ePiFaNT
-
Innholdsteller
2,372 -
Ble med
-
Besøkte siden sist
Alt skrevet av ePiFaNT
-
Kjøp en DC-DC inverter istedetfor en 12V-23V omformer. En omformer er både ineffektiv og kan fort gi støy. Bedre å gjøre det seint og riktig enn fort og galt.. En Opus eller CarNetix er en ypperlig løsning. Carputer.no selger Opus invertere.
-
Uansett hva du ender opp med å gjøre vil jeg si at selv om støydempingen av skiltet er det viktigste, er det viktig å gå for en løsning som: 1- ikke trekker til seg/holder på vann og dritt 2- muliggjør at skiltet faktisk kan taes av igjen.. Både sveis (!), svamp og "klissemasse" er ting jeg ville skydd som pesten, nettopp pga pkt. 1 og 2. Men det er jo klart, har man en gammel Ascona man skal kjøre til den dør er det jo ikke så voldsomt kritisk...
-
Du kan også kjøpe/lage ca. 5mm lange avstandsstykker som du setter på skruene mellom skiltet og karosseriet, evt. bare bruke noen tykke o-ringer :) Jeg er generelt litt skeptisk til forskjellige typer polstring bak skiltet. Ting som kan samle mer vann og dritt bak der enn originalt er ikke helt bra..
-
Tor Håkon: Her er et utdrag fra hjemmesiden til Audiotechnology. Audiotechnology ble stiftet av Ejvind og Per Skaaning. Ejvind Skaaning (snart 76 år gammel) er også mannen bak flere høyttalerprodusenter, blant de mest kjente finner vi Dynaudio og Scan-Speak. Det er stadig flere som benytter seg av Audiotechnology`s ekspertise på produksjon av høyttalerelementer, blant andre Sonus Faber, Veritas Audio, Peak Consult ++. På http://www.flexunits.com står det følgende under FAQ: "Does Vas and fs change with usage or is this just a fairytale?" You once manufactured a pair of custom-defined drivers for me (that perform excellently by the way !!!!!! ). When I fist installed them I broke them in, using a sweep generator at very low frequencies. I had the feeling that they slightly improved that way but I may also be waaaaaaay off. You are not way off!! The suspensions change a lot over time. When we measure a driver, it has been run in - not necessarily the drivers supplied to the customer, but at least the test driver made prior to the supplied drivers. When we run in the drivers, it is done with a relatively high wobble sinus tone around the expected resonance frequency (fs) and for approximately 24 hours. We know that there are companies that only run in their drivers for 1 hour, before measuring Thiele/Small data (T/S data). Our experience says, that the drivers change for weeks - even months, when playing, but the change after running for 24 hours, does not have any technical influence on the performance. An example: After 24 hours of running a driver has reached an fs that is lower, a Vas that is higher and a Qts that is also lower than the original "cold" driver. A simulation is made on the "run in" data and a nice frequency response curve is found. After ½ a year, the driver is taken out of the box that vas build according to the simulation program, and the T/S data are measured once again. We then find that fs and Qts has dropped further and the Vas is yet higher. But - the simulated frequency response curve, in the same box, does not change. We hereby conclude that: When a driver has been run in for 24 hours, the changes of the T/S data, do not have influence on the performance of the bass output of the driver in cabinet. You could also say: After 24 hours of running in a driver, there is a certain balance in the T/S parameters that stabilizes the bass performance of the driver in cabinet. Another thing is that the sound and performance of the drivers change for a long period of time. This is caused by softening of the moving parts and from small fractures in the glue joints, etc.... A speaker is like a good wine: It gets better with time.
-
Plexiglass har vel vært et varemerke hele tiden om jeg husker rett. Akkurat som Termos også er et varemerke, fra produsenten som var de første til å lage... ja... termoser. Samme greia med Primus også.
-
Det holder faktisk med ET utropstegn etter hver setning.
-
En Apple G4/G5 carputer med Lynx Two lydkort og evt. en DEQX-boks vil antakeligvis være blandt det beste du kan få lyd ut av, om du vil ha all musikken lett tilgjengelig i Lossless format. Alternativt en iBook/Powerbook med ekstern USB-dac (Apogee) vil nok også gi deg bedre lyd enn du noengang vil trenge. Enhver Windows-boks funger også, så lenge man bruker Kernel Streaming eller Asio for å omgå Kmixer. Men du tenkte kanskje på en vanlig headunit? ;)
-
Her er forresten tråden om potmeteret hos CarPuter.no ;) egiL: om jeg har forstått riktig, skyldes smellet at dårlig konstruerte lydkort ofte gir DC på utgangene.
-
Eller du kan kjøpe deg et Alps RK09122, slik som jeg har gjort ;) 10Kohm logaritmisk stereo potmeter med innebygget strømbryter :titties: Koble potmeteret på signalkabelen fra pc-en til forsterkeren, og bryteren til av/på-bryteren på PCen. Bryteren er en såkalt "switch on rotation" som sørger for at volumet alltid er på minimum før PCen slår seg på. Eller av :)
-
Jeg har hørt akkurat det samme, helt til noen spurte meg hvor mye energi jeg trodde det var i ei basskasse ved 400hz kontra 14hz ;) Så hadde diskusjonen dreid seg om mellomtonekasser hadde du hatt mer riktig. Men til basskasser har Dag rett, stivest er generelt best når man snakker om bass. Dytt alt av kasseresonanser ut av det aktuelle elementets arbeidsområdet (helst 2-3 oktaver, gjerne mer), eller eliminer dem helt...
