ePiFaNT

50 kvadrat skal være tilstrekkelig (du trekker sannsynligvis aldri 240A over lengre perioder uansett, OM du noensinne skulle komme så høyt opp). Sikres med 250A sikring, selv om 200A sannsynligvis vil holde.

Har aldri sett skjermer med innebygget harddisk. Med mindre du mener iMac ;) Det nærmeste måtte være en medieavspiller, evt. en såkalt nettverksdisk med en Lilliput-skjerm e.l. Da kommer du nok også billigst ut, av erfaring er alt med innebygde harddisker usannsynlig dyrt (hovedenheter, harddiskopptakere, osv)

Matador :)

Nå tror jeg du bomma på "kjøp og salg"-forumet ;)

Ne-ei, ikke nå lengre..... ? :D

TC Sounds TC-3000? 70-80 liters kasse. 2.498,- norske kroner per stykk pluss frakt og moms. :D Eller Aurasound NS15, 4.332,- per stykk. Ca. 80 liters kasse. Ellers har man alltids SoundSplinter, Image Dynamics, Resonant Engineering, CV, ++..

Jeg tror du kan ha rett i at jeg ble litt vel overteknisk der... :wonder: Duely noted! :)

http://www.gidderikke.no/bilstereo.php#topic04 Bortsett fra at også gidderikke.no skriver "bassere" (når skal det ordet DØ?), var vel testene noe av det mest suppete jeg har lest. Nesten UNDER nivået til L&Bs korttester dette her.. Man kan da i det minste oppgi hva slags kasse elementet ble testet i, hva slags forsterker som ble brukt og hva slags bil som ble benyttet? :iconsm

Et delefilter er en samling elektroniske komponenter som, avhengig av sammensetning og tiltenkt bruk, deler musikksignalet opp i flere, mindre deler. På denne måten får hvert høyttalerelement kun "tildelt" de frekvensene de er bygget for :) EDIT: Kondensatorer fungerer som et såkalt høypassfilter, frekvenser over en gitt frekvens kan passere gjennom og videre ut til høyttalerelementet, mens resten blir filtrert bort i kondensatoren. Filterfrekvensen defineres ut fra kondensatorens verdi, som regel oppgitt i uF/mikrofarrad. Spoler fungerer motsatt, altså som et lavpassfilter. Frekvenser UNDER en gitt frekvens passerer, mens resten filtreres bort. Akkurat som i kondensatoren bestemmer spolens verdi hvilken frekvens den deler på*. Spoleverdiene oppgis i mH, miliHenry. Motstander demper signalet. Verdien oppgis i ohm. Veldig enkelt forklart. Delefiltre er egentlig et uhyre komplisert tema, og krever mye kunnskap for å gjøre riktig :) *en enkelt spole eller kondensator vil ikke filtrere bort ALL musikkinformasjonen over filterfrekvensen, men lage en "knekk" i frekvensgangen som begynner ved filterfrekvensen. Et delefilter som består av kun en komponent kalles et førsteordens filter, eller et 6db/oktav filter. Dette angir hvor bratt knekken er, og hvor mye som er hørbart av musikkinformasjonen som ligger over filterfrekvensen. Et førsteordens filter vil kun dempe noe, mens et fjerdeordens filter vil dempe mye. Grovt forklart.

Richard Clarks Amp Challenge kan være interessant lesning når man snakker om forskjeller mellom forskjellige forsterkere :)

Spar heller pengene. Som nevnt vil det garantert komme nye produkter (spesielt på kildesiden; spillere, EQ, kupèkorreksjon, aktive filtre osv.), samtidig vil du ha muligheten til IKKE å kjøpe stereoanlegg for pengene dersom du skulle ombestemme deg en gang på veien (og tro meg, det vil du) ;) En dag vil man ha Stroker, så oppdager man kanskje DD, deretter forkaster man SPL-planene og vil satse på SQ istedet, osv.. Nei, sett pengene på bok du. Og skulle det ende med at du kjøper stereo for dem, får du garantert gode priser den dagen du klasker 20-30 tusen (eller mer) i kæsj på disken hos din nærmeste forhandler... :hellothere: EDIT: dessuten er det ingenting som er kjedeligere enn å ha en masse gromme komponenter som ikke gjør annet enn å oppta plass i skapet. Ting skal BRUKES, ikke lagres :D

