hart

Det du tenker på er vel "priming" av mastersylinderen om det er fanget luft i den. Du må gjøre dette når du har en tørr master, og da må du starte med bremserørene av og pumpe forsiktig og følge med at det blir fritt for luft i åpningen til de to kretsene. Når pumpa er på retur må du stenge for åpningene med fingrene sånn at luft ikke suges tilbake i mastern. Fortsett sånn til det er fritt for luft, så kobler du til resten av kretsene og fortsetter og lufte resten av systemet. Med mindre du har kjørt pumpa tørr under lufting så er det liten sjans for at du trenger å gjøre denne prosedyren. Husk å bruke et egnet kar eller noe for å fange opp bremsevæsken. Du kan jo ha småslitne bremseslanger som gir litt etter eller dårlig justerte bremsebånd om du har tromler bak. Ikke gjør den tabben da og bli helt perfeksjonist. Fungerer bremsene som de skal uten å trekke til siden og slikt så er gjerne alt helt OK :) Det er når pedalen blir underlig lav at du virkelig skal begynne å uroe deg.

http://www.padandwheels.com/mr2/calipers/fronts/calipers.html http://www.padandwheels.com/mr2/calipers/fronts/calipers2.html Denne siden skulle hjelpe deg litt på vei.. Sannsynligvis ser dine kalipere temmelig like ut :) glider = slider på engelsk.. Disse kan du gjøre noe med med delene i bilen.. Jekk opp, ta av hjulet og løsne kaliperen og heng den opp i noe tau som du fester i feks fjæra. Dette tar av evt belastning på bremseslangen.. så inspiserer du og evt overhaler gliderne.. Er gummien sprukket eller det er mye corrosjon på bøssingen så bør du vurdere å skifte disse delene ut. Mulig at du må til toyota for å få fatt på disse, med mindre de følger med et rep.sett. Når du har kaliperen av så inspiserer du samtidig stempelet og pakningene.. se om du med rimelig letthet klarer å presse det inn (vær obs på bremsevæskenivået i beholderen). Angående fett til bremsedeler.. Det blir lett veldig varmt, så sørg for å få tak i noe som kan brukes. Er ikke helt sikker på at kobberpasta er 100% riktig på gliderne, men du bør finne ut av dette før du monterer det.

Jeg kjenner til Toyota :). Prisforskjellene vi snakker om mellom rep.sett og overhalte calipere er merkbar.. ofte 450,- for rep.sett mot samlet 2000-4000,- i innbytte på begge kaliperene foran avhengig av om du har tromler bak, ABS og slikt. Tallene har jeg fra http://www.mekonomen.no På min Corolla valgte jeg å bytte inn caliperne, men det var mye billigere sammenlignet med for Camryen din, samt at jeg hadde nye skiver. Dessuten var gliderne i temmelig dårlig forfatning. Sjekk disse på din, er det treghet her så vil klossene ligge litt mer an på stempelsiden med påfølgende slitasje (gitt at du har glideåk med ett stempel, noe toyota har brukt på svært mange modeller). Jeg vil tro at om selve sylinderveggen hvor stempelet vandrer er hardt rustet opp og ripete vil det nok kreve litt mer "hjelp, innsats og penger" (blod, svette og tårer???) for et tilfredstillende resultat. Ser det derimot gulle godt ut så skulle det ikke være så vanskelig med et rep.sett. Skaffer du deg en reparasjonsmanual som feks fra Haynes så står alt forklart pent og pyntelig der.

Epoxy tåler bensin.. Pass bare på at det er helt rent og bart metall der hvor du legger på epoxyen. Har gjort det på en tank selv med supert resultat.. Ikke tegn til rusting under epoxyen heller (så langt som jeg kunne kontrollere, har ikke den bilen lengre ;) ).

Du kan prøve en mutterklyver, selv om den egentlig er designet til å dele muttere: http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=503&iItemId=82380 Skru den skikkelig fast og se om du får tak med den. Ikke sikkert det går bra med denne metoden, men om det er hjulbolten til knallerten på bildet er den vel tålelig stor vil jeg tro. Edit: Trykket litt på prosjekttråden din.. Om det er hjulbolten til "pensjonistraceren" fra 1984 så skjønner jeg at det ikke er helt lett å bruke metoden min ;) Sitter den fast på en stålfelg i såfall? (leke med vinkelsliper)..

