ePiFaNT

Med en prislapp som er like stor; ca. 32.000 penger om jeg har rett.

En spennende teknologi som forhåpentligvis kommer på markedet om ikke så altfor lenge, er Tymphany`s LAT, Linear Array Transducer, som bl.a. Ken Kantor (kjent fra NHT) har hatt en finger med i. Disse elementene fungerer omtrent som mange basselementer montert "over hverandre" i en åpen baffel, hvor annethvert element har åpning "utover" mens resten har åpning "innover". Halvparten av elementene drives av en magnet i den ene enden, mens den andre halvparten drives av en magnet i.. ja.. den andre enden. Forøvrig ikke helt nytt, ettersom Oskar Heil tok patent på noe liknende så tidlig som 1976. Heil er for mange bedre kjent som mannen bak Heil AMT, Air Motion Transformer, et konsept som blir brukt av diverse produsenter den dag i dag, bla. Mundorf og ETON: Vas på Tymphany-elementene er HØY, men membranarealet på den største modellen (foreløpige spesifikasjoner) tilsvarer nesten fem 12-tommere...

Oxygene-bassene bygges av engelske (?) Volt, som har disse snedig kontruerte chassiene på elementene sine. Ved å la chassiet gå langs utsiden av membranen kan man feste det hele i "midten" av svingspolen, og derved oppnå bedre kjøling i forhold til konvensjonelle chassis. Så magneten henger EGENTLIG ikke i løse luften, selv om det kan se sånn ut. Den sære og svært spesielle Phoenix Gold-bassen er en såkalt Rotary Woofer. HER er en tråd om konseptet, som til og med inkluderer etpar innlegg av mannen som konstruerte pre-produksjonsmodellene for Phoenix Gold, Tom Danley. Disse elementene ble opprinnelig konstruert i MYE større versjoner for å kansellere lyden fra noen enorme kjølevifter ved et elektrisitetsverk, så Cyclonen er en slags miniutgave av disse. "Ulempen" ved å bruke slike Rotary Woofere til audiobruk er at man har svært høy bevegelig masse i forhold til konvensjonelle element. Frekvensresponsen er derfor svært begrenset over 50-60 hz.

Vel, ettersom du har et 3-veis frontsett og en 4-kanals forsterker mangler du strengt tatt 2 forsterkerkanaler om du skal dele alt aktivt. Det du trenger er et filter som kan dele mellom midbass og mellomtone. Med andre ord en plass mellom 50 og 500 hz, avhengig av hva slags mellomtone du har. Da kan du bruke to av kanalene til midbassene og dele passivt mellom mellomtone og diskant. En annen løsning vil være å dele alt passivt (og evt. brokoble forsterkeren så den blir 2-kanals), men å konstruere et godt passivt delefilter krever endel kunnskap. Når det er sagt er ikke alltid et aktivt filter den beste løsningen det heller. Et enkelt aktivt filter av den typen som normalt står i forsterkeren gir deg kun mulighet til å påvirke delefrekvensen, mens du blir stående uten mulighet til å justere ting som fase, avrullingsflanker osv. Det er slett ikke noen automatikk i at et aktivt 24db/oktav Linkwitz-Riley filter gir best mulig lyd. EDIT: dersom du oppgir hva slags frontsett du har er det mulig for oss å spekulere litt mer i om det vil lønne seg mest å kjøpe et aktivt filter, bruke det filteret som følger med eller bygge et nytt selv med utgangspunkt i verdiene på komponentene i filteret som fulgte med :)

Råder deg til å oppgi hva slags bil du skal ha dette i, hva du har av utstyr fra før av samt hva slags lyd du er ute etter og hva slags musikk du hører på. Det er såklart en liten pekepinn at du har RF forsterker (ikke stygt ment), men ettersom man kan oppnå ganske forskjellig lyd ved å matche ting til hverandre er det ingen enkel oppgave å foreslå noe med mindre vi har litt mer å gå etter. RF`en kan f.ek.s brukes til å sparke liv i en bass med en litt myk, "pen" klang for å oppnå en ganske nøytral sum, eller for å gi ytterligere kick til et element som har mye av det fra før av osv..