-
Brands of the world har en hel drøss logoer i EPS-format :) Bruk søkefunksjonen neders på siden. Direktelinker: Xplod Rockford Fosgate Alpine JBL Boss Cerwin Vega Crown JL Audio + mange mange flere BOTW har også bil-logoer som Ford, Honda, Fiat osv, til og med DTS, THX og Dolby Digital-logoer... ;)
-
Vel, om du har byttet en 30A sikring med en 40A sikring har du i det minste gjort EN feil. Hva som har skjedd med delefilteret aner jeg ikke, men bytt tilbake til en 30A sikring fort som svint! Om du har byttet sikringen som satt på forsterkeren er det mulig at denne har fått seg mer strøm inn, men uten strømforsyning som evner å omsette alt til effekt vil du få stygg høyfrekvent forvrengning om du spiller høyt nok, og da ryker det fort diskanter... Jeg gjentar det en gang til jeg: IKKE bytt sikringer ut med sikringer av en annen verdi!
-
Hmm, da må jeg kanskje ringe Lydrommet og si jeg trenger 7 stk 2245H`er til da :D
-
Da er det vel hovedsaklig snakk om å optimalisere for kun èn lytter i sweetspot? Plasseringen som BeemerZ1 nevnte skal være den beste for flere lyttere. Om man skal tro på Hr. Welti.
-
De aller fleste fulltoneelementene jeg kjenner til skal uansett ha en eller annen form for hornladning for å yte noe særlig. Bygger man ei sånn lydkule med noe annet enn basselementer får man uansett et lydbilde som bare fungerer om man har inntatt sterke hallusinogener :D
-
Som BeemerZ1 skriver vil den mest ideelle plasseringen av subwoofere være en midt på hver av rommets fire vegger, jfr. eksperimenter gjennomført av Todd Welti, Research Acoustician ved Harman International, konsernet som har kjente merker som JBL, Infinity, Revel, Harman/Kardon, dbx, AKG, Crown, Lexicon, Mark Levinson osv. Last ned PDF-dokumentet her Artikkelen viser også at det er ganske liten forskjell på fire subwoofere plassert midt på hver av veggene og to subwoofere hvor en plasseres midt på veggen foran og den andre midt på veggen bak. At to er billigere enn fire trenger jeg vel ikke å si?
-
Dessuten er det vel grenser for hvor mye vekt man kan henge fra en vanlig takbjelke vil jeg tro, spesielt om det skal være mulig å stå på samme plass i etasjen over :D Det er slett ikke umulig å bygge, men det er garantert alt annet enn lett.. Finn ut hvor mange elementer du vil ha, og hvor stort volum hvert enkelt element trenger. Da har du et totalvolum, og alt du nå trenger er å finne ut hvor stor kula må være. Regn med GODE marginer for å ta høyde for avstivinger, kassevegger, elementer osv. Bygger du avstivingskonstruksjonen først lar det seg fint gjøre å legge tynne MDF- eller kryssfinerplater lagvis utenpå for å få kuleformen. Men som du sikkert skjønner, det vil bli TUNGT, DYRT og mye mer komplisert enn bare ei vanlig, firkanta kasse ;) Men bruk lukkede kasser. Det er enklere å få til å spille bra, og det passer bedre i et vanlig rom (Lukkede basskasser ruller av med 6db/okt, og de lave frekvensene forsterkes med 6db/okt i et vanlig rom. Kort og nesten litt for enkelt fortalt.)
-
Jeg vet Tipo176 på fiatklubben-forumet hadde en slik :)
-
Stor er pluss ja. Jeg har ihverfall aldri vært borti noen høyttalere hvor minus er størst... Det er ikke den helt store forskjellen på om du fasevender (bytter om + og -), hva som lyder best må du avgjøre selv. Elementene tar uansett ikke skade av det på noe måte (det er overraskende mange som tror det..) men du må gjøre det på begge, ellers vil du miste endel bass og få et ganske snodig lydbilde ;)
-
Hehe, blindtester ved å SE på elementene? :D Beklager, jeg klarte ikke holde meg.. Som Autod sier, det er langt ifra alltid komponentene med mest "bling" er de beste, mange ganger kan man finne billige diamanter gjemt bak alt krommet og lysdiodene ;) PS: Design innbefatter også elektrisk og mekanisk oppbygning, ting som tilkoblinger, monteringsdetaljer osv. Design er IKKE bare utseende.
-
Jeg tror jeg ville holdt antall komponenter på et minimum. Det er generelt vanskelig nok å få to par elementer til å spille skikkelig sammen, om ikke man skal begynne å bale med enda flere. Just my 50 cents :D
-
Pioneer har jo alltid vært kjent for enkle og intuitive menyer :D Caddy: står det ingenting i manualen din om aux-inngangen din, kan jeg egentlig ikke skjønne at du skal ha en, hehe (med mindre de som skrev den har vært helt på jordet, det hender av og til det også). Men du har den jo tydeligvis, så den må jo være til noe... Prøvd å ringe Sony Norge? EDIT: formuleringsendring
-
Hmm, om spilleren faktisk HAR aux-utgang mener jeg det burde være mulig å velge det med source-knappen, eller at den velger aux selv når den merker signal på inngangen. Mulig du må inn i noe meny å velge aux? På den gamle VDO-spilleren min mener jeg å huske at aux-inngangen måtte "aktiveres" før den kunne brukes.
