Skody

Artig å se du har tatt frem turboprosjektet igjen. :) Har du de tannstengene liggende løst fortsatt? Kunne du ha vært snill og tatt noen vitale mål? Det er noen Volvofolk i USA som har funnet ut at XR4i ell.no har ca samme mål som Volvo 240 sin tannstang. Volvo brukte forresten tre slag, ZF, CAM og en til jeg ikke husker i fartha. Bredde tannstanghus, utslag per side fra innerst til ytterst og gjerne lengden på styrearmene eller hva de kalles er vel mest viktig. Også lurer jeg på om det er progressiv dreving, dvs om det blir ulike utslag per runde på rattet jo mer du svinger. 2,4 runder lock-to-lock MED servo er jo bra. Jeg har selv 2,5 runde muskelservo. Det utgår med breifelger. Men nå skal jeg kose meg med SS2 video! :) PS! PÅ 240 er stanga festet med bare to "eksosklemmer" rett i traversen. Åssen gjøres det the Granada way?

Hva hvis FKen ble levert med M47 da?

Jeg har en JT 3" downpipe som hang mindre enn 5-6cm over bakken med en noget senket bil. Rev eksosen av på dørstokken. Det ble litt bedre av at det krøkte seg forover i en S-form samt at jeg vinklet DPen nærmere girkassa. Hadde tenkt å korte DP inn på høyden mellom de to 90´ svingene, men før jeg kom så langt så jeg at mellomrøret før første potte var minst like lavt. Det og resten bakover er et sølvgrått (Walker?) 2,5" anlegg med to potter. Tipper det er for en N/A motor. Bortsett fra at jeg måtte kutte vekk hjørnene (standardfeil?) til gummistrikkene på første potte passer det ganske bra uten å slå borti noen steder. :) 740 DPen må du sveise om for å få nedi en 240. Men uansett planer bør du gå for 3" hele vegen skal du førstes kjøpe anlegg pga du ikke har noe. PS! Min JT 3" er forferdelig krøkkete å skru inn på turboen. Trangt og jævlig og må skru maks halve runder med en kort, åpen fastnøkkel. V-band flens neste gang!

Bjerkis: Du tenker på den oppi "tænnskauvægen"? Var innom for å se på den og noen AE82/92 GTier da jeg var og leverte min AE92 GTi på høggern for et par år siden. Er flere som sier at TA22en bare står og står.. Synd.

Ramlet over denne servicebulletinen her om dagen. Finnes det en tråd om dette allerede vennligst korriger meg. :) Dette gjelder alle 2,5 / 2.5L utgavene med turbo; 2.5 WRX, STi, Forester og Baja. Hva med Legacy? "A" = problem-banjobolten Kortversjonen går ut på at; HAR du et filter eller en sil i banjobolten på oljematinga til turboen skal du fjerne den. Eller til nød rense/erstatte den. Og har du i tillegg en større turbo skal du også skifte ut banjoen med en "full flow", dvs større borring / uten restriktor. Utfyllende info i skrivet. Det ligger også vedlagt flere bilder. Kilde: http://store.forcedperformance.net/merchant2/merchant.mvc?Screen=Info_SubaruOil

Kan hende svaret står i en annen tråd, men åssen funker dette med vått vs tørt? Hvis våt 400 skal være likt tørr 200. 2) Jeg er godt kjent med de ulike profilene, men hva slags enhet er egentlig 50 120 180 240 osv til f.eks 2.000 ? Hva er det tallet angir? 3) Og når skal/bør/må-man-ikke bruke våtsliping? På sparkel er vel innlysende (er det det), men hva med bart stål og andre overflater?

Rune Hansen Motorsport du fant? RC finish er gjerne litt mer slaskete og mjukt. Også har han neppe brydd seg om orginale festehull og utsparinger til lykter etc. RP Glasfiber er vel han svensken.

Hack deg inn på http://www.mekonomen.no og http://www.meca.no og sjekk hva overhalingssett til kaliper koster. Til min '77 Mazda 323 kosta det bare 140kr ell.no på Jahre Motor på Hamar / Bilxtra. Riktignok var det bare tettering, støvhette og ei fjør i settet, men prinsippet er mye det samme. Min har to glideplater istedetfor pinner. Jeg fant dyp gravrust på platene samt på stemplene på begge sider av bilen. Byttekaliper kosta 1.100kr for hoveddelen, og da er verken de rustne glideplatene med eller festebraketten (hoveddel 2/2.) Jeg dro på meg doble latexhansker, men bremsevæska trakk igjennom læl. Sausa inn tetningen i bremsevæske og lirket den inn etter grundig rengjøring og lett pussing av borringen. Glideplatene fikk (FOR) mye kobber/alu-pasta så de funker en stund til. Måtte ta det opp igjen en gang eller to da overflødig pasta tiltrekker seg vegstøv.

