Skody

Fant du ut av det? Hvis du har lange nok dysekabler flyttebytter du bare om på den mistenkte kontakten med en av naboene. Hvis den mistenkte dysene begynner å tikke (i orden) når den får strøm fra en annen kabel er den i orden og vice versa.

http://en.wikipedia.org/wiki/Shim_%28spacer%29 E = carrier bearing Også skulle dere ha brukt en sånn en: Differential Housing Spreader For å bytte og shimse inn ny carrier på Dana30 må lagrene trekkes av og på og dette er de ikke veldig glade i. Ergo skal du helst ha et sett setup bearings da Dana av en grunn valgte å legge shimsene (kun på Dana 30?) på innsiden av lagrene. I Dana manualen bruker de ikke engang setup bearings men måler seg frem før demontering. Det krever enda mere verktøy og peiling igjen. Dog har jeg ingen pekepinn på ulyden din da jeg mangler praktisk håndspåleggelse annet enn å ha demontert og kastet et 1031 diffhus da jeg ikke klarte å få inn igjen pinjongen mens fremre pinjonglager satt på plass.

Nei det er jo ikke så rart når han ikke heter Haien lengre men kaller seg for SHS Motorsport eller noe sånt noe. Husker ikke helt. Dessuten var det ikke Haien men Vomaz. Vet ikke om de muligens er kompiser. Men, hadde du giddi å taste inn g (oogle.com) b230et feilsøking hadde du umiddelbart funnet http://bilbygging.no/viewtopic.php?t=1974 på treff nummer to. Treff nummer #1 er intet ringere enn din egen tråd! :D

Du kan jo kjøre et godt stykke og så kjenne på felgen/navet om det utvikler mye varme. Skjærer det seg helt kan du risikere at indre lagerskål ødelegger spindelen. Det er kanskje ikke så billig. I tillegg til at du ødelegger ferieturen. Kan du ikke ta ei ferje over til Sverige. Det kan jo bli et hyggelig avbrekk i den planlagte ruta. :)

Det er kjekt med en slik: Klyp den lengst mulig bak på bremseslangen så unngår du endel kjedelig, unødvendig(?) lufting. :thumb Kjekt å demontere bremsesko osv som kan få søl på seg. Har du gjengeverktøy og tid til det kan du jo gjenge opp til en dim større luftenippel hvis pakningene på sylindern ser bra ut. Bruk varme for å løsne muttern/nippelen på røret inn. Før du monterer sammen noe som helst smører du inn alle gjenger med alu/kobberpasta! Setter du en strips rundt stemplene slipper du at de faller/presses ut før du er klar for det. PS! Og ja, bruk egne bremsenippel-fastnøkler som dekker fem av de seks kantene på sekskanthodet. De er kjekke. Jeg har den typen med stoppklakker, fine på lange nipler.

Husk bare at det er galvaniserte rør som utvikler noe giftig gass når du sliper og sveiser på det.

Mye deilig, rått og/eller vakkert i denne tråden. Tidvis så mye trafikk at jeg ikke orker følge med. :drunk: Vel vel, i kveld velger jeg å trekke opp en stuket akse fra Naziland via Togliatti til Morgenrød: Lower it. "Ikke se, men er det noen som ser oss?!" :D Kilde: RX7 FC3S Egi - Want Stance? PS! Takk til Suggen for strekåtten. Takk til Nytern for Ladaen og takk til meg selv for å ha snublet over skavankelen i min søken på blomsterbiler.

Hvem er det som har det passat-sitatet i signaturen sin om "fine former osv ..."?) Og hvem var det som kom med det opprinnelig? Hvem sitatet er fra mener jeg. :D

1) Har du lov å lage førerdøra i glassfiber? Sjekk reglementet først. 2) Vei døra di. Først komplett, så uten dørtrekk, så uten glass,så uten vindusheis osv.. Ev mål alt enkeltvis. Hva kan du klare å spare? 3) Hvis du skal beholde glasset, heisen og attpåtil sveise ei stålramme. ... 4) Den forma du vil ha kalles en plugg og hvordan leser du her: 'How to' forum - Bilforumet Det eneste imloud glemte å si var at du må smøre eller vokse pluggen innvendig før du støper. For å stive av både pluggen og dørstøpen limer du inn lister av tre eller plast etc for å bevare fasongen. 5) Lykke til! :thumb PS! Erstatt glass+heis med et fast lexan/plexi vindu som du igjen nagler inn ei lita skyteglugge i. Det er lett, funksjonelt og ser bøllerått ut.

