hart

For å svare på hva gradene utgjør i denne sammenhengen. På en firetaktsmotor så går veiva to ganger rundt, noe som utgjør 720°. Ser man kun på det taktslaget som tennpluggen tenner på så trenger man bare å se på de 360° som utgjør en runde. Tenk deg at stempelet er på tur ned og det suges inn bensindamp og luft mens veiva snurrer, så når man bunnen på veiva og stempelet er så på tur opp. Når veiva når det øverste punktet er det vanlig å sette dette som 0° (tdc, øvre dødpunkt etc). Hadde tennpluggen gnistret der, ville stempelet allerede vært på tur ned når bensindampen antente. Dette ville ikke vært optimalt og motoren ville ikke ytt så mye som den kunne.. Tenker du deg at tennpluggen antenner 6° før toppen (fortenning, og vi snakker om tomgangshastighet) ville stempelet ha nådd toppen i det bensindampen antente og du ville fått mye mer ut av den "eksplosjonen". Du kan tenke deg til hva som hadde skjedd om tenningspunktet var 6° etter (ettertenning). Nå vil tenningstidspunktet endres litt etter som turtallet øker, og da vil mengden fortenning øke, slik at det kan tenkes at tennpluggene gnistrer ved 25° fortenning ved et høyere turtall, dette for å kompansere for hvor stempelet vil befinne seg når bensindampen antenner. Denne justeringen vil da enten skje på fordeleren på eldre biler, eller styres elektronisk på nyere biler...

På min er det mer sånn at bilen gir inntrykk av å ville til en side pga rattet ikke blir sentrert med det ene settet, men går likevel rett framover om man ignorerer at rattet da er skjevt (iallfall det jeg liker å tro). Jeg merker ikke noe spesielt til den ene skjeve felgen før jeg bikker 120, men det er jo ikke lov her til lands så det begrenser seg selv ;). Uansett så skal jeg gjøre noe med det før sommersettet skal på igjen. Setter du en felg du mener er skjev foran vil du kunne få litt feedback fra rattet når du svinger i form av lett vobbel. Evt kunne du få det sjekket på et dekkverksted eller no.

Må egentlig si meg litt enig ;) Micra med K&N-filter er et bedre utgangspunkt for førstebil :), men har du pengene til det så bare sett i gang.. Tror at du får en salig forsikring på en 300zx om du er 18 år uten bonus.. Skal du ha lyd som på en racingsykkel må du vel ha en motor som tåler turtallet du trenger for å få det til.. Ikke mange biler som klarer det da. Gratulerer med førerkort cheers

Denne er veldig vanskelig å gi noen bra svar på, men jeg kan forsøke. Jeg har på sett og vis det samme problemet på min bil. Ikke at bilen trekker til siden, men rattet er forskjøvet litt avhengig av om det er sommer- eller vinterdekk på. Har etter en god del fomling funnet ut at det er vintersettet som er korrekt og at det er en stk skjev/oval felg i sommersettet som forårsaker dette på min bil. Denne felgen skal byttes ut til neste vår :) Dessverre ikke i noe mer spennende enn tilsvarende stålfelg. (Bilen har fått 4 nye fjærer, dempere og 4-hjulskontroll før og etter dette, i fall noen lurer ;) )

Klikkelyden kan jo bare være et relè som slår inn (som også kan være brent/kaputt). På eldre biler så hjelper det ofte å slå lett på viskermotoren med en hammer eller noe for å få de i gang igjen. Vet ikke om jeg vil anbefale trikset på en såpass ny bil. Du må nok plukke ned noen deler og sjekke selv.

Skal gi deg en link til det første spørsmålet (utløserarmen for clutchen, clutch lever/fork på engelsk, det midterste bildet til venstre): http://www.edmunds.com/ownership/techcenter/articles/43837/article.html

Et lite søk på nettet (google) peker ut aceton som et bra løsemiddel.. Et annet er nitrometan (for de som driver med modellfly og slikt) eller å bruke superlimet selv som løsemiddel (noe som kan være litt vanskelig) (Ikke glem vann). Jeg ville i ditt tilfelle brukt åpen varme (aka ild) på stålbitene for å få de fra hverandre og deretter brukt aceton på for å fjerne de siste restene. cyanoacrylat er vel det superlim består av i de aller fleste tilfeller.

EDIT: unødvendig tekst, problem løst :)

Send meg en PM med en epostadresse som tar litt store vedlegg, så kan jeg sende deg noen sider (jpg) fra motormanualen til 4A-GE på topplokk og registerreim. Evt så kan du hente hele greia ned fra nettet selv om du bruker emule.

Jeg kan bare anta noe, og det er at bilen din er koblet slik at du må ha nærlys på for at tåkelysene skal virke. Det ser ut som om de er koblet etter nærlysene (fog light switch) i den store grå boksen (som jeg tror kan være bryteren på rattstammen). En bilelektriker eller en god strikkeoppskrift fra nettet burde vel hjelpe deg, og det er vel det du spør etter også. Beklager at jeg ikke kan være til så veldig stor nytte da ;)

Så litt på skjemaet... Det ideelle er vel ikke å gjøre dem uavhengige av nærlysene, men heller ha enten nær- eller tåkelys på samme bryter... dvs, enten er nærlyset på, eller så svitcher du og får tåkelys på.. Nå er vel bilen laget før den nye forskriften, så her må du mekke eget patent ikke sant? Er tanken din å kun ha tåkelysene på en bryter som er isolert fra resten av lysene? (som er vanskeligere å få til tror jeg, fordi du må få koblet baklysene på dette også).

