Chevy350

Dette er DRAC-modulen, den gjør om pulsene fra hastighetsføleren bakerst på girkassa til riktig antall pulser for speedometeret. Det finnes et utall forskjellige bokser, og er avhengige av bakakselutveksling og hjuldimensjon for å få rett visning av hastighet. Innmaten er uansett lik, og har du loddebolt og er litt "Petter Smart" kan du få denne til å fungere uansett hvilken hjuldim eller utveksling du har. Viktig info her: http://614streets.com/drac.html

Dette er pluggen til å lese av feilkoder ja. En binders mellom pinnene nede til venstre på bilde nr 2 (De som står inntil hverandre) gjør at SES/motorlampa blinker ut feilkoder når tenninga er på. For all del, behold denne pluggen.

Det er vakum til modulatoren på den gamle 400-kassa, den styrer giringstidspunkter/-hardhet. Bare å fjerne, da den uansett går opp til dieselpumpa di, til en liten sak som justerer mengden av undertrykk. Denne skal uansett vekk når du monterer TPS-føler på samma sted...

Det er en test-port for å måle trykk i kassa. (Om det er linjetrykk eller noe modulert aner jeg ikke). Ta den ut, rengjør godt, ha på noe gjengetetning, og sett det sammen igjen. Ikke stram voldsomt til, en liten lekkasje er bedre enn sprekt hus...

Fine som i type 4cm gummi på bakken per side ved start? :)

Jeg ville ikke bekymret meg stort over bremsene, der publikum står er farta lav uansett, og du skal kun klare én nedbremsing før de får kjøla seg. Det er fortsatt flere av amcarene på stripa som går med firehjuls trommelbremser, uten at det blir skreket noe om det. Ser ofte blårøyk som kan tyde på hard motorbremsing, dette er ikke en runde på Rudskogen akkurat. Det jeg ville bekymret meg over, er feste ved start, og hvor høy anti-squat (AS) du får. Hvilke planer om dekk/felg har du bak? Beholde delt bakstilling eller bygge om til stiv aksel? AS er et prosentuttrykk for hvor mye av vektforskyvinga bakover som motvirkes av bakstillinga under akselerasjon, under 100% og ræva setter seg (dårlig), 100% og ræva holder seg ca som før pådrag, og over 100% og ræva kan løfte seg ved pådrag. Når den løfter seg brukes noe krefter til å trykke bakhjulene ned i bakken, som bedrer grepet. Problemet med delt bakstilling er at det som et resultat av design ikke kan bli mer enn ca 25% AS, som er håpløst dårlig på stripa. Mye eksperimentering med dempere og fjærer kan kurere en del, men en mye enklere løsning er å hive i en stiv aksel med ladderbars, hvis bilen uansett kun skal på stripa framover. Ladderbars/stiger er også noe av det enkleste å sette opp selv, enkel geometri, lite deler, lite å gjøre feil. Samt instant 100+% AS på kjøpet. Har du ditcha monoviskern din? Regner det på stripa, blir det ikke kjøring. Vekk me'n ;) Vekk med det aller meste egentlig...

Line Locks - summitracing.com Her har du noen, få med et installasjonssett også, for å få med overganger og nipler med tommegjenger. Trøbbelet er hvis du skal bruke linelock på 240, må du minimum ha 2 stk (hvis de skal sperre væsken bakover), eller fler hvis de skal holde trykk foran.

Haha, den der gikk nok utenom normalfordelingen fra maskinverkstedet :) Jeg har da klora litt på noen Chevymotorer, men ikke sett noen så ille. Hvordan var de andre rådene?

Av med panna? TH350? Har aldri trengt det før... Fjerne skrua, dra plaststrømpa/vaieren ut av kassa, holde spenn, holde metallstaget med ei tang, bytte vaier. Montere i omvendt rekkefølge.

