hart

Originale skjermer er vel ikke lett å oppdrive, kan hende at du må nøye deg med noe i glassfiber.. Du må uansett lete, flere på tscn som driver med KE20, så det går ann å høre der. Motor og drivverk bør forbli som det er, ellers så kan du bytte ut hele drivlinja med noe røffere om du tenker å ha noe mer futt en de drøyt 50+ Hk som skyver skroget framover. Er ikke så mye bakakselen tåler før den ryker.

Kan jo være et hjullager også, men bærekula kan det være ja. Det er jo bare å se hvor du har bevegelsen det. Ut fra det du beskriver (et par cm bevegelse) så skulle det holde at en rugger bilen kraftig sidelengs og så ser på innsiden av navet hvor bevegelsen er.

Hei. Har samme bilen som deg, en 2000 modell. Velkjent problem da et eller flere lager i kassen slites pga noen supre valg de tok i England da de satt sammen bilen din. Toyota har skiftet noen av disse på garanti, men det er ikke mange egentlig. Tipper at girkassen din høres ut som en gammel Scania-buss som raller i vei i unnabakke. Til poenget: Girkassen din heter C50, velg en brukt girkasse fra en Avensis som var levert mellom da modellen ble lansert og midten av 2000 da de lanserte ny motor (på samme kasse). Girkassen du leter etter skal stå sammen med en 4AFE-motor. Jeg har allerede fått tak i en brukt som er bra (eieren kjørte på en Rein av alle ting), men jeg har ikke skiftet enda. Gleder meg til den dagen det blir stille i bilen. Girkassen min har forresten gått 147.000, hvor langt har din gått? Sannsynligvis kan du bruke C50 fra Corolla eller lignende (eller senere Avensis), men du kan aldri vite om stikkakslene og clutchen er helt det samme før du sammenligner delene. Du kan IKKE bruke girkasse fra MR2 selv om benevningen er den samme. Girkassen fra 1.8 kan passe, men sjekk at dette er fra en 7AFE-motor. Heldigvis så begynner disse bilene å ramle inn på huggeriene, så det er ikke så langt mellom dem. Bare spør om du lurer på noe mer (feks PM) :)

Vet ikke om du har funnet svar allerede, men kanskje andre lurer. Plugg av batteriet, senk rattet så langt ned du får det (eller demonter det om du kan på en trygg måte). To skruer oppunder dekslet foran instrumentpanelet skal løsnes, så kan du pille ut dekslet etterpå. Sitter med klips nede. Instrumentene sitter med tre skruer.. og resten finner du ut av :)

Jeg bare hadde akkurat samme greia på min bil, og det tok ca 6 mnd før alt var låst fast igjen. Nå har jeg skifta ut det som var rustet, så det bør holde litt. Dette er prisen vi må betale for å ha ett stempel pr kaliper.. Men det gjør jo at Corollaene er rimelige i innkjøp.. ha ha. Likevel, disse pinnene koster ikke 250 på toyota, så det må være for hele settet med gummi og gode greier. Skulle koste ca ca 850 komplett fra forhandler for to sider :)

Da gir jeg deg min garanti (nesten, ikke ta meg bokstavelig) på at du har samme problemet igjen om 6 måneder.. Bytt den glidepinnen som var rustet med en ny. Var det den nedre ;) ?

Tipper det er gliderne.. Det er to hylser som hele kaliperen kan gli/bevege seg sidelengs på ettersom du bremser. Siden du har bare ett stempel på dine kalipre så må denne kunne gli for at du skal slite begge klossene noenlunde likt. Om det er gliderne så kommer reparasjon an på om hvor mye rust det er inni (for det er dette som tar knekken på dem). Eneste måte å finne ut er å demontere. Skru av de to boltene som kaliperen er festet i (gummibelgene) og heng kaliperen opp i et tau eller noe, så du tar av belastningen på bremseslangen. Så er det bare å prøve å bevege på gliderne. Om de ikke rikker seg selv når du bruker hammer, så bør du vel egentlig vurdere et par nye/overhalte. Er det bevegelse kan du forsøke å rense opp. Du trenger pr kaliper 4 gummibelger, to glidehylser og litt fett som ikke tar knekken på gummi. Tipper dette koster flesk på toyota, det gjorde det på min ;) Alternativt så er det som tidligere foreslått stemplet. Hvordan føles bremsepedalen din når du bremser.. litt for hard i forhold til den bremsevirkninga du forventer?

Hva med hageslange? Det er jo plussgrader for tiden, så da kan du jo lett finne hvor du har lekkasjen ;)

Det er sikkert en 4E-FE motor (1300 ccm) i denne bilen, så det er sannsynligvis benyttet en turbo fra en starlet-motor (4E-FTE) som kan gi 135 Hk. Søker du på nettet etter 4E-FTE finner du sikkert informasjon om det du leter etter.