Slike kassettadaptere passer alle typer kassettspillere, så den skal passe til din også ja :)

Jepp, det burde være relativt greit å finne ut av :) Fikk drodlet endel på jobb i natt og har fri på onsdag og torsdag, så nå kryper det sakte men sikkert fremover...

Hm? Var det noen som nevnte øl? :wave

Rettferdighet ang. reklameplass og slikt kommer alltid til å være vanskelig å få til. Selv om man setter lik pris for alle vil det alltid være noen som har råd til å kjøpe opp all plassen og noen som kanskje ikke har råd til mer enn et lite banner... Men vi vil uansett gjøre vårt aller beste for å gjøre dette så rettferdig og bra som mulig. Jeg vil tro brukerne er mest tjent med å se så mange forskjellige tilbud som mulig, ikke bare x antall tilbud fra samme butikk. Beemer: At du bor på andre siden av landet er da ikke noe problem! Føler du at du har noe å bidra med så har jeg både epost-adresse, postkasse osv ;)

Det jobbes med saken! :) Men jeg har endel annet å gjøre også, så det går ikke akkurat lynhurtig.

Der ja! Det ble ikke oppgitt parametre på noen av elementene, så jeg kan kun uttale meg på bakgrunn av det jeg ser. Jeg synes egentlig det ble veldig mye farger, enorme magneter og bling-bling. Korgene så fryktelig kina-OEM ut, og selv om ingenting av dette trenger å bety at Proel nødvendigvis er et dårlig merke, ville jeg nok styrt unna. Dessuten kan det være nyttig å se litt på lydpreferansene til den som anbefaler noe. Min onkel synes en Boss 12" spilte helt hinsides montert open air i sin gamle Capri, jeg synes det ble fryktelig boomete og ukontrollert...

Har du noe link til Proel elementene? Etter hva jeg kan få Googlet frem lager de hovedsaklig PA-utstyr, uten at det trenger å være noe minus :)

For de som fremdeles husker det, hadde Macrom både 3" domemellomtonen 58.08 og 4" koaksen 54.10 (?) som begge regnes som klassikere. Dette var dog når Macrom fremdeles fikk elementene sine produsert av Morel, noe de skal ha gått bort fra for en stund siden. Godt mulig Morel-Pål vet mer ang. dette. Hvordan Macrom er nå for tiden har jeg ingen erfaringer med, men de har altså tidligere vært svært bra hva høyttalerelementer angår. 58.08

Om ikke husken min har blitt helt dysfunksjonell, var det originalt TC Sounds som produserte Ground Zero-elementene. TC Sounds lagde også elementene til Bob Carvers Sunfire-subwoofer. Om Ground Zero fremdeles bruker TC Sounds vet jeg jaggu ikke.

Generelt kan man også si at kassestørrelsen kan minskes for mindre biler, og økes for større biler. Dette fordi mindre biler har en kraftigere forsterkning av lave frekvenser enn store biler, derfor bør også kassens avrulling inntreffe tidligere for å oppnå flat summering. Ganske logisk; mange hjemmesuber har svæære kasser, mens de aller fleste bilsuber har små kasser. Nettopp pga dette med rommets/kupeens forsterkning av de lavere frekvensene. Men man må såklart ta elementets parametre og kassens egenskaper med i betraktningen, det er ikke bare å legge til eller trekke fra. Som alltid: vit hva du gjør.

Noen elementer kommer med oppgitte data på Vdd (Volume displacement driver), altså hvor stor luftmengde elementet fortrenger i kassa. Dersom du ikke finner det noen plass i bruksanvisningen kan en telefon til Eltek eller en mail til d-s-t sikkert hjelpe :)

Denne var jaggu også litt søt. Med rør til og med ;)

Om du får overtalt henne, så husk å be henne legge mobilen en annen plass enn i lomma... JBL 18-tommeren min fritta en Nokia når den skulle inn til Lydrommet på service ;)

Det finnes også MASSE morsomt på hjemmehifi-markedet, bl.a. av høyttalerelementer osv. Som regel er prisene noen helt andre enn bilstereokomponenter også. Det skader aldri å tenke utenfor boksen noen ganger ;)