Hvis du ikke har noe ønske om å skru selv må 3.300kr være helt greit. Si at de tar 500kr timen, da mener de å bruke syv timer som kanskje er litt lang tid. Alt. 700 x 5t. Men forestill deg hvor mange timer du kommer til å knote selv, og attpåtil skal på ferie straks. Da har du ikke tid til å rette på dine egne feil. ;) Toppdekselet sitter som navnet antyder; OPPÅ motoren. Jeg synser 0,5t på pakningen, plugger+filter 0,5t, Girolje 0,5t. Dette kan du lett gange med to pga du gjør det selv. Girkassa er litt verre samme om det er utette simringer eller lekker midt på. Der kan du og jeg regne en helg med banning. Med løftebukk, det rette verktøyet og kunnskapen er det muligens gjort på en time. Hvis verkstedet virker å stole på kan du jo be de se på og eventuelt skifte alle utvendige sim/simmerringer/pakkbokser, men det koster nok mer enn det smaker. If it ain't broke, don't fix it! Si til de at du skal kjøre x.000km i sommer og ønsker å kunne stole på at du ikke får noe som helst slags havari. Da er det vel greit å gi de en tusenlapp eller to bare for å gå over alt mekanisk på bilen din? Etterstramme hjullagre, skifte morkne mansjetter og slanger etc. :) Ser en slik Spider i Hamar rett som det er. Pene biler selv om jeg aldri får bestemt meg for om jeg liker nebbet eller ikke. PS! Hva kommer delene på? Sjekk at de ikke legger på brukbart der hvis de har lav timepris.

Hva med å oppsøke bilen girkassa kommer fra? Det er jo innlysende at du må ha en M47 mellomaksel fra en tilfeldig 240 mellom ~85-86 og '93. Tipper du har fremre delen eller hele fra en 700/900.

Eller gjør som oss selvplagere og følg dette: Kilde: http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/740/1989/740-89.htm

Er dette orginalt eller et neddreid og lettet svinghjul? Har prøvd å forklare dette til folk, men de tror ikke noe på det selv om de får se bilder og film av japser og amcar hvor panseret letter og biter flyr. Ja til stålinnlegg i clutch/gir-tunell og armeringsringer rundt mellomaksel. Påkrevd i div motorsport i Norge. I USA får man egne sprengsikre clutchkåper.

Det raskeste, om ikke billigste er å rive i ny hjerne og ev andre styringsbokser. Har nettopp vært igjennom det samme selv, bare at jeg har 740 nett med Motronic og B230ET. Endte med å skifte dysetrinnet etter grundig feilsøking. 1) Prøv å kryssbytte ledningene fra syl 1/4 til 2/3 og se om feilen flytter seg. 2) Har du sjekket formotstandene? 3) Sjekk og mål jordingskabler osv at de har ~0 ohm. 4) Hvis fortsatt død syl 1/4 kan du åpne ECU og forsøke å trigge inj 1 & 4 manuelt ved å kortslutte til jord. Dette kan også gjøres på pin #2 i Volvokontakta ved torpedo/høyre innerskjerm merket C på skjemaet. Koble vekk alle fire og sett på én og en dysekontakt. Stol ikke blindt på farger og pinouts, dette varierer litt fra årgang til årgang. Kilde: http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/740/1989/740-89.htm

Doktor Skody foreskriver en Toyota R154 alt. Getrag V160 girkasse avhengig om det er ønskelig med fem eller seks manuelle gir. Invalidegir forutsetter parkeringstillatelse for handicapplasser.

MS gutta i sverige med gamle volvoer bruker "orginal" pumpe ment for Audi S6 (bi?)turbo fra kjøkkentema. Er jo bare å finne seg en fra en standardbil med så mye gamp. :) BMW, Porsche etc.

Hvis du er skikkelig gjerrig og har en motor som ikke krasjer når reima ryker av KAN du jo være gnien og vaske den i bremserens, avfetting eller noe annet som helst ikke er så aggressivt mot gummi. Men hva er vel 50kr i simring og 109,90 i reim i dag? Hvis du kommer lettvint til kan du sjekke om lageret i strammehjulet løper lett, eller så bytter du det i samme slengen. Og skal du først streve med å bytte én simring/pakkboks kan du godt bytte på veiva og ev mellomaksler i samme slengen. De har alle antagelig sittet der siden motoren var ny. :) Pass på så du ikke riper opp anleggsflaten til simmerringen (hva heter de egentlig?!) når du demonterer. Jeg kjøpte meg en dedikert krok til formålet, men kjørte den alikevel ivrig ned i godset rundt. :( Tok ikke sjansen på at det ble tett, så jeg fant meg et nytt deksel i hagen. PS! Hva er km intervallet på rem i din bil og hvor langt har du kjørt på ett år?

Å ja nei men lager og foringer fåes kjøpt. Er selve stålet jeg er på jakt etter.

