Skody

Jeg har nettopp gjort som i skjemaet oppi her. Strengt tatt var det ikke så vanskelig da jeg hadde hele OD-kabelmatta fra en 740. Det vanskeligste var igrunn å borre et hull i relésokkelen så jeg fikk skrudd det fast i dashen. Men jeg lurer også på det med OD lampa. Er den å finne i printet på de gamle instrumetclustrene? Eller må jeg rigge til ei lampe i midtkonsollen? PS! http://www.ipdusa.com og noen i England lagerfører overhalingskit til M46OD J og P-type Laycock for den som vil ta vare på kassene sine. :)

Jeg har funnet meg maken dynamo i høggern. Synd om den bare er 65A da. Her er de vitale data som står på den: DD 2/07/06 <== produksjonsdato? 600851 0120488262 (som i BOSCH 0 120 488 262 formoder jeg) På en papiretikett uten navn, bare en sort-hvit-rød logo: DRA3526 På bøyla rundt: 3523674 Denne tråden var et av de få treffene jeg fant på disse numrene. Rart det ikke står BOSCH på den.

Flyttet til Lakk & karosseri. How-to forumet er et underforum til kompositten. Punktsandblåser er fint, men husk vannavskiller så du ikke tilfører fuktighet. Hvis det er mye sprekker, skjøter og falser kan du gjerne dryppe i Owatrol for å fortrenger luft og fukt før du overmaler med en zinkholdig grunning eller en ren Zinkspray. Eller du kan bruke det du får kjøpt hos din lokale kjemipusher. Det spiller ikke såå stor rolle HVA du har på bare det er kompatibelt med det du skal overlakke med og at du har det på relativt umiddelbart etter blåsingen.

Jeg formoder at trådstarters bekjentskaper fikk kjøpt topp for snart fire år siden, men her er sjappa Bilsportpickisen fikk sitt planlokk fra. Eneste ulempen jeg så for seks år siden var at det var av modell FTN-50 (Se Nissan) og ser helt forferdelig ut. Han som bygde opp pickisen taksenka lokket med det samme. Da jeg spurte på pris dengang var det 6,500 norske eller svenske. Dagens lokk ser ganske greit ut som det er.

Intervallet er meg bekjent 60.000km og bør følges opp nøye. Er man i tvil bytter man. Jeg lærte det på den HARDE måten. Med ei Haynes etc bok er det ikke så vanskelig. Haynes viser med bilder hvordan lage spesialverktøy selv og jeg klarte det med et flattjern, noen shims av blekk og en skrutrekker. :)

Jeg brukte Felicia 16V bensin senkesett fra Joxmex (Jamex). Måtte kappe tre runder bak pga lengre enn org.fjør, også er de mye tynnere og alt for mjuke. Se i tråden min her for bilder. Jamex kosta ca 1.500kr og orginale dieselfjører ca 600kr/stk hos Skoda for seks år siden.

Klikk på bildet eller her for flere bilder. :thanks

Tenker jeg får lage min egen tråd istedetfor å søple til Palle sin. :) Dette var i 2004, på veg hjem fra Danmark. Med litt nyttelast måtte jeg låne vinkelsliper for å få rotert bakhjulene. Danskene sto bare å ristet på hodene. hehe.. Her er bilen nysenka. Jeg kappa totalt tre runder bak, men husker ikke om det var før eller etter disse bildene. Og da det ikke fantes pene lokk å få kjøpt ferdig til en vettug pris lagde jeg likesågodt et selv: Resultatet og moralen ble som så: Selvgjort er velgjort. :win Etter to måneder på farlig norsk vei var det så herpa at jeg rev det av og :ratatatat på det. :chairshot

Har noen målt innvendig diameter på et K-armatur? Mener å huske det var ørsmå greier da jeg skulle smi sammen mitt. Sto og valgte mellom B19A, B2x0K, B230K og B230F. Jeg tok veteranarmaturet da det var minst rustent! :D

Neeisj, hvis clutch&brems er ferdig tilpasset og stemmer bra i forhold til sitteposisjon der de er ville jeg ha bygd om gasspedalen til topphengsling, hengslet den opp på ca samme sted som pedalboksen på en sådan måte at gass og brems kommer på ca samme høyde og dybde. Har noen dårlige minner fra Ascona B hvor pedalene sitter tripp trapp tresko høydemessig. Du skal vel ikke engang ha skilter på bilen, så da er det bare å modde i veg. :) Men det er nå meg.

Måtte du photoshoppe inn ditt eget stuebord først? :D Neida, blir nok bra detta. Beste forslaget hittils er jo å beholde 242en til den blir veteran og før eller etter den datoen gå "full race". Da har du bibibiliig baneleke. Du får aldri i verden en V90 til å gå like fælt, ei heller bli like artig i svingete.