Xvani: jeg tror Stig mente at to 2-kanalere var bedre enn en 4-kanaler. Når du plutselig begynner å blande inn monoblokker også blir det litt feil. Greie ting å huske på: - med to 2-kanalsforsterkere har du TO strømforsyninger. Med en 4-kanaler har du bare en. Dobbelt så mye krefter, selv om du ender opp med like mange watt. - når du brokobler stresser du strømforsyningene ettersom forsterkeren vil kun "se" halve impedansen. En 4 ohms høyttaler vil altså bli sett av forsterkeren som 2 ohms. Selv om du oppnår flere watt, vil forsterkerens headroom bli MYE mindre. Headroom vil enkelt fortalt si hvor mye krefter forsterkeren har "på lager" dersom det plutselig skulle bli nødvendig med mer. - Dersom bassen krever mer strøm enn forsterkeren kan gi vil det vrenge. Dersom bassen har en egen 2-kanals forsterker, og derved også en egen strømforsyning, vil resten av høyttalerne spille like fint. De har jo sin egen strømforsyning som kun trenger å konsentrere seg om å levere nok strøm til de øvrige høyttalerne. Kjører du derimot alt på en 4-kanaler vil strømkrisen gjelde alle høyttalerne, og du vil høre at de også sliter. - Brokobling gjør stygge ting med forsterkerens dempingsfaktor, altså forsterkerens evne til å kontrollere høyttalerne. Enkelt forklart. EDIT: glemte et par ting: - jo flere watt, jo mer varme. Litt varme er bare bra for komponentene inni forsterkeren din, MASSE varme vil forkorte levetiden. - uansett hvor mange watt du får ekstra, vil du bare oppnå et høyere maksimalt lydtrykk. Ved vanlige lyttenivåer vil du jo fremdeles spille tilsvarende mange db med en forsterker på 50W som med en på 100W... Det er altså først når 100-watteren blir bedt om å levere MER enn 50 watt du vil ha noen som helst fordel av de ekstra wattene.

Forsåvidt logisk tankegang du har her, men langt fra riktig.. Spenningen inn på forsterkeren er fast, 13.6V. Høyttalernes impedans er fast, som regel 4 ohm. Hvor tror du da forsterkeren henter de ekstra wattene? Jeg gir deg ikke svaret med vilje, for dette bør man egentlig finne ut av selv med litt anstrengelse. Man lærer mer på den måten også ;)

Hva som er tilstrekkelig blir umulig å gi noe definitivt svar på. Demping av resonanser er langt fra noen ukomplisert oppgave. Men en matte i hver dør, plassert ca. midt på bør hjelpe ganske mye :) Dersom det ikke er nok kan du prøve med mer. Dersom du klipper mattene opp i mindre biter blir de lettere å jobbe med. EDIT: det er først og fremst store, plane flater som gir mest resonanser. Områder med mye profiler og buer i stålplatene resonerer derfor langt mindre (men høyere i frekvens).

Rock ja.. hmm. Jeg har nevnt i en annen tråd at jeg har meget sterk tro på at en H/K TC300 eller TC600 vil passe som hånd i hanske med et par JBL T595 Decade. Kanskje verdt et forsøk? Er slett ikke sikkert du trenger sub... En TC600 ligger på rundt 2000,- brukt og noe mindre for et par JBL T595. "W201-90mod" her på forumet har en TC600 til salgs :)

En sub er også en høyttaler forresten.. men ja, det går helt fint å montere høyttalere i samme kasse som en sub, bare du husker å gi dem egne kasser. Kasse inni kassa altså. Om du skjønner. EDIT: forresten tror jeg du kunne fått masse gode tips dersom du sa litt om hva slags budsjett du har, hva slags lyd du ønsker å oppnå, hva slags musikk du hører på osv.. Et anlegg er ikke bare et anlegg ;)

Dersom du ikke har ferdigkuttede huller kan du også se på 6" og 8" koakser/triakser. Den eneste forskjellen på en 6x9" og en 8" er stort sett at membranen er oval fremfor rund. De fleste 6x9" har membranareal som ca tilsvarer en 8", så begge deler vil gi like god bass. Utvalget av 6x9" er enormt, men det finnes jaggu svært mye dårlig også. Morel, JBL, Infinity og Soundstream er det jeg ville kikket på først tror jeg.