In the Clutch

A-reim? Mulig jeg tar feil, men det meste jeg har sett på V-reim/kilereim er rundt 100A, på dieselmotorer. I den klassen bør det være serpentinreim/flersporsreim, men det var muligens en ettermarkedssak. Aner ikke levetiden på kilereima, men funka fint den tiden kompis hadde bilen.

Samma lyspærene i bryterpanelet som bak knappene på radioen. Var hovedsakelig min jobb og bytte dem, er 10 stk av dem der, kjøpte små 14V lyspærer gjennom gamlejobben til faren min (radio/tv-reparatør) som virket som de taklet spenningen bedre (Koblet på instrumentpanelbelysninga = på fullt "hele" tiden). Husker desverre ikke styrken på pærene, men prøvde to forskjellige og brukte de svakeste av dem videre. Er en kurant jobb å bytte, men du må ha tålmodighet, noe småverktøy, loddelisse og en "proff" type loddebolt med justérbar temperatur. Reodor; Jeg aner ikke hvilke generasjoner som er hvem jeg heller, men jeg er helt enig i at de nyeste er de beste når det gjelder kjørekomfort, og ikke minst motorkraft i forhold til forbruk. Kjøp så ny som du har råd til, vil jeg si.

Så bra ut det der :)

Er du hendig med loddebolt, er 4x4 bryterpanelet en grei sak å fikse. Har loddet mange av dem i Bergheim dagene, er vakkel i pinnene til pluggen som går igjen. Pleide å bytte lyspærer når den først vr oppe (loddet de og) Men Mk.III Sub er vel noe i 60-åra? Uten at jeg er sikker... Flisespikkeri ;)

Hvis det er sjenerende skader er jo ikke det noe særlig, og jeg er helt enig med at f.eks rutestolper og annet som tar kritiske belastninger bør få være i fred. Derimot er dører, braketter, reservehjulsbrønner og annet mer utsatt for hugg :) Jeg har skjønt det som at plexi/lexan i ruter osv bryter litt med intensjonene bilen har? Det ser fort "Skramlete racebil"-ut hvertfall. Min stemme går fortsatt til originallignende (til en viss grad) innredning, men med utstrakt og kreativ letting der øyne ikke kommer til i første omgang. (Hvor stort varmeapparat trenger du egentlig for å blåse vekk duggen på frontruta, osv?)

Taktrekk og plastdeksler veier forsvinnende lite uansett i mine øyne, men jeg ser gjerne at du går berserk og river vekk all lyddemping, unødvendig tjafs, og går amokk med hullborret før trekk og paneler monteres igjen... Mye mer sleeper med antydning til original innredning, selv om bur, stoler, osv avslører litt. :well:

Hans: Hvem er den tosken med det firkanta huet som glor på mekkinga di i bagasjerommet?? Hehe! Og han i rødt ved siden av tror jeg liker Nova eller noe... :) Mr. Juliebø: Jeg har helt glemt av denne tråden og bilder av truck bunnpanne! Har hatt bilder av det i galleriet mitt her på bilforumet en liten evighet allerede, men får nesten poste dem: Dette er en truck 5.3L, og du ser tydelig plassen til forakselen på 4x4-biler med diff'en på førersiden (Som din T10 med andre ord). Kort og delvis dyp, kan kanskje funke uten modifikasjoner?

http://www.tingstad.no

307 Injection? Altså Olds motor? De ble levert opp til 1990 i Caprice, og jeg er rimelig sikker på at det eneste de kom med er el.styrt Quardajet. Fra ca '87 fikk du også vanlig TBI motor i Caprice, men det er en Chevy 305 eller 350. Hvilken girkasse har du? Hvis du har TH200 med dobbelt boltmønster kan du jo bruke det du finner, men har du girkasse som har BOP-mønster kunne jo 307'n vært greit for å få bilen kjørbar, hvis den er billig?