Først: http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/740/1989/740-89-3.gif Kilde: http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/740/1989/740-89.htm Er 12volt inn på både + og - på coil. Men er døtt ut av coilen. Målte "012" Volt ut av coil. Kan noen forklare hvordan dette fungerer med tenningen, hva gir signaler til coil osv. Skal det være konstant strøm på både + og - på coil osv ?? 4 Coil får +12V via tenninga og den jordes av pinne #1 på ECU 216. Er vel bare disse enhetene som har med tenningen å gjøre??: - Coil - Tenningsmodul ( venstre forrskjerm ) Feil, dette er dysetrinnet, 289 Power Stage. Tenk på det som et effekttrinn/slutt-trinn til (bil)stereo, bare at denne åpner og lukker bensindysene. - Jern ( inne i bilen på sjåførsiden ) Feil igjen, dette er tomgangshjernen, 176 CIS. Motronic har felles bensin- og tenningshjerne. Den heter 216 på skjemaet jeg linket til. - 2stk følere på svinghjulet. Den fremste leser av på startkransen og er en turteller /215. Den bakerste - 214 forteller hvor stemplene er på tur og ØDP leses av 90' før. Da peker taggen midt i starterhølet. Måtte fikse en av ledingene til en av følerne på svinghjulet, da "Jord" + begge de andre ledningene hva fri for isolasjon, så alt lå til jord. Har tydeligvis hvert sån her lenge. Rart at det har fungert. Men hvis de har hvert til jord hele tiden, kan det ha sjedd noe med "jernen" inne i bilen ? noe må jo skje hvis det har sjedd ei kortslutning. Jeg vet ikke helt hva som skjer, men du kan godt ha drept ECU ja. Den strømpa rundt er en støyskjerm. Så: Hadde du bodd pluss/minus hundre mil lengre sør skulle du ha fått prøvd en hjerne av meg. Egentlig er det uansett uaktuelt mtp ditt tvilsomme kabelnett. :) Søk opp Haien sin tråd om feilsøking av B230ET. Om den ikke ligger her så finnes den på http://www.bilbygging.no. Der finner du en utskrift med verdier og data på de fleste giverne. Jeg mener å huske at 215&216 skal ligge på rundt 1Kohm når du varver motoren. Når du vrir om tenninga går det et startsignal inn på ECU 216 på pin #4. Da jorder 216 bensindelen av det hvite releet 135 via pin #20. 214 dirigerer når 216 skal jorde coil på pin #1 samt 289 dysetrinnet via pin #14. Stort sett verre er det ikke med tenninga. :drunk: Men start med å måle all jord og givere ved hjelp av infoen til Haien. Den har hjulpet meg et par ganger. Første gang var det dysetrinnet som var gått fløyten. Året etter var heldigvis alt i orden unntagen lav crankspenning på startbatteriet. *bummer* Bugger me! :respect

Hello Irmantas, I saw your ad by the way. :) Is it rusted a hole through the steel in the spare wheel well? And the wheel arches, are they rusted away or just a little outside? Er det rustet hull tvers igjennom i reservehjulsbrønnen? Og hvordan er hjulbuene / skjermbuene? Er de rustne tvers igjennom eller bare utenpå? http://www.google.com/search?&q=mazda+6+rust http://forum.mazda6club.com/models-trim/186709-wheel-arches-beginning-rust-check-yours-now.html http://mazda-ogn.org/phpBB3/viewtopic.php?p=94121&sid=13072dd556b0b9d4e12b38cb7bbb5baf "de bekreftet forholdet som kjent i en periode, ble beskrevet som en ulykksalig leveranse av kitt til sveisefugene fra den onde stemora(Ford)." http://www.bilforumet.no/mazda-6/217962-rustproblemer-mazda-3-6-nye-m6.html "Problemet til gamle M6 og 3éren var at det ikke er annet enn lakk i hjulbue kanten på disse bilene.." Jeg har et par seksere i familien. Kanskje jeg burde følge opp de litt før de ruster vekk. ;)

Hvis jeg forsto deg riktig brukte du pinjongen som rambukk for å dunke ut diffen? Står dette i Vadis?! Sto det ingenting om å bruke en diffhus-spreder? Og hva/hvordan gjorde dere med diffcarrier-lagrene og shimsene?