Vel.. uansett så bør man ta av tromlene en gang i blant for å fjerne støv og smøre opp glideflatene med litt kobberpasta (nei, ikke på bremseflatene ;) ) samt rense opp selvjusteringen. Den gummiproppen leder deg til et tannhjul ja, men det er en mothake på det som man må løfte opp for å justere skoene "innover" mot hverandre for å lettere kunne ta av tromlen... stiller man tannhjulet den andre veien så presser du justeringen "utover" og du strammer opp skoene.. Her kan det lett bli for mye og du ender med varmgang i tromlene. Normalt skal denne mekanismen justere seg selv når man drar hardt i brekket gjentatte ganger. Fungerer ikke dette, så betyr det at enten fungerer ikke selvjusteringen, eller så er bremseskoene nedslitte og justeringen står på max. Skal du justere på denne mekanismen anbefaler jeg deg et lite flatt skrujern til å løfte mothaken med og et litt større flatt skrujern til å stille på tannhjulet med.

Jeg vil tro at har du trommel på camryen så er det både hånd- og fotbrems i samme. Det kan jo være flere grunner til at brekket virker litt "slappere" enn det man skulle forvente. Jeg ville åpnet opp tromlene og renset for støv i første omgang og rengjort litt. Ligger det tykt med støv mellom sko og trommel så kan du tenke deg til hva det gjør for bremsevirkningen... Sjekk deretter om du har nedslitte sko eller noen lekkasjer fra bremsesylindrene? En ting som jeg vil anbefale er å skifte sko og monteringsdetaljer samt smøre opp selvjusteringsmekanismen.. Det burde hjelpe deg på vei (eller sidelengs).

Jeg har forsøkt sånne løsninger før med tilbakeslagsventil på slangen, men det jeg synes fungerer best er å få noen til å trå på pedalen for deg mens du selv styrer åpningen av nippelen. Bruker du gjennomsiktig slange har du full kontroll på om det er noe misfarging og/eller luft igjen og om det forsvinner den riktige veien. Om du synes pedalen er svampete kan en mulighet, gitt at det er tomt for luft, være at bremseslangene dine svikter litt. De er fleksible, men etterhvert vil de gi mer etter enn da de var nye. Ellers har andre muligheter blitt nevnt i de andre postene som jeg kan komme på.

På min er det 26psi foran og bak ;)... Sjekk heller med håndboka til bilen hva som er riktig for akkurat din bil.

Det er ikke så ille som det høres ut.. ta først av sveiva og dørtrekket. Jeg kjenner ikke alle detaljene på akkurat din bil (så det er ikke sikkert at dette stemmer helt), men om du tar av vinduslisten på yttersiden og sveiver ruta litt ned sånn at du får løsnet den fra vindusheisen så er den fri.. du må sannsynligvis vri den litt før du får løftet den opp og ut av døren... Det er noe herk å stå ute på høggern om vinteren og gjøre dette, men noen huggerier har allerede plukket rutene ut for deg... sjekk på feks http://www.bruktbildeler.com/ lykke til :D

Du har en 4A-GE motor i GTn din, så om du bruker google til å søke på "manifold turbo 4AGE" treffer du mange forhandlere som selger dette.. Vær bare oppmerksom på at det _kan_ være forskjell på GE-toppene (uten at jeg vet dette sikkert), samt at du IKKE skal ha til AE86 som er bakhjulstrekker.

Har du bytta fordeleren? eller mener du fordelerlokket. Er det platina/stift i denne? Hva med tenninga på bilen. Lenge siden den ble justert? Om det er platina/stift som heller ikke er justert rett kan det gi deg temmelig mye effekttap.

Ventilene kanskje?

Det er vel big end bearings (råden mot veiva) du ser etter.

Men det skriver han jo i posten sin ;) Ikke glem GT-felgene.

AE82 eller EE82 heter den på bildet.. Driftsikker fin bil med forhjulstrekk. Det går tusenenvis på dusinet av denne. Motoren heter vel 2A eller 2E i 1.3 literen. Derav modelnavnet AE eller EE, der første bokstaven er motortype (A eller E) og neste bokstav er modellen E som er for corolla (ikke forveksle med motortypen). Tallene etter angir første hvor i generasjonene de er, og det andre typen i generasjonen, her 2. Det er mye mas med kodene for disse bilene og ikke alltid like mye logikk over det, men man blir vant til det :) A motor/blokk (Evt E) E modell (corolla) 8 "hvor i generasjonene den er", her betyr det ikke 8. gen 2 undermodell/type/karosseri AE86 ble forresten ikke solgt her til lands, ser anderledes ut og er en bakhjulstrekker.. En våt drøm for mange :) En Carina fra -82 har vel denne koden: TA60 T motor/blokk A Carina (også brukt på celica) 6 "hvor i generasjonene den er", her betyr det ikke 6. gen 0 undermodell/type/karosseri

