene med touch-up paint etc. :polish: Hør med bruktbilhandlere, karosseriverksteder eller allerhelst understellsbehandlerne hvor det bruker å ruste, så vet du hvor du må være ekstra nøye. Også Yaris har helt sikkert sine standardsteder hvor det garantert blir rustskader etter noen år. Samme om det står Mazda eller Merce i grillen når bilen må rustsveises før garantiperioden er over. :cheers:

Hva sier diagnosen? Du finner skjema på bl.a. autoelectric.ru ved å søke. Nå er hvitreleet på LH2.4 litt annerledes koblet utvendig, men på Motronic får du ikke strøm ut til pumpene hvis det ikke kommer strøm til ECU(ene). Og for at ECU skal fyre bensinpumpene må den få (korrekt) 90' FØDP signal. Hvis du ikke har trippelsjekket alt allerede setter du motoren i ØDP, tar ut startern og ser etter en tenningstagg som skal stå midt i hølet. Da har du noe å gruble på. :D

1) Haynesbok! 2) Glødinga har et relé og en 50A(?) sikring. Mål at du får 12V ut til pluggene. Så måler du samtidig motstanden i pluggene. Disse er på 8A dvs 32A totalt. Med ohm's lov P=U^2/R finner du ut hva resistansen (ohm) skal være i hver enkelt plugg alternativt alle fire. Nå er jeg for trøtt til å huske hvordan strøm og ohm går i paralell, men det er som bilstereo; 4stk 4ohm blir 1ohm. 3stk 4ohm blir noe helt annet. (EDIT: 1,33?) Kan du ikke ohms lov får du heller måle en og en. :) Men når bare én plugg gløder tar det gjerne 1-2 minutter, ei hostekule og et astmaanfall å få fyr på dieselen. Husk godt startbatteri, snu i tide og grav dem ned om nødvendig! For å skifte #2 som er bak dieselpumpa behøver du en barnearbeiders hender og noe fiffig verktøy. Jeg teipet sammen en 10 og en 11mm fastnøkkel for å komme til. Eller var det 8mm? 8 er vel på muttern til strømskinna? 3) Bytt returslangene på dysene i samme slengen, de er vel bra råtne bak tekstilveven nå. 4) Det er ingen hjerne. Har du mekanisk gasswire har du bare dieselpumpa som står for timingen. Det er tegnet inn en slags ECU i skjemaet, men den aner jeg ikke hva er til. Airbaggene kanskje? 5) Bein1 taler ikke oksemøkk! Bytt dieselfilter, det kan være fullt av mye rart. Samme om du velger å lufte, drenere eller bytte det kan du bruke ei egnet flaske til å pre-fylle filteret og ihvertfall begge slangene som går til pumpa. Jeg brukte ei ketchupflaske med en slange på. Den hvite knotten er på returen. Kan vel si at filteret funker som en catchtank på en trimma bensinbil. Videre skal du åpne den 8mm nippelen på dieselpumpa etter en prosedyre jeg ikke lengre husker. Tror jeg har beskrevet det i \pick-up før? Ellers hørtes det smart ut å bruke ei sugepumpe, sånn har jeg jo liggende. *panneklask*. Det er også lurt å ha full tank FØR man rører dieselsystemet. Har jeg hørt ... PS! Åssen er det med diesel som har vokset seg til på vinteren. Blir den voksen til diesel igjen eller den skilt ut for alltid? Sto bilen med tom tank kan det ha blitt litt rim og kondens selv om det er plasttank.

Får du plass til ei skrustikke der da? Ca diameter på foringene er da? Er det armer som kan demonteres er det jo bare å ta med på mekken eller et mekanisk verksted.