1) Venstrestilt signatur = symmetrisk med innlegg. Det gir flyt i lesingen og harmoni i rosenes leir. 2) En (kort) periode hadde jeg :coplight avatar. Den ble nidkjært plukket vekk da noen skrek likestilling. dukenukem Kanskje jeg skal ha han her kommunalsjefen som ny avatar? :respect Kilde: - Kommunen stjal alle bilene mine Forøvrig har jeg intet personlig imot animerte gif avatarer, til dømes de med kvinnerelaterte utvekster i bevegelse. http://i.imgur.com/lTTaL.jpg :jerkoff:

Finnes i 30/45' og 45/60' dobbeltsidig hode. :) Neway cutters are high precision carbide cutter heads that work way better than the stone method, and they are relatively cheap. It turns out that you can buy one cutter head that will cut both 45 degree and 30 degree surfaces, so one cutter will almost get you there. But another 45/60 and you'll have the whole deal, and each cutter is adjustable to cover both intake and exhaust valve diameters. Grand total for two cutters, a pilot, and a thing to turn them with is about $250, which is not bad to be able to do your own three angle valve job, again and again. In the photo above, I'm cutting the 45 degree seat, so the cutters are slid out to meet the face. The blades facing up are on the 30 degree side of the cutter. This cutter is number CU230. You'll probably need an 11/16-1 pilot #PF140-11/32-1 (or 11/16 pilot #PF140-11/32 depending on what you ream your guides to) , and a TW505 wrench to turn the cutter. You'll also need a 60 degree cutter to do it right, so you'll need a CU273, which has a 60 degree on one end and a 15 on the other. Call Linda at Neway (989-743-3458) to order. I'm posting their phone number because their web page is hard to find, not much help, and gives you the impression that they don't actually sell to the public, but they do. Kilde: http://fly.hiwaay.net/~langford/corvair/valvejob.html Nå har jeg lest nesten hele siden med nerdete stor interesse. Jeg liker også å pelle på alt mulig som andre gir opp (les: gjør det eneste fornuftige og hiver det og eller kjøper nytt (som oftest er mye billigere også.)) Da jeg leste den siden i pdf blekka di tenkte jeg straks at dette er jo en god gammel "three angle valve job" og søkte på eksakt det da jeg har sett tre og fem vinkler før. Maybe this picture will help describe it some? The top angle is 30, the blue angle is 45 and the bottom is 60. "Something interesting that I've never seen before, Z1 motorsports offers a rediculous 14 angle radius cut valve job on their stage 4 motors" :drunk: Nå har jeg sett åtte og fjorten vinkler og fått fylt opp nerdekvota mi for i dag da aua mine er firkanta. :bok:

Siden du spør er det nok for mye jobb ja. :D Har du flaks kan du kanskje få jobbet av girkassa uten å løsne drivaksler, men inngående aksel fra veiva er nok for lang til at det kan gå. 1) Løsne kronmuttern på en eller begge ytre drivknutene, løsne det du må av nav, bærekule eller fjørbein for å få lurt navet over spindelen. 2) Vekk med starter og girkasse. 3) Bruk en egnet flatspor skrutrekker eller kjøp en fin krok-uttrekker på kjøkkentema til å vippe ut sim(mer?)ringer med. Uansett metode veldig viktig å ikke ripe opp anleggsflaten på holderen til pakkboksen/simringen/oljetetningen. De er typisk i alu og du behøver ingen ny lekkasjekilde der. Den koster mye til VR6 fant en nabo ut og selv har jeg herpet en sånn til Volvo. Godt delemotorer er gratis. :volvsmile Er det synlige eller følbare ujevnheter tar du et fint smergel- eller pussepapir og sliper lett over for å ta grader og hakk. Noen simringer er laget for å brukes på slitte veivtapper og har indre anleggsflate forskjøvet litt innover. Er den nye lik den du erstatter forskyver du bare hele simringen litt lengre inn så den ikke ligger an på samme sted (der det nå er en mindre diameter på den roterende delen.) Dette er beskrevet i diverse litteratur. 4) Når du monterer svinghjulet igjen er det god skikk å bruke en gjengetapp i veiva, rens boltene for gammel gjengelås, kjøp nye hvis det er anbefalt og monter tørt med en dært gjengelås på hver skrue. Husk å dra til med riktig moment. I Haynesboka til Volvo er oppgitt dosering "lagom". :D 8) Det er kanskje ikke pilotlager i veiva på din motor, men har den det så bytter du det selv om det roterer lett. Koster typisk en femtilapp. 9) Montér i motsatt rekkefølge. :pepsi::popcorn PS! Moralsk støtte er ålreit når det går trått, ingenting løsner når det bør og når det kommer av har det knekt. Samme person er også kjekk til å sette bilen i gir og tråkke på bremsen når du oppdager at du har glemt å løsne kronmuttern i punkt én og du ikke orker å jekke bilen ned igjen og du ikke har muttertrekker. PPS! Før du handler inn deler kan du ta en titt på alle fire(?) mansjettene, vurdere slitasjen på knuter, kjenne på slakken i hjullagrene foran, bytte girolje, tetningene på girkassa (svetting) og andre ting som er praktisk å serve samtidig. På skodagirkasse er det en tetning på giroverføringa som er kjekk å skifte mens kassa er ute av bilen. :zzzz:

