hart

En ting er at man bruker helsyntetisk olje, men all olje vil uansett bli forurenset av forbrenningspartikler og lignende etter hvert. Det vil da bli mer partikler i oljen, noe som vil redusere smøreevnen og etterhvert øke slitasjen på motoren. Jeg kan tenke meg at ved kaldstart om vinteren vil dette tilføre en større del av "foringelsen" en olje gjennomgår sammenlignet med start nærmere optimal driftstemperatur. Så i resonementet mitt vil jeg fram til at du burde vel bytte olje og filter oftere om vinteren for å redusere slitasjen uten motorvarmer. Dette koster også penger. De fleste bytter vel likevel olje lenge før dette er virkelig synlig på olja. Et siste punkt som forsvarer bruk av motorvarmer er todelt, det ene er lavere forbruk av drivstoff og det andre er lavere utslipp av skadelige partikler og gasser i oppvarmingsfasen :) cheers

Hvem er "dem"? Hva sier produsentene av motorvarmere og Enøk feks..

1. registeret er en radiator som står foran vifta i dashen. Det går varmtvann gjennom denne... resten forklarer seg selv egentlig. 2. Du trenger neppe å kjøpe en helt ny vifte, når det mest sannsynlig kun er motstandene som er gåene. Dette er en langt mindre operasjon å fikse enn å skifte vifta.. Ta som første steg å sjekk motstandstrådene, du ser/lukter lett om de er svidd.

Høres ut som en olje som fungerer bra både vinter og sommer det.. vanligvis så blir vel mer lettflytende oljer gradert som 0W30, så det er et godt spenn i denne.. Om du trenger det aner jeg ikke.. Sikkert mange flere her på forumet som kan skrive et lengre essay over emnet... :)

Det vil nok ha litt å si, vil tippe spissingen blir endret (uten å si det for sikkert for jeg vet ikke hvilket hjuloppheng det er på Corsaen). Uansett, sett bilen inn på 4-hjulskontroll.. Det koster mindre enn et par nye dekk ;)

høres ut som en stor del egenproduksjon det her.. Hvorfor ikke ta masse bilder av prosessen og lage en prosjekttråd? Det er sånt folk liker å følge med på :D

Et gammelt jungeltrix er å feste et passende tau til kabelen når du trekker den ut i motorrommet, så blir det lettere å dra den andre inn riktig på plass mellom alt det andre av kabler og ledninger... Vet ikke om dette vil funke på din bil da :p

Det skal vel ikke ha så altfor mye å si, siden du har bilen på det samme understellet (navet vil stå på den samme plassen i forhold til resten av bilen)... Jeg ville ringt verkstedet og spurt dem, eller ventet på et mer bardust svar her.

Vel.. det forenkler bildet om man ser det slik: Hvor mange KE30 (70-tallet) går det på en RX7 (90-tallet?)? :) Noe som forklarer prisen litt også. Så, for en vanlig ford vil jeg tro det ikke kan være så dyrt ;)

Du bør nesten gi et hint om hvilket verksted du brukte, sånn at folk kan styre unna der om de har noe glassarbeid de skal få utført. I og med at konkurransen er såpass stor i verkstedverdenen og at det koster skjorta så bør man ikke støtte opp under useriøse aktører, men det er bare min mening ;)

Det kan ikke koste mye, med mindre det er til en Ferrari elns.. Stort sett to klumper grafitt med kobbertråd på.. I den aller enkleste designen. Kjøpte til en Corolla KE30 for mange år siden.. det var et par tiere. Du skal vel ha til Ford og det kan jeg ikke tro skal være så mye dyrere...

Civic? Sats på at den sitter rett ved vifta inni viftetunellen. Om du har passe peil kan du forsøke å lodde på en ny kveilet motstandstråd om det av denne typen.. Så slipper du å kjøpe ny.

Hyundai Accident?