*kremt* Doningen ser jo relativt bra ut med unntak av ev gjenværende rust og småbulker hist og pist. Dog stiller jeg meg en smulle schepisk til å legge meg under den løfteanordningen dere anvendte under bakre aksel. Minner meg om en dårlig kompis som satt på grusen og monterte senkefjører på 245en, med bena under bilen og kun en liten totonns jekk som støtte. Da jeg ankom åstedet hadde nettopp dama og broren båret han opp på rommet. Han hadde da fått forstillinga over ene låret og mer eller mindre svimt av. Da han etterhvert kviknet til fortsatte han på bilen, fortsatt uten støttebukker. Da gadd jeg ikke prate mere med han. :helpme::respect ... :w00t PS! Åssen går det med ankelen i dag? Funker gassfoten eller har du fått håndgass fra en Bolinder-Munchtell pga de nitten prosentene? :volvsmile

Skal det der være endelig plassering av pedalene? Har du prøvesittet og testet ut ergonomien og funksjonaliteten før du boltet fast akseleratorapparaturen? Kan hende bildene lyver, men det ser ikke veldig bra ut mtp inspirert kjøring. :driving

Vet ikke. Vet ikke. Men det sies at snuten på 164 er 20-30? cm lengre, så er ikke umulig at du får et plassproblem uten at jeg har sett det fysisk. Fant ut det med lengde da jeg vurderte å sette 164 front på 144en jeg hadde. Har sett motorromsbilder av 164 med B6304F motor og det fyller godt opp. Også må du sjekke opp med "godkjente endringer" blekka fra Volvo (ligger på nett) om hvor mye hk/nm du har lov til, og hvor mye det er i B30A/E. Er momentet som ev stopper deg. Mener det er max 180hk, og A/E er ca 130/160hk.

Jeg kan heller ikke så mye om temaet, men denne såkalte betongen er "bare" en epoxyresin/lim med betonglignende egenskaper. Så det med støv skjønner jeg ikke. :) Åssen er det forresten med oljespyling og vvti på disse årgangene det er snakk om her? Jeg ramla en gang over bilder diverse volvo topper, og da så jeg vvt på både inn, ut og begge kammene litt om hverandre.

Kanskje ikke heelt det samme, men er vel den visuelle effekten du er ute etter kan jeg tenke meg? http://burnsstainless.com/

Ja forresten. Hvis det er skjoldet det er høl i, åffer ikke dra på hoggern eller bestille et splitter nytt? Da får du fikset både hullet og skrudd det skikkelig fast i samme slengen. :)

Den må du :biker lengre ut på landet med. :heyyou: Lyddemperbandasje For reparasjon av hull og sprekker på både vanlige og katalysatorutrustede eksosanlegg. Sikres på plass med ståltråd eller maskeringsteip og herder av varmen. 5 x 100 cm. Den dagen Kjøkkentema begynner med "thermal :race exhaust tape" skal jeg umiddelbart kjøpe en rull for å teste ut. :respect

Du kan også klikke på det gulgrønne foto ikonet og lime inn urlen der. :) Får ikke sett nettby lenkene dine uten å måtte logge inn. :( Første bildet ditt funker siden det har direktelink. PS! - Klikk her for tusen bilder gratis på nett. Ellers mye gromt her. Både mk1 Celica, 240Z og Ascona B. Og den hvite Datsunen er det også artig å se folk tar vare på og BRUKER. :thumb

Også var det det med at USA og Norge ikke måler oktan på samme måten. Ta et søk om "RON vs MON" oktan eller octane rating. Så neste gang du prater med turbomursteinene oppgir du i dems tilsvarende oktantall. Eller gjerne begge to. :) Har du (og dere andre) laget dere "suksesshistorier" på: Motorstyring - Bilforumet http://www.msefi.com/ | http://www.msruns.com/index.php ? Ser ut som at http://www.ms-nordic.tk/ for tiden er nede... EDIT: Egentlig svarte jeg før Butcher, men så begynte han å distrahere meg med tullprat. øhh... :D

Mats Appelgren sa en gang at for han er ikke et lager rent før han har lagt det i bensin og avfettet det før han pakker det opp igjen nøye. Jeg skjønner ikke helt det der med spon, men det jeg har lest meg til i bøker og utført med hell er å stramme til det går tungt, for så å løsne opp til det går lett igjen og da finne nærmeste hakk i kronemuttern. Det kan virke som at du stadig må stramme opp ny slakk som oppstår ettersom det går seg til. Kanskje det også er forklaringen på spona? At det er/blir romt baki der. Uansett bør du ta det opp med utsalgsstedet og be de rapportere om mulig feilproduksjon på en serie. Kan hende de allerede er klar over det og at du får erstattet alle lagrene du har byttet til nå.

Syns det hørtes litt skummelt ut med varmepistoler uten tilsyn. Er jo fort vekk 500'C og rødglødende skjold i tuppen på sånne. Hadde det vært et par timer mens jeg drev i umiddelbar nærhet så greit. Det skal jo ikke såå mye til for å oppnå 50-60'C. For meg så blir det som at du ikke skal tørke klær eller tekstiler på ovner. Eller vaske klær mens du sover eller bortreist. (Selv om jeg faktisk gjør sånt av og til.)

Beklager sent svar, men gadd ikke sjekke før nå. Vet heller ikke mer om selve justeringene, men her har du numrene: '87 B230ET: AFM: 0 280 202 035 CIS: 0 280 220 016 ECU: 0 261 200 022

1) Avstøving - han mener nok at det røyter der du har kappet ender, pusset og slipt. Det er jo ørsmå tråder av glass som antagelig punkterer lungene dine. 2) Jeg plukker aldri opp fremmede langs vegen, men ja de fleste synes det stinker. Det lille jeg har bygd syntes jeg selv rev i nesa ukevis. Smart det det Pål C sa om etterherding. 3) Ang. telt gjorde jeg slik: http://www.bilforumet.no/how-to-forum/75136-basskasse-glassfiber.html

For ordens skyld mente jeg å finne en brukbar vanlig Ritmo som du kan "ødelegge" med Hörmann. Men sant å si vet jeg ikke om det finnes noen Ritmoer igjen i Norge? Har ikke sett en slik på ti femten år. Vet dog ikke om det er positivt eller negativt.