Start med å kjøpe deg ei Haynesbok eller en verkstedsmanual om du skulle komme over sistnevnte til en akseptabel pris. Bremsevæske er såpass kritisk at du bør ha lest litt om prosedyren og ha gjerne med deg minst én erfaren kompis. I tillegg er det kjekt å ha med en tilfeldig slave til å hele tiden passe på at det er nok væske i reservoaret (beholderen). Jeg klarte senest i forrige uke å glemme å etterfylle, og da måtte jeg gå over åtte nipler enda en gang. Brukte 8-9dl pga denne tabben samt at jeg skulle lufte godt ut pga lekkasje i den nye-nye hovedbremsesylinderen jeg hadde skiftet i påsken. I rørene bakover kom det ut masse vekselvis mørk og spermfarget væske. :puke: Tennpluggene kan du skru ut og inspisere mot et slikt fargefoto-skjema som typisk er klistret inn i permen på Haynesbøker etc. De kan fortelle deg mye om motorens nåværende tilstand: Angående buzzern din kan du jo sjekke alle dørlysbrytere for dårlig kontakt. Se på taklyset om de fungerer. Mål motstand i alle ledninger. Sett strøm rett på buzzern. En buzzer koster ca 14,90 så det enkleste er å bare bytte den om den er defekt. :)

Synd du kasta forstillinga da jeg kunne ha brukt nav og styrearmer.

Jeg klarte det kunststykket å miste bilnøkkelen ut av et hull i jakka mi. Det var en ´89 AE92 GTi. Dette ble løst ved at jeg gikk til Toyota på Hamar og bestilte TO (Må jo ha en til å miste;-) nye nøkler. Da sender de en kode over til låsesmeden, B&T Låseservice på Hamar som slo denne inn på ei datamaskin, putta inn to "blanks" og trykka på print ell.no Da kom det ut to orginalnøkler som var så kvasse at de nesten ikke passa i de atten(purr *kremt*) år gamle låsesylindrene i og på Gorillaen min. Mener det var 160kr per nøkkel. For seks syv år siden fikk jeg filt opp et ekstra sett nøkler til en ´72 144 DøLuxe. Den tenningsnøkkelen vaar sååå kvass at jeg måtte be smeden om å sløve de litt så jeg fikk vridd om tenninga.

Må huske på at C30 har linjene sine fra sin bestefar P1800ES, den kule fettern til frøken Amazon. Den stygge tanta ingen liker heter 480ES. Deilig å se et prosjekt som blir fullført. Og gjennomført for den saks skyld. Eller omvendt. Hva kommer en slik restaurering på nå til dags? Er det fortsatt "lønnsomt" å kjøpe seg en ferdig oppusset Amazon?

Med Haynes kommer du langt. Har du tid kjøper du boka først og gjør deg kjent med motoren, spesialiteter og deler som er standard å bytte pga de alltid ryker osv.. Samme om du mener topp eller pakning bytter du seff reg-reim med eller uten strammehjul. På eldre 1.6 ohc er vannpumpe og strammehjul m/lager samme delen. Selv om motoren mot formodning ikke er svett bytter du simringene/pakkboksene (packbox på svensk) bak kamdrev, veivdrev og ev andre drev. Du kan likegodt kjøpe deg slipesett+sotningsett, dvs alt fra toppdeksel- til bunnpannepakningen. Da har du alt av o-ringer, simringer, kobberringer etc. :idea: Har du tid bytter du også den store simmerringen på veiva bakom svinghjulet. Men det kan du likegodt ta neste gang du skifter clutch selv. Hvis du ikke har den typen OHC hvor du kan skifte lamell uten å demontere girkassa da. :) Husk også nye strekkbolter til toppen. Da har du nok det meste du behøver utenom albuefett og en boks tålmodighet. :wonder: :pepsi:

Det står en '83 760 TIC aksel her med lamellsperre i. Mener å huske den hadde rullet trehundreogsnørrogførtitusen kilometre da jeg plukket den av. Befinner seg på rektige sia ta Mjøsa.

Som Dominatoren og Transen er inne på er det mye elektrisk og Chrysler inne i bildet. Onkelen min hadde en Chrysler Simca tidlig på åttitallet. Mener å huske den også hadde elektriske vindusheiser og mye stas. Sikkert et helvete å få reparert i dag når heis-motorene er ferdige og ledningsnettet brenner opp. Ellers hadde Farfar en Simca 1100 (1300?) og deretter en Talbot Horizon som far min tok over senere. Sammen med masse rare Fiater og vage minner om en 70talls Renault er det ikke rart jeg har blitt litt snål i bilsmaken. :D

Nå må du ikke gjøre den så strøken at du ikke tør bruke den. :D Ikke at han med Willysen brydde seg om det. 1) Sett bort i fra investeringer i nybygg, hva koster det å drifte en slik doning? Innbilte meg at trophy var snilt vs biltrial og formula, men ser ikke slik ut på de turbildene dine. 2) Du har 2,4TD eller større motor? Vet du hva den bruker på langtur/landeveg med f.eks 35 og 38" dekk? 3) Hvor går grensen ombygningsmessig for når bilen ikke er "akseptabel" å bruke til og fra jobb? Hvor langt gidder du å hjulkjøre din uten nyrebelte og hørselvern? Går det greit å lempe inn barnevogn og handleposer baki f.eks?