daho

Motorrom. Blokk borret til 1,9L, alle lagre byttet. Ross Racing 83mm smidde stempler. Techtonics 268°/260° kam. Autotech justerbart kam drev. Techtonics Titan Ventil skiver og stivere fjærer. Nye hydrauliske løftere. Garret T3 60 Trim. Sanger, manifold osv. Fra Atp Turbo. Bredbåndslambda og eksostempføler i downpipe. 2,5» Eksos fra turbo og ut til en eksospotte. Msd Blaster 2 Coil. BBM 8mm Silikon Tennplugg Ledninger. Samco Silikonslanger til kjøling. Alu rør og blå silikonslanger til intercooler. Motorfeste front i aluminium fra BBM. Oil Catch Tank. Krom tank til servo-olje. Hks Style Dump. 3» Inngang på innsuget, istedenfor orginalt som er 2,375» Oljekjøler i front ved siden av radiatoren. Frontmontert intercooler. Inni bilen. Shift light. Turbotimer. Innovate LM-1 Bredbåndslambda og logger. Megasquirt 2 Extra. Turbotrykksmåler. Eksostempmåler. Turbotrykk justering. Lite ratt. Cobra Alarm. Optima Redtop Batteri Under/Utenpå Greenstuff klosser. Slissa og borra skiver. Nyoverhalt alle kalipere. Gule foringer i hele forstillinga. Høydejusterbart senkesett, godkjent i vognkort. Rieger Styling. Emblemfri grill og panserlist. Motoren er nyoverhalt og etter det ble gjort begynte jeg på understellet. Digifanten har blitt bytta ut med MS2 Extra, med et greit map til bilen som må fin tunes. Siden digifanten ble tatt ut virker ikke elvinduer eller sentrallås. Så det er bare en ledning som må kobles til. Er nok mer på bilen som jeg ikke har fått med her.

Jeg har tenkt å selge Corradoen da jeg ikke lengre har tid til å holde på med den. Det er en 1989 mod G60 bygget om til 1,9L Turbo. Bilen har gått 233k tror jeg (lenge siden jeg har sett på speedo). Overhalt motoren på 230k. Kjøpte bilen for 55'000, Og har nok brukt større sum enn det på den etter jeg kjøpte den. Bilen er ikke registrert da den må på eukontroll. Den er heller ikke godkjent med turbo i vognkortet. Seriøse bud vil bli vurdert.

Få kjørt diagnose på bilen. Du skrev at toppakininga ble byttet. Har du sjekka timinga? For det du skriver om bilen din er helt likt som en kamerat sin. Sjekka timinga med vagcom og fant ut at reima var feilmontert og satt en tann feil. Så kan virke som det er problemet med din. Men det finner du lett ut ved å ta diagnose.

Har du tatt diagnose på bilen?

Da hadde jeg heller kjøpt den samme turboen på ebay, for det er også kinakopi og koster mindre.

Volkswagen generelt er ikke så billig. Finnes mange andre biler som det er billigere deler til, mindre som går istykker og lettere å reparere. Skulle finne bil til dama og de tipsene som går igjen på bil som koster lite, bruker lite og koster lite å vedlikeholde var Nissan Micra og Ford Ka. Men siden hun ikke ville ha noen av dem fikk hu golfen min. Jeg ville ikke tatt 1.6l'ern, ingen som vil ha den når du skal selge den igjen. Pluss at den er kjedelig. Ville gått for tdi, da har du litt mer kraft, pluss at det er bare å remappe hvis du vil ha mer :D Rust på bakluke er standard fra fabrikk virker det som. Bare se etter mye slitasje på dørhåndtak, sete, ratt og girkule. Hjalp en kamerat med å finne en golf4 og nesten alle var MYE mer slitt en det km stand skulle tilsi.

Siden bilen er en 2002mod så ble den nok byttet på 90k, det står det nok i serviceheftet. Fra og med 2004 ble det endret til at man bytter regreim på 120k, Så det vil si at hvis den er byttet på 90k og det var etter 31/12-03 så trenger du ikke bytte den før på 210000. Volkswagen har gått ifra alder på reima. Det anbefales at man tar av dekselet til reima og inspiserer den hver gang man skifter olje for å se etter unormal slitasje.

Har et sett med 17" siden det fulgte med på den ene golfen. Sitter Nankang dekk på de og kjøpte 2 sånne dekk til den andre golfen når jeg punkterte. Ser at mange folk som kjøper felger på sharif velger disse dekka siden de er de billigste. Jeg har bare en ting å si om de, det er rett og slett søppel. Værre veigrep på vått føre får du ikke. Det er nesten som å kjøre med slicks på is. Kjører jeg fortere enn 15km/t i en rundkjøring på vått føre så kommer rompa ut. Har prøvd dekka på 3 biler med samme resultat på alle. Så skal du ha felger og dekk derfra så kjøp noen skikkelig dekk. Felgene er på sin andre sesong og ser nesten helt nye ut.