Bilder hadde vært noe. Men jeg antar at det er så mye rør og drit og karosseri rett bak skaden at det er uaktuelt å bruke åpen flamme der, selv med skjerming bak. Er det en avlang skade eller ganske sirkulær som en femtiøring? Det finnes et fint sølvlodd eller tinn som man nærmest stryker over hullet (med varme) til det tetter seg. Litt som å preppe og fylle opp et dypt hakk i ei skisåle i mangel av dårligere eksempel. Så en demovideo på dotuben der de slo høl i bunnen på en colaboks og reparerte skaden. Men hør på de andre og bytt det ut du. Siden det alt er lekk og tomt kan du fint bruke ei helg på rive i filler bilen selv. Nå er det sikkert noe spinkel og skjør ekstrudert alu som ikke egner seg for verken sveis, lodd eller gjenging men du kan jo oppsøke rørlegger og/eller frys&kjøl folk og høre om de har noen egnede skjøteforbindelser. Igjen med forbehold om du kommer til kan du kanskje kutte det i to ved skaden og tre over ei skjøtemuffe. Men du dreper nok godset i røret samme hva som prøves. Lykke til og fortell så absolutt hva som ble prøvd ut og forkastet. :thumb

Du finner vel flere sånne langs oslofjorden men du kan jo høre med ØMV - Østlandske på Hamar. Vi har jo en marina her så de er vel ikke helt fremmede for båtgreier. Dog kan du jo lese masse tips i denne tråden: :) http://www.bilforumet.no/200-serien/113506-tips-pa-maskinverksted-pa-ostlandet.html

:bump

:bump:bump:bump x 10 Nå som du burde være stinn av oljedollars skulle det vel være mulig å få skikk på baguett-tralla? :polish: Fått noe sånt stuk på den kanskje? Jeg har alltid syntes at de er så like av seg. Både baklampene og selv designet på bilen. :)

:bump:bump:bump:bump:bump:bump:bump:bump

På http://www.scribd.com finner du girkassemanualen til Volvo rødblokk-kasser. Jeg har også tullet med det samme uten resultat. Heller ikke etter å ha tittet i manualen ble jeg klokere for der sto det bare noe sånt som "røsk ut inngående aksel". Var ikke avbildet noe spesialverktøy eller partytriks eller noe. Bare en som løfter ut inn og utgående aksler. Jeg tar gjerne imot en forklaring. PS! På youtube ramlet jeg over ei sjappe som selger et uttrekkerverktøy som kanskje gjør susen her. Det så ut som et dirkesett, bare at du bygde den sammen som "vanlig" trearmet innvendig avdrager. I ett eksempel ble klørne tredd inn i kulelagerbanen før armene ble hektet inn på senteret. Husker såklart ikke hva firmaet het. Men var noe tyskt eller sentraleuropeiskt noe. Sikkert like dyrt som det var presist laget.

I all vennlighet så er kanskje ikke verken bilen din eller oppdateringene dine nok til at folk gidder da? :) Du må nok kjøpe en eldre modell, nyere modell og eller bygge så verst at du får stille i extreme klassen på gatebil. Forøvrig så jeg et bilde av en blank svart Sierra av tidlig årgang som så dønn strøken ut og "urørt" ut. Da tenkte jeg at det begynner jammen meg å bli langt mellom Sierraer på gata sånn i det hele tatt. Men jeg følger da litt med her innimellom selv om jeg ikke bryr meg med å svare. :) PS! Du har 2,579 views. Okey, laveste på førstesiden etter view-sortering har 83,842 og er en Ford(!) Probe GT. Du har forøvrig dobbelt så mange visninger som de på side 40 av 81. Faktisk rangerer du som # 686 sånn ca. Ikke så verst det etter bare syv måneder. :thumb

http://www.bilforumet.no/ris-and-ros-forandringer-forslag/234041-setter-jeg-bilde.html et enkelt søk. :google Eller - Bilforumet Galleriet siden vi har dette eminente bildegalleriet med plass til tusen gratis bilder eller hvor mange det nå var.

Beklager om denne er sett i denne tråden tidligere:

Fant den i en annen opeltråd. Fått tatt noen avgjørelse, herr Trådstarter? Hva med å bygge nedover med sånne hjuldeksler istedetfor å sage oppover? dukenukem