Nå skal jeg ikke starte noen anti-biltema tråd videre i denne, men personlig foretrekker jeg å kjøpe de viktige delene enten originalt eller fra noen som selger bedre kopier, da tenker jeg på mekonomen, torshov bilrek m.flere. Du ser jo selv at denne delen (149,- på biltema, ja jeg sjekket) ikke fungerer uten ikke så rent lite fomling og mekking.. Det samme gjør kundeservicen deres. Samme delen på feks Mekonomen koster 415,- , men denne tør jeg nesten å kunne påstå at skal passe 100%. Det er og mulig, uten at jeg har belegg for min påstand, at kvaliteten/levetiden på delen er bedre. Her kan jeg selvfølgelig ta helt feil (tenker generelt sett på enkelte andre deler, og det burde jeg også). Det er jo ikke bare dritt de selger der... Bilen min gurgler seg dessuten gladelig i Biltemaolje. Men jeg har kjøpt deler på mekonomen som har gitt meg litt mer arbeid enn selve byttejobben.. På stabilisatorstaget bak på min AE92 corolla er det to stk doble kulelinker som forbindes til støtdemperne som jeg kjøpte... Her måtte jeg finne mutrene selv, og det var ikke lett.. Gjengetypen var helt anderledes enn man skulle forvente, men etter mye leting fant jeg en butikk som solgte det.. De gamle mutrene måtte dessverre fjernes med baufil, takket være gode gamle Kong Rust. :fuckme2:

Vel, du bør vel også vente på svar fra noen mer Volvovennlige folk da... Hva med å poste i Volvodelen av forumet? Likevel så er det stabile biler så vidt jeg vet. Lite problemer generelt på de gamle volvoene.. Grunnen til at jeg nevner forgasserene er at de brukte membranforgassere (heter de det?) istedenfor de mer vanlige registerforgasserne. På membrantypen så morkner en gummipakning/belg ofte og da ender du opp med at bensinforbruket skyter til værs. Denne koster vistnok ikke mer en noen tiere på Biltema å kjøpe inn så det er ikke akkurat dyrt å fikse dem.

Er det ikke stort sett forgasserne som kan være litt trøblete på de gamle Volvoene? Og bensinforbruket, sistnevnte er det ikke noe å gjøre med :boxing Si det sånn, en bil fra 70 tallet som enda går er som oftest sett godt etter, så ikke regn med for mye problemer. Den har jo vært innom flere EU-kontroller også (som duger til å sjekke bremser) ;) Ellers høres det ut som et fint valg på førstebil da.. Stor, småtreg og rimelig trygg, akkurat sånn det burde være.

Hadde dette problemet på en annen bil jeg hadde... Den sitter på ramma som butter mot bremsepedalen. Det er en bryter som er av når knappen er presset inn, og på når knappen slippes ut (ved bremsing). Lett å få den ut, men merk deg justeringen på den sånn at du setter den riktig på igjen.

Regner med at du får strøm fram til den ene delen av pæra og ikke den andre som er selve bremseindikatoren. Dvs to poler til pluss og en på jord. Eller har du to separate pærer pr lys? Sjekk bryteren på bremsepedalen.. Kan være full av møkk/støv som gjør at den ikke virker.. Enkel løsning kan være å ta den ut av bilen, spraye litt CRC/WD40 eller lignende inn i den og la skitten renne ut.

Dette lurer jeg også på, samt: hvordan blir det å blande feks Dexron II og vanlig girolje?

Litt tricky. Skal være stort sett det samme. motortypen benevnes med første bokstav og modell med neste (E = corolla)... hvor EE er en corolla med E-type motor og AE er med A-type motor. søker du på modellen på mekonomen.no så selger de samme bærekule til alle modellene i xE80-familien (den andre posten din under teknikk, 415,- flis), så du kan vel trygt kjøpe det ja.

Jeg ville kjøpt dem fra Toyota direkte.. Det koster deg noen tiere, så får du rett dimensjon og hardhet på boltene. Tar et par tre dager å bestille da. Rettelse... På kuleleddet så skal det være to bolter som skal sitte fast til dette... Det følger med på det nye leddet. Ellers så gjelder det jeg skrev om bolter over, spesielt de du skal bruke på styringsdeler.

Klarer du å ta et opptak av plystrelyden og poste den på forumet? Feks har du en mp3-spiller med opptaksmulighet så kan du bruke en eller annen gratis filtjeneste på nettet for å dele lydfilen med oss.. Det blir lettere for folk å vurdere hva det er da :)

Om du begynner å lufte uten å ha fjernet dødgangen så vil ikke clutchpumpa pumpe fullt... Derfor sjekker man dette først. Du vil sannsynligvis oppnå det samme om du ikke gjør det, men du vil pumpe mindre væske da.

Se i instruksjonsboka ang væsketype, sannsynligvis er det helt OK med DOT4... Hvilken farge er det på clutchvæska nå? Trenger ikke være noe farlig om den er kaffefarget, men helst skal den være gulblank. Pedalen bør uansett justeres om det er dødgang, gjør dette først :)