Forsiktig nå, så ikke de blir oppmuntret til å kjøre ennå en "GEDIGEN SAMLETEST", hvor hvert produkt får tre linjer tekst og et lite bilde.. :rolleyes: Selve initiatives synes jeg er godt, men det bør helt klart utføres på en skikkelig måte.

Hvordan ble testen utført? I gamle dager ble vel alt bilstereoutstyr testet innomhus på "vanlig" hjemmehifi, gjør de tilsvarende fremdeles? Og at forsterkere til over 30.000 kroner er svært bra skulle da også bare mangle ;)

Ja, det skulle jeg gjerne ;) ble mye snakk om kon/domer her nå synes jeg.. :D

Ta det helt med ro, jeg er fullt klar over at et stålchassis hverken er alfa eller omega på et så lite element. Herr Forvrengning og Herr kompresjon hilser nok på en stund før Fru Chassisresonans kommer på besøk. Jeg mener bare at i denne prisklassen bør det være lov å forlange noe mer. Et sett M35NEO koster 2.599,- per par, og stiller derfor på omtrent samme linje som andre "berømtheter" som f.eks. Seas E0043 og Scan-Speak 12M/4631. Sammenlikner man med disse ser man fort at et stålchassis ser billig ut. Slik M35NEO fremstår for meg i dag, ser den ut som en helt vanlig Audi A4 som er påklistret prislappen til en RS4. Til samme prisen kan man bl.a. kjøpe en Aston Martin Vantage V8... :shake Misforstå meg rett, jeg påstår ikke at M35NEO er et dårlig element, men uansett hvor mye håndlaget det er må man som kjøper se på hva man får for pengene. En Audiotechnology Flexunits 4G52 er OGSÅ utviklet in-house og attpåtil håndlaget av dansker, som ikke akkurat er den billigste arbeidskraften man finner. Også der ser man endel andre løsninger som gjør at man føler man får valuta for pengene...

AD-elementene er sikkert gode de, men det er nok av elementer jeg ville sjekket ut før jeg bladde opp over 2K for et sett 3-tommere med stålchassis..

2.599,- for et par 3" med stålchassis? Jeg har kanskje en bro du kan få billig av meg ;):thumb

Legatia 3" mot Trius 3"

Fra en tidligere tråd :)

Så lenge tverrsnittet er tilstrekkelig kan du egentlig bruke det aller meste. Folk har oppigjennom tidene brukt det underligste, og påstått gode resultater. Coaxkabel, varmekabelbånd, utrullede foliespoler, sprengtråd, lampettledning, grøftekabel, kobberrør, solid core (PN?), osv.. You name it.

:D

http://www.dynabel.com Ville titta på en BF0804 eller to SAGA USC9975. Evt. å kjøpe en BF1702 nå og ytterligere en på et senere tidspunkt. Evt. en Helix Dark Blue 4 fra iceaudio.no eller en Soundstream Lil` Wonder LW4.480 fra autocustom.no?

Vi må bare passe på å ikke bli FOR enige, dette er jo tross alt et diskusjonsforum :D

Tror heller jeg ville valgt en 4-kanaler. Seriekoble basselementene på kanal 3 og 4 (brokoblet), kanal 1 og 2 bruker du til å drive høyttalerne. 2000,- til forsterker er ikke altfor mye, så forvent deretter. Legg gjerne i mer penger om du har mulighet, men det er ikke alltid man har.. Tittet på dynaBel-forsterkerne?

Nei, men det er fryktelig lett å få jordstøy med billige invertere. Dessuten er det grusomt bortkastet å først gjøre 12V til 230V bare for å gjøre den om til 12V igjen ;)