Det er jo bare å forsøke uten å ta av rattet, det kan jo hende at du klarer å lirke ut instrumentpanelet uten så mye aber. Sannsynligvis hadde jeg nok forsøkt det samme først :D Om du får handa opp under dashen så kan du sikkert løsne wiren innenfra, problemet er vel større når det gjelder å plugge den på plass etterpå.

Dette blir ikke et eksakt svar siden jeg ikke ser noen god grunn til å plukke ned mitt eget dashbord for å kunne svare, men ut fra manualen min ser det ut som en grei affære ;) Av med rattet og mest sannsynligvis dekslene rundt styrestammen. Deretter er det mange mindre pyntedeksler rundt instrumentpanelet som skal av (6 skruer ca). Løsne speedometerwiren i motorrommet og deretter løsne instrumentpanelet. Sannsynligvis er det noe mer pirk du må ta hensyn til, men det må du nesten bare ta når du holder på. Sørg for å ha et par gode skrujern av varierende lengde, så slipper du frustrasjoner over å ikke komme til.

Det er ikke mye du må demontere for å få ut høytalerene foran. Det holder stort sett med en skrutrekker og gode knær ;)

Det kan være selvjusteringsmekanismen som har blitt strammet til for mye. Beveger håndbrekket seg greit? Hvordan er bremsevirkninga på bilen ellers? Når du bruker brekket så mye som du sier, gjerne samtidig med fotbremsa så kan bremseskoene bli presset mer mot tromlen pga selvjusteringa. Den enkleste løsningen er inspeksjon, evt å manuelt å stille selvjusteringa tilbake fra den lille inspeksjonsluka. Ta tromlene av på begge sider og rensk opp alt av støv. Det som gnisser kan være en rustflik fra den platen som bremsedelene er montert på eller noe bremsebelegg som ligger og slenger. Om bremsebelegget ligger an og presser, så vil du oppleve at du får et hjul som napper på halve rulleomkretsen da tromlene gjerne er ørlitt ovale.

Har du bremseskiver bak? (må bare sjekke siden det er snakk om en corolla, tromler er vanligst). Hvilken årsmodell er det snakk om?

Det kan jeg. Jeg skriver med et par forbehold som jeg tar med, for jeg vet at du sannsynligvis må bytte disse delene i samme slengen. Verktøy det må du uansett ha. Jeg vil anbefale umbraco av høy kvalitet, så kan det hende at du klarer å løsne stabstagene uten å måtte bytte dem. Det er det første du bør undersøke om du får løs. Forsøk først på den delen som sitter fast i støtdemperen. Neste steg er å se til at du klarer å løsne bremserøret fra støtdemperen. Dette er mest sannsynlig enten rustet fast, eller kommer til å bøye seg under løsning, så jeg anbefaler deg å kjøpe nytt på feks mekonomen (30-40 kroner) på begge sidene. Det er det ytre jeg tenker på nå. Ta med et par blødenipler i slengen til bakbremsene når du skal lufte bremsene til slutt. Når stabstaget og bremserøret er skilt fra støtdemperen kan du begynne å tenke på å løsne demperen nede. Du trenger nok en del kraft til dette. Når du har løsnet støtdemperen nede, kan du pille bort noe av plasten i baggasjerommet og løsne de tre mutrene som holder støtdemperen fast oppe. Nå skulle støtdemper og fjær lett kunne løftes vekk fra bilen. Fjæren sitter ikke i noe spesielt stort spenn bak på disse bilene, så du trenger to fjærklemmer (feks biltemas duger) og komprimer fjærene til du ser at de ikke lengre sitter i spenn. Topplaten er skrudd fast i demperen, og det kan hende at du må holde denne fast med en tang eller noe når du løsner hovedmutteren i midten. Alternativt kan du løsne mutteren bittelitt mens demperen står i bilen. IKKE OVERDRIV.. Det skal også være et umbracospor i toppen på demperen ala stabstagene du kan bruke. Skill delene fra hverandre og rengjør det du trenger til den nye støtemperoppsatsen. Vær varsom med å holde støtgummien helt ren, hvis ikke vil den lage skraper på støtdemperen og det kan forårsake lekkasjer på sikt. Sett alt sammen igjen. Flytt klemmene over til den nye fjæren, og pass på at fjæren sitter rett vei og i sporene sine og hviler på de tilhørende gummimattene. Når du har festet toppmutteren slik at hele greia henger sammen kan du løsne på fjærklemmene sånn at fjæra kommer riktig på plass. Sett så demperoppsatsen på plass igjen i reversert rekkefølge. Luft bremsene, evt sjekk også inni tromlene om du har tid og se etter om bremsebånda bak har det bra. Tut og kjør.