Vet ikke hvor mange måneder (!) jeg har hatt det bildet der liggende i nettlesern. I dag så jeg en fjellingtråd så da fikk jeg somlet meg til å poste det her... :cab :D

Mye arbeid ja! Skal du stille i Rallycross med den? Eller drifting kanskje? :)

Jeg vet absolutt ingenting om ytre kjennetegn, men får du lagt nevene på en åpner du den og ser etter numre slått inn på ringdrevet. Dette skal betegne antall tenner på ring og pinjong/pinion til dømes 43:11 eller 41:9 etc. Disse fantasinumrene tolkes hhv som 3,9:1 og 4,56:1. Dette har jeg sett både på Toyota og Volvo/Dana så jeg antar at det er rimelig standarisert. Husk alle r&p sett er matchede par og skal aldri mikses og blandes. Er det komplett diffhus du ser etter er ikke dette noe å tenke på. Men uansett greit å sprette lokket for å forvisse seg om at det er riktig ratio før du gafler ut pengene av lommeboka. Olja bytter du jo helst uansett så er fort gjort å sjekke. Er olja sølvgrå lar du være.

Snekke = gammeldags, dvs før ca 1982 på Toyota personbil. Rattakselen går direkte inn på ei tannstang mens snekke har og er en diger klump mellom rattaksel og resten av styringa. Har du vært på http://www.bruktbildeler.com osv? Da velger du bare din årsmodell og får se hva som ligger på lager hos norske høggere. Sverige har også en sånn tjeneste, husker ikke navnet i fartha. Du kan også høre med Toyota om nypris samt hvilket delenr du skal se etter. http://www.mekonomen.no og http://www.meca.no har også webshop. Har du flaks brukes samme del og delenr til flere modeller. Da har du straks flere å velge i. :)

Uavhengig om DU er et uroelement i lokalmiljøet eller mors beste barn høres dette ut som en skikkelig røverhistorie. Virker som han bare vil være jævlig med deg. I de episodene jeg har hatt har jeg kun én gang krevd å få se pilotmålingen dems. Det skjedde straks på stedet der og da. Litt senere påsto en kompis med mer erfaring på området at de skal måle over tre km, jeg ble målt over en strekning på sju-åttehundre meter. Hele pakka med vegvesen, humper i vegen og sensorer høres jo ut som den skrøna. Dog har jeg hørt at helikoptre bruker disse store hvite T-strekene som finnes på noen veger. |--- strekning ---| Håper du fikk igjen vognkortet uten spørsmål. Lenge siden de tok lappen? Og hadde egentlig 96 vs 98 km/t noe å si for straffeutmålingen og bota? Du kunne jo ha sjekka ut hva som er verst av å være stemplet råkjører og å ha en aktiv sak. Du skal jo gjøre endel galt for å ikke slippe inn i USA f.eks. Btw; hva er det befalet ditt skal hjelpe deg med i utgangspunktet? Har du ikke allerede kommet inn? Du får ta de med på en kjøretur på den aktuelle strekningen. Videre kan du jo få en uavhengig instans kjøre bilen din og gjøre målinger. I Motor eller Bil på åtti-nittitallet var det en am-car som ble påstått å gi eiern sin bot for 90-100-110 eller hva det var, men bilen gikk beviselig bare i 70 ell.no under samme vilkår. :D

Haha ja! Mye bedre enn Ufuk Isbilen. :D

Artig å se bilder av fjørbein og luftputer. Fortell gjerne mer om hva du har kjøpt og åssen det er å montere osv. Bolt-on, weld-on? Nå må du bare endre trådtittelen i henhold til beskrivelsen i "regler for prosjekttråder"-tråden så blir dette helmaks. Regner med du har klippet og limt fra en tråd i et av volvoforumene, ser du nevner at det er for kaldt å skru. Jeg måtte scrolle til topps og se om jeg så feil på første innlegg. :D

Fine bilder, spesielt de i sort-hvitt og fine farger. :D Eneste jeg har å si ellers er; GÅ NÆRMERE! :)

Da er det bare å beregne, designe og konstruere en n.te ordens kasse og putte den nedi. Når du er ferdig og det helst fungerer legger du ut en byggetråd her. Husk å ta bilder underveis! :thumb