2T-G har 108 har jeg hørt har jeg lyst til å svare ;), noe som er 33 mer enn 75. Om det er riktig har jeg ingen anelse om. Siden temaet er oppe så ble sannsynligvis noen av disse motorene levert med 124 Hk, men det var av de første (tidlig på 70-tallet?) og ikke nødvendigvis i norge. Strengere krav til utslipp kan jeg tenke meg var årsaken til at de strupet de ned til 108/109 etter 70-årene. Om den med 124 gamp ble solgt her i norge aner jeg ikke.. Fin motor uansett.. finnes fremdeles firmaer som leverer deler til den :D

Dere trenger vel strengt tatt ikke dra til danmark eller omegn for å finne en AE86 da... er et par "byggesett" ute til salgs nå ;) http://finn.no/finn/car/object?finnkode=6716729&sid=6a-5nBfRU619151&pos=202&tot=202&page=9 http://www.autodb.no/cgi-bin/car/prospect.pl?nr=974153&username=

Forskjellen fra en 2T til en 2T-G er formidabel :D over 30 gamp mer og turtallsvillig. Når du er lei av/har brukt opp Carinaen så tar du ut 2T-Gn og selger den separat... ellers så tjener noen andre (feks huggeriet) bra med kroner på motoren din. Disse motorene kommer til å være etterspurte veldig lenge, spesielt når de fleste av disse bilene som huser dem nærmer seg veteranstatus.. Se på det som en investering :)

Vel, oljekjøling er alltid bra, og det skåner motoren og oljen spesielt om motoren brukes hardt. Det er tross alt lite kjøling i nedre del av blokka ;) Det er sikkert flere forskjellige løsninger, men på min bil som har det originalt sitter det både adapter og oljefilterflytter i ett der hvor filteret normalt skrues inn i blokka... Filteret sitter utpå denne. Derfra går det to slanger fram og tilbake fra en liten radiator foran vannradiatoren. Dette er en 1.6 liter med innsprut og litt over 100 gamp i en Corolla.

For å gjøre ting enklest mulig bør du gå for å finne en 2T-G motor.. dette er en twincam-utgave av den motoren du har, og det er to stykk mikuniforgassere som står på.. (ala weber = 4 "hull" rett inn i manifoilen). Denne motoren har samme blokk som den du har og yter godt. Plopp bytte, så du vil ha minimale anstrengelser med å få montert den rett på girkassa, og som en bonus vil du også ha samme motorvolum som det står i vognkortet. Tror dessverre likevel at du må lete litt for å få tak i en slik motor i god stand. Motoren ble levert i flere av de eldre Celicaene og Corolla GT fra 80-82 (og muligens noen andre modeller som jeg ikke har oversikt over her og nå, Corona?). En motor som ble levert på det japanske markedet het 3T-GTE, og er på 1800 ccm, med twincam, EFI, føner og Twin-spark ( = 8 plugger)... herligheten yter 160 gamp.. Det er en på http://www.tscn.no som fikk importert en slik til sin Corolla coupé.. pen bil :) Ellers så kan det jo nevnes at det er veldig god plass i motorrommet til en carina, så du kan med en god del tålmodighet, penger, velvilje samt blod, svette og tårer få passet inn det aller meste av 4 sylindrede Toyotamotorer der, men du må enten ha en annen girkasse eller passende clutchhus som overgang. Jeg ville ha sjekket på http://www.tscn.no eller http://www.ts-ogn.no i norge, eller evt kunne du ha sjekket på http://www.bruktbildeler.com etter motorer.. evt på kjøp og salg-delen her på forumet. Annonser på finn.no feks.. mange måter å finne "gull" på. :)

September 1987 er riktig. I praksis blir det vel 88-modellene her i landet.

Det er ikke et "plopp" bytte fra 1.6 literen (2T) til 2 literen (diesel?)... Du trenger uansett, 2 liter diesel eller annen bensinmotor, en annen girkasse og muligens en annen mellomaksel som passer. Hva er motorkoden på den motoren du tenker på? (så kan vi hjelpe deg med å finne rett girkasse). Det motorbyttet du derimot kan gjøre "plopp" er til enten 2T-B (86Hk) 2T-G (108-124 Hk) eller 3T-C (1800 ccm).. Disse passer rett på girkassen du har. Jeg har et par andre fantasifulle forslag som krever litt mer arbeid også ;)

Har du hydraulisk clutch så kan du ha lekkasje enten i hovedsylinderen, slangen eller i slavesylinderen. Dette vil gi samme symptom, men du bør ha merket at clutchen gradvis har blitt værre. Punkt en for å starte med å sjekke problemet ditt er å se om du har noen clutchvæske i beholderen i det hele tatt. Jeg ville startet med å sjekke dette og samtidig sett etter lekkasjer og hvilken farve det evt er på clutchvæska. Har du wireclutch blir saken litt anderledes.

En fordel jeg kan forestille meg ved å ettermontere coilovers istedenfor feks McPherson er vel at man kan få plass til bredere felger med riktig innpress uten å måtte ty til spacere.