Sportsdempere???? hva har det med fjærer å gjøre :D Vel.. angående klossene. Sant nok at de ikke duger til så mye, men det er ikke mye penger å legge inn for å se om det er fjærene som er slitne FØR man legger penger inn i sportsfjærer/andre løsninger. Knekker fjærene av dette så er det uansett på høy tid å bytte de.. Prøver bare å være behjelpelig på en økonomisk måte i disse juletider ;-)

Det går sikkert an å finne noen som er stivere, men det kan hende at du må bytte fjærbena også da, pga av dimensjoner. Da tenker jeg på noen fra en annen toyota som har samme innfesting. Det første du kan gjøre er å stikke på Biltema og kjøpe ett sett av disse til 35 kroner. http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=76436 Ikke tenkt som en permanent løsning, men mer for å se om bilen din blir bedre av det. Fungerer det så kan du jo vurdere om du skal investere tid og penger i å få stivet av bakparten.

Du kjører en Corolla 1.3 Xli fra 1990, ikke sant? For det første så har demperne lite med dette å gjøre.. Det er fjærene som bærer bilen. Nå skal det ikke mye last til på en corolla før rumpa synker, så du må nok leve med problemet. Har du satt på for brede dekk bak? Normalt sett så vil du bare kjøre demperne i bunnen. Skift dekk i såfall.. Du kan jo forsøke med sånne biltema gummiputer, de vil jo stive av fjærene litt, men det er ikke noen brilliant løsning.

De boltene som forbinder stabstaget med støtdemperen er noe realt herk... Du skal sette en umbraconøkkel i senter av dem og skru med en 14-15 nøkkel om jeg husker rett. Problemet er korrosjon, så du får rett og slett ikke tak med umbracoen nok til å holde igjen. På min bil endte jeg med å ta fatt på hjemmemekanikerens beste venn; baufila.. To nye stag ble kjøpt inn. Det er noen hundrelapper. Skifter du både dempere og fjærer når du er i gang?. Det er ikke mye pes å presse fjærene sammen bak, de sitter ikke i så veldig stort spenn, men fjærklemmer må du uansett benytte :)

Jo, det sier meg mye. Det er et fint utgangspunkt for å anbefale deg forskjellige muligheter. Du vil uansett komme til å lære masse nå om du setter i gang med noe sånt :D Motor som du kan løfte ut og så løfte ny på plass uten tilpassinger er det enkleste. Her har du ikke så mange valg. Skal du begynne med skifte av ledningsnettet også så blir det fort komplisert, og da kommer du ikke så langt bare med Haynes liksom. Likevel får du flere motorer å velge i ;) Det finnes sikkert noe trimming du kan gjøre også.. Trenger ikke bli så dyrt, men det koster ofte mer enn det smaker på en 4A-FE. Det er jo kjekt å kunne kjøre noen kilometer med bilen før motoren er ødelagt.

Siden du åpenbart har lyst til å gjøre noe med bilen din, så mangler det vel ikke noe på motivasjonssiden. Det jeg lurer på, og sikkert flere med meg, er hvor mye kunnskap har du til å gjennomføre dette prosjektet? Hvor mye tid vil du bruke, og ikke minst hvor mye penger kan du bruke? Det blir lettere å komme med konkrete forslag da :D

4A-GE finner du i Corolla og Celica fra midten av 80-tallet. 7A-FE finner du i Carina og Celica fra starten/midten av 90-tallet.

Jeg er enig i at det er sløsing å bruke tid på det. Men vi svarer jo bare på det han spør om. Det er dessverre ikke 115 Hk i hans 4A-FE... bare 103 (motor og motorstyringen er for gammel) ;), men gevinsten er jo ikke stor uansett. Det billigste er oftest å bytte bil. Da er også alt godkjent for bruk på vanlig vei. Kjekt å ha i orden om man skulle være involvert i noe uhell en dag ;)

4A-FE har to kamaksler i toppen.. enkelt og greit :) Ikke noe å finne ut av. Du har det :P Det er samme topp på 7A-FE, det er slaglengden som er større på denne motoren. Om du søker på http://www.bruktbildeler.com så finner du nok noen brukte motorer. Alternativt kan du slenge inn en annonse på forumene til bilforumet, tscn eller ts-ogn under "ønskes kjøpt" at du trenger en motor :) Fra 2500,- og way oppover burde vel sånne motorer koste skal jeg tippe litt grovt. Fant to 7A-FE på bruktbildeler med pris mellom 7-8000.

Jepp.. 4A-FE er twin cam, men det er noen som absolutt vil skille og kalle den en dobbel kam til forskjell fra 4A-GE. Forskjellen ligger da i vinkelen mellom ventilene (smal vs bred). Det du kan gjøre som er bolt on er å skaffe deg en 7A-FE og plumpe nedi. Den er på 1.8 liter og har (på papiret) 12-13 hk mer (115).. heller ikke glem hva du vinner i dreiemoment ;)