Rart det skal være nødvendig å ha så mange koder for en eneste farge. Greit nok at det er millioner/uendelig mange nyanser ute i naturen men læl da gut. Spørsmål: Jeg prøvde å få skannet lakken på min skodagule pickup hos to malebutikker, en av de hadde mobil scannner og hos den andre tok jeg med tanklokket inn. Dessverre klarte ingen av de å tolke fargen min. For de som lurer nå så skulle jeg ha noe billig maling for å bruke på et billig planlokk jeg bygde i finér og parkett. Bare for å se om det holdt. (Det gjorde det forresten ikke. ;)) Hva kommer det av? Hvor mange fargekodesystemer finnes det egentlig?

Leste en sak i media om noen nye bommer ... på Jæren? Husker ikke, mener det var Rogaland. Der har de som en konsekvens satt opp kameraer som dekker den motgående fila og/eller begynt med de allerede nevnte politikontroller. De nevnte spesielt en passering som står midt på ei strekke hvor det er lettvint å legge seg over.

Jeg vet ikke hvordan en "støtt demper" har det, men det høres ut som den vantrives en smule. :D http://www.opelgtsource.com/ har "alt" av understell. Gule koni, senkebladfjører og polyforinger. Jeg hadde også en .de side med deler til B/GT men den fant jeg ikke igjen i favorittene mine. Kanskje det var denne; https://www.opelgtparts.com/pag/parts.html Da er det bare å vurdere U$D vs EURo på http://www.norges-bank.no og sammenligne priser. :)

For det første må jeg si at du får ikke lov å dødsdømme en 140/164! :nono: (Ser nå du har en 145 DøLuxe i siggen:)) For det andre sier du intet om hva som er "billig nok" for deg. Og hvis du synes Toyota er dyrt (og de har dyre deler) skal du ihvertfall ikke kjøpe deg Mitsu. Eller Hånda eller annet japansk for den del. Du nevner heller ikke om du skrur selv eller setter bort alt. At det finnes få eksemplarer, samme om det er en Sigma eller ny eller gammel Galant hjelper heller ikke på deletilgangen i høggeriet. Du vet jo hvor ofte du ser en pre-240 der. Jeg satt på i en så og si ny Partner i seks timer og allerede etter et kvarter angrer jeg på at jeg ble med. Riktignok en varebil men dog. Både 90talls Partner mk1 og Skoda Pickup er rene personbilen i sittekomfort. Ellers vil jeg ikke si at fransk er noe verre enn tysk om det er gamle, enkle biler du er vant med å skru på. Skal du ha noe kjedelig (og japansk) er det ekkelt mange kjedelige men dog så fornuftige og praktiske Mazdaer i familien min. :zzzz: Skrur du selv ville jeg sett på feilstatistikker og generelle slitedelpriser. Unngå de bilene hvor det er (og ryker) dyre komponenter eller må skifte forstilling to ganger i året.

http://dieselmeken.se/ pressa jo 240hk uten av en "90hk" 1.9 tdi. Riktignok bygde han åtte versjoner av dieselpumpa og slet ut clutchen på 20.000km men det er vel uvesentlig. :D EDIT: 13,96@402mEDIT2: Mantorp Park 2002, The year my little Skoda pickup did 13,96 @402 meters. Engine 1,9 IDI,11 mm Bosch VE pump & injectors high flow,special built by Dieselmeken Sweden, Schwitzer turbo, 2,5" exhaust etc etc Skoda pickup 1,9 diesel turbo 4 med komentator "Nuh jävlar" :D Ellers kan du jo søke opp VAG sin Golf 3 "dtm" bil. Den hadde vel også brukbart med hk. Mener å huske den var sølvgrå. Er så lenge siden at jeg ikke engang klarer å huske om det var en 1.9 170hk eller 2,5 femmer på 200++ hk.

Om du ikke vil skru kan du bruke borrelås. I noen gamle tråder her og der sier de at heltapetserer du regskiltet med borrelås får du det pokker meg ikke av igjen omtrent. :D