Sjekk med Samferdselsdepartementet, det er de som har laget nye forskrifter. http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/sd/2001/pressem/028041-070043/dok-bn.html http://www.dinside.no/php/art.php?id=30262 http://www.dinside.no/php/art.php?id=31106 http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=101526 Det er heller ikke lov å dolle bilene opp med blålys under... ;) Som en ørliten kuriositet kan det nevnes at det kun er lov å kombinere bruken av tåke- og nærlys ved kjøring i svært lav hastighet (10-20 km/t).

Hmm, hadde vært lettere å sett om du hadde laget en rød ring over feltet istedenfor å lage en transparent grå maske. Er det en vakumslange eller en ledning?... Er det vakum kan du jo bare nappe den av og se hva som skjer, evt åpne luftfilterboksen. Er det en elektrisk sak så er det sikkert en sensor som sitter i luftfilterboksen din.

Har du sjekket på sjapper som selger ymse bilrekvisita? Problemet ditt ligger vel i å finne en på 12 volt kan jeg tenke meg... Biltema solgte for noen år siden en sånn varmevifte til bakruta på gamle biler uten varmetråder.. EDIT: mekonomen selger en 150W varmevifte til 275,- produktnummer: 40-6151. Sjekk ut den du ;)

Spill0lje skal du ikke bruke ;).. da gjør du deg en bjørnetjeneste. Kun syrefrie produkter takk... (hvilken brødgjøk var det som fant på å sette "l o l" som kode for en smiley her i forumet??? umulig å skrive spillolje da... og masse andre ord). Bruk kun rafinerte oljer som er beregnet på å hindre rust.. dvs, har de anodiske egenskaper som feks ferromax rustkiller så er det knall, Owatrol fungerer det også.

Vel, det er jo bare overflaterust som du ser på vanlige bremseskiver.. Den typen rust som det kickes på her er av den typen som går dypere inn i skiva. Da vil du kun klare å få kontakt på bremseklossene der det ikke er rust = mindre friksjon. Regner med at slikt utvikler seg gjerne om bilen får stå i fred over lengre tid.

Hvilken bil har du? Hondaen fremdeles? Kan være forstillingen som er i ulage, men det kan også være at du har en tendens til å kjøre fort i svinger... Sliter du mye på den ytre skuldra bør du muligens vurdere å kjøre litt saktere i svingene om forstillinga er rett ellers. Andre muligheter er så klart skjevheter, slitte foringer, slapp fjær på den ene siden som endrer hjulvinkelen m.m. Ta en forstillingskontroll (4-hjuls om du har en bil uten stiv bakaksel), så sjekker de først etter slitasje. Ser alt OK ut så justerer de opp hjulstillinga. Det koster 1000,- som oftest og bør gjøres på biler som har blitt noen år gamle og som spiser dekk.

Er det sånt manuelt spjelt på luftfilterhuset for sommer og vintersetting? Letter kaldstart betraktelig å sette denne riktig når gradene kryper nedover. Likevel så er det en rekke ting som kan være galt da, spesielt siden du sier at turtallet varierer mye og at du mangler kraft i motoren.

Kan være en god ide å gå over tenninga og holde denne tipp topp iallfall når kulda setter inn. Evt også bytte slitedeler som gamle plugger og slikt.

Tror du bør unngå Zalo...

Kjøp deg en ny (brukt) tank... Når det renner og ikke drypper så... ja.. du tar poenget ;)

Sjekk påfyllingsrøret ditt, kan være en rustkake som endelig har sprukket. Regner med at du ikke har sett under bilen ut fra hva du skriver. For å gi deg et svar på spm, så kan du forsøke med noe to-komponent (epoxy o.lign) om hullet er lite. Er det røret som jeg foreslår så er det lettere å bytte dette enn å drive å dille med tetting.

Som det meste andre fra Toyota på den tiden.. Uslitelig og rustutsatt... Har bare hørt gode ting om Tercelen, bortsett fra at du man må være litt varsom med 4x4-girkassa, men det har jeg bare hørt i en bisetning liksom.

Alt av gummi som er forbundet til forhjulene og opphenget.. Du kan evt spraye på silikonspray eller lignende på den delen du mistenker... Men det er neppe den ideelle løsningen... -> bytt heller til ny foring på begge sider. Du kan sjekke om innleggsgummien til fjærene foran er intakt.. er denne delvis borte vil metall mot metall lage gnisselyder.

De aller fleste personbiler er høyere foran enn bak, så om du senker 40/40 så vil du fremdeles få en bil som er høyere foran... Løsningen, så vidt jeg vet, er å senke litt mer foran enn bak, sånn at avstanden fra hjulbuene til dekket blir lik.. Hva dette gjør for kjøreegenskapene kan jeg ikke svare på... Ang. spørsmålet i topic, så trenger du neppe å bytte demperne, da de ikke bidrar (nevneverdig) til å holde bilen oppe. Er demperne i ferd med å bli gamle, svette og har andre tegn på at de er i ferd med å dø, så vil jeg absolutt anbefale et bytte ;)