17664/P1256 - Engine Coolant Temperature Circuit (G62): Open / Short to B+ Possible Symptoms: Difficulties with starting a cold engine. Diesel: an indication is extreme long burning time of the glow indication light. Starting the engine when engine is warmish or warm, idle rpm immediately is 1200 - 3000 rpm. RPM at idle is irregular. With all engine temperatures seldom idle rpm will vary between 900 - 1000 rpm. With engine warm (90 °C) the engine temperature suddenly drops (70 °C) and slowly comes back to 90 °C. Bad acceleration during warming up. Possible Causes: Wiring and/or connections faulty Engine Coolant Temperature Sensor (G62) faulty Possible Solutions: Check wiring and connections Check / Replace Engine Coolant Temperature Sensor (G62) 17965/P1557/005463 - Charge Pressure Control: Positive Deviation Possible Symptoms: Reduced power output Limp mode Possible Causes: Boost Pressure too High Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking Charger Pressure Control defective VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective Possible Solutions Check Hoses/Pipes to/between Components Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) Check / Clean / Replace Charge Pressure Control Check / Clean mechanism for variable nozzles Har du prøvd å slette feilene og se om begge kommer tilbake igjen? Hvis du har gjort det så hadde jeg byttet ventilen og tempføleren. Jeg kunne lagt ut bilde av hvor ventilen sitter med da må du nesten fortelle hvilken motor du har.

Autodata, møller, norskt servicehefte sier 120k. Prata med de for 6 timer siden da jeg skal bytte på min. De har gått ifra åra og holder seg kun til km nå.

Akkurat den ville jeg ikke kjøpt. Har selv sett på passater de siste ukene, henta meg en på tirsdag. Passat må være den bilen det blir lagt ut flest av fra Vw på finn disse dager så det er ikke noe problem å finne en annen. Det du alltid burde sjekke på disse er at Aircondition funker hvis den har det. Jeg så på 3 stykker og ingen av de hadde aircon som virket. Selger sier "det blåser kaldt" men det har jo noe med at det er 10 grader ute. Så prøv å se på de på varme dager, du skal gjerne få vondt i fingra når du holder over luftekanalene og den er stilt på det laveste. Aircondition koster MYE penger å fikse, så derfor forteller jeg deg dette. Ellers lykke til med kjøp av bil.

Er ute etter en svart varebil. Caravelle, hiace eller noe i den duren, med flammelakkering på siden av forskjermen og døra. Personen stakk av fra en ulykke med samboeren min. Kjørte fra krysset knapstad retning askim på e18. Så regner med at den er i det området. Hvis noen har regnr på denne bilen kan de sende meg en PM eller ringe follo politidistrikt.

Jeg er helt enig med opelduude. Selv om du ville klart å kjøre til verkstedet med det, så er det aldri lurt å forsøke. Hva skjer hvis du er med i en ulykke og de finner ut at du kjørte med defekte bremser? Uansett er det alltid lurt å la bilen stå når det er feil på bremsene. Å bytte en bremseslange er en simpel sak, hvis du ikke har kunnskaper eller kjenner noen med kunnskaper som kan skifte på bilen der den står, så er alternativet å ta den på en henger eller planbil til verksted.

Fram til 2003 var det hver 90K etter hver 120k.

Jeg og en kamerat setter inn en motor fra 89 gti 8v i bilen hans. Vi holder på med ledningsnettet og har kommet over ett problem. Det er to ledninger uten kontakter på. De hører sammen, en er brun og en er brunhvit. Noen som har peiling på hvor den skal? Dette er i motor rommet.

Turbo kit ligger på ca 10k og oppover. Turbokit blir alltid billigere enn lysholm.

De spruter ikke fordi jeg får ikke noe tenning. De må jo få signal om når de skal sprute, men det får de ikke fordi jeg ikke får noe tennings signal. Dysene klikker når jeg skrur på tenninga. Så de er klare. Må bare få ordnet så den tenner.

Coil ok Plugger ok Plugg/coil ledninger ok Hjerne ok Spenning til coil ok Hallgiver ok Fordeler lokk og rotor ok Hva annet kan det være dA?

Dysene virker nå.. Men jeg får ingen gnist. Det sitter en liten ledning inn på fordeleren. Hvilken farge skal det være på denne?

Nope... Er masse bensin og trykk i fuelrailen. Funnet ut nå at jeg får heller ingen gnist. Og hørte at det måtte man få for at dysene skulle fungere. På den svarte ledningen på coilen så er det jord, helt til man skrur på tenninga. Da står det 0 på voltmeteret. Den kontakten med to ledninger måler 12v med tenninga på.

Jeg har bygget opp ny motor og skal prøve å få start på den. Men det kommer null bensin i sylinderne. Det er full tank på bilen, byttet bensinfilter, fuelrail og slanger. Nye dyser også. Har prøvd med de gamle, men kommer fortsatt ingenting. Har testet en annen hjerne og min egen i en annen bil. Så den var i orden. Er riktig motstand på de gamle og nye dysene. Ledningsnettet til dysene er også i orden. Men fra den hvite kontakten har jeg ikke sjekket videre. Noen som har no forslag til hva som kan være galt, eller hva jeg burde sjekke?

Hehe. Posta det bare for moro skyld. Og fordi jeg lurer på hvor han har chip fra. Slutter ikke sns å kværulere snart så gidder jeg ikke kjøpe chip av de. Må jo ha en før jeg får tatt meg turen til PoloClassic.

Nja.. Men det var DYRT!! Det er jo bare to releer og noen ledninger. Alt du trenger er to dobbel releer fra biltema. Og noen kabelsko. Har du kabelsko blir det bare 140kr...

Hvem har du chip fra? Sendte en mail til SNS Tuning ang chip. Og de sa jeg ville få ca 180hk på hjula. Syntes det var lite og postet oppsettet ditt :P Fikk denne tilbake, litt morsom da.. hehe "Well you know dyno are meant for tuning not for numbers. Even on the same day conditions can change (weather, humidity) that would make a comparison invalid. If your buddy can do 239whp from that setup i suggest copying him and getting the same chip. that is super-amazing, defies the laws of physics :) magic."

SFX Performance