Jeg har ikke nok erfaring til å kunne si noe sikkert, men kan kanskje se noen hovedtrekk. Ut fra hva du skriver, virker det som tenningskurvene dine ikke er riktige, men å si hva som er riktig uten bremsebenk eller bankeføler kan ikke jeg. Vet ikke om jeg skal kalle det læreprosess, men bankeføleren gjør at den senker tenninga en god del, og sniker seg sakte opp igjen for å føle etter ny bank. Om '730'n har noe map for å huske bank fra last vs turtall vet jeg ikke, men nyere styreenheter har ofte dette. Kjører du noe standard oppsett med tanke på topper, kam og komp, ettersom leverandøren kan si at "denne chip'en er riktig", og derfor har et oppsett som funker, eller er det tilnærmingsverdier etter tommelfingerregler og "hva som pleier å gå bra"? MAF-systemer med bankeføler er mye mer tilgivende for feiljusteringer, men det vet du vel desverre alt om. Juster blanding nogenlunde riktig utfra lambdaverdi, så 2 og 2 grader fortenning opp fra 0, og lytt nøye etter bank hver gang. Bytt gjerne potter til noen med mer lyddemping, eller fiks til noe med et stetoskop på motoren for å høre etter bank. Vet ikke om så mye mer å tilby desverre.

Det er endel som ikke liker den originale bankeføleren, da den kan være litt følsom. Jeg liker å ha den, men det går vel på hva man liker selv. Power Enrichment, at den ved pådrag over ca 85% på TPS feiter opp blandinga litt, og øker tenninga noe. Du bruker Datamaster til å logge/scanne, men hva bruker du til å justere? Jeg har TunerCat, som med 8D klarer dette: http://www.tunercat.com/pdfs/ecm_$8d.pdf

Ok, da bør justering av blanding være greit,ingen grunn til å justere bensintrykket sålenge du er i nærheten av 128 på BLM. Hvorfor er bankeføleren fjernet? Å prøve å justere etter øret er jo dritvanskelig, og man bør vel nesten ha den i benk? '730 ecm'en har vel bankekretsen integrert i boksen, ulikt de gamle '165 TPI'ene med ekstern bankemodul lignende TBI. Har du noen mulighet til å koble opp en bankeføler igjen, om ikke for annet enn justeringsperioden? Justert noe i PE både i tenning og blanding? Jeg har ikke allverdens mer å komme med, men det skal da ligge omtrent uendelig info om dette på amerikanske forum?

Jeg ville uansett begynt med tenning og flottørnivå på gasseren, og fått disse "riktig" eller i nærheten av noe som fungerer. Flottørnivå skal være i underkant av peilehullene på siden, at noe renner ut på tomgang er greit, men det skal ikke flomme ut. Ellers prøvd å justere med en vakumklokke til du får den høyeste verdien, og sjekket om dette er over eller under åpningstrykket på tilskuddsventilen (Power valve), hvis forgasseren har dette. Åpner denne på et lavere trykk enn du har på tomgang, vil den dumpe bensin inn i motoren hele tiden, og justering av tomgangsskruene gir ingen virkning. Er motoren tilnærmet standard (opptil noe tilsvarende Edelbrock Performer kam), eller mer hardt kammet? Blir fort vanskelig å justere på lave turtall av den grunn, men det kan godt være andre feil.

Her tar du ikke hensyn til om motoren er på ØD for sylinder nr 1 eller nr 6, som også er fullt mulig (Fordeleren 180grader feil). Hvis toppdekselet er av, vri motoren med klokka til innsugsventilen på syl 1 stenger seg, og vri så videre til tenningsmerket på svingningsdemperen står på 0, eller noen grader før. Ellers kan man ta ut tennpluggen på sylinder nr 1, og vri motoren rundt til du kjenner kompresjonstrykk med fingeren i tennplugghullet, og så vri videre til tenningsmerket stemmer på svingningsdemperen. Ellers stemmer beskrivelsen. Å ha pluggledningene så sylinder 1 er i fremkant og til venstre på fordeleren er ikke noe krav, men gjør at plasseringen av tennpluggkablene på motoren blir mer ryddig.