Quattro73

Samme problem som her; https://hastadklev.no/veileder/koding-av-webasto-fjernkontroll/

Plassert i bunn på register, på passasjerside, beste bilde jeg kan oppdrive er dette.

Kjenner ikke til din bil men om vinduer dugger ned så er det fordi det er mye/kommer fukt inn i bilen. Kan være drenering i forkant frontrute er tett slik at vann kommer inn der viften henter luft. Kan også være lekkasje på varmeregister eller at bilen er full av fukt pga annen lekkasje. Tett drenering på takluke kan også forårsake fukt i bilen - om du har takluke. Er umulig å antyde noe uten å sjekke bilen skikkelig. Svak luftstrøm kan bl.a. skyldes at pollenfilter er vått, gjerne som følge av tett drenering som nevnt over.

Bare hyggelig. Alltid kjekt når ting løser seg 🙂

Har aldri skrudd på Ford men først og fremst må du verifisere at bremsecalipere er ok, tenker da både på stempler og glidebolten. Er dette ok så har disse to hjulene hovedsylinder og ABS til felles, er på samme krets (så sant ikke Ford skiller seg fra de fleste). Jeg ville rette min mistanke mot ABS om alt ellers er ok.

Eneste jeg kan komme på, om EGR er stuck i åpen posisjon så kan det medføre dårlig tomgang eller at motor ikke vil gå på tomgang. EGR skal være stengt på tomgang. Siden motor går normalt med rør inn til EGR frakoplet så sjekk EGR-ventilen.

Du har strengt tatt to EGR-kretser på motoren, en høytrykk og en lavtrykk. Den på lavtrykk henter eksos etter DPF og skal ikke være så utsatt for koksing, er montert på siden av DPF bak på motor. Den på høytrykk sitter ved IC/innsug som på bildet ditt. Her er bilde av LP EGR bak på motor.

Dersom du er sikker på at det er skikkelig trykk inn på MCP men ikke ut på RL og FR så har du nok rett i at noe er galt med ABS-modulen. Inni denne er det to ventiler til hvert hjul (tre dersom ESC), den ene skal være normalt åpen og slippe trykk ut til calipere. Siden du ikke får trykk ut på RL og FR så må det være feil på begge ventilene, er da kanskje mer nærliggende å tro krets/innløpsport på MCP er tett? Det billigste er gjerne å få tak i en brukt ABS-modul og bytte den.

Ja EGR er der du beskriver, bak på høyre side av motoren sett forfra, ca i høyde med overkant girkasse. Har aldri hatt ut EGR på en 288 så kan ikke hjelpe med fremgangsmåte.

Om du sjekker innlegg #1 i denne tråden så er det noen som dekker ditt område. Send de en PM, tror du da får mer og raskere respons 😉

Om du har originalt delenummer så kan du sjekke på finndel.no.

Det kan være så enkelt som utladet batteri, siden du beskriver det kun skjer når bilen har stått lenge uten bruk. En diagnose kan fortelle eksakt hva som er feil.

Antar det, på ellers original motor, vil ende opp med feilkoder og nødmodus. 038145702K er brukt i 1.9 med 90-115 hk mens 038145702k er brukt i 1.9/2.0 med 130-140 hk.

Vrakpant er NOK 3000. https://www.skatteetaten.no/person/avgifter/bil/vrake/

Med så mye skader vil jeg si bilen er verdt vrakpant, ny clutch og servopumpe vil ikke øke verdien slik bilen fremstår. Selger du den i deler kan du få betraktelig mer enn vrakpant.

Vanskelig å si ut fra video, har du åpnet panseret og prøvd å lokalisere lyden derfra? Gjerne enklere å ringe inn hva som lager lyden om man leter der lyden kommer fra 🙂 Kommer lyden kun en kort periode etter oppstart eller når som helst? Dersom førstnevnte så sjekk sekundær luftpumpe, mulig denne kan lage slik lyd om den er defekt. Denne kan du også tvangskjøre med f.eks. VCDS. Dersom lyden ikke kommer fra motorrommet så ville jeg sjekket aktuatormotorer til spjeld for varmeapparat. Blir gjetting dette, men diagnosering er vanskelig uten å ha bilen foran seg.

Det kan gå, men om det er ulyd så kan også ting ryke. Men, ryker det på veien så er alternativet det samme som å få hentet bilen hos deg, altså har du ingenting å tape på forsøket med å kjøre selv 😉 Er ikke langt mellom verkstedene i Oslo. Lad batteriet helt opp først, gjerne et døgn med god lader, ladestrøm helst 7A eller mer. Skru av uvesentlige ting som tapper strøm så kommer du lenger. Følg med på motortemperatur under kjøring. Dersom multireim også driver vannpumpe, og reim ryker, så har du ingen sirkulasjon på kjølevann. Stiger temperatur over normalt så stopp kjøringen.

At hjulet på dynamo går rundt trenger ikke bety at dynamo går rundt - dersom frihjulet er defekt. Usikker på om det er dette på din bil, men du klarer å se om dynamo går rundt (mener da rotor inni dynamo). Usikker på om NAF utfører diagnose, tipper de har mulighet til det, dog vil du ikke få opp noen feil på dynamo, kun at den ikke lader.

Dersom dynamo ikke lader, og det I tillegg er ulyd fra den, så er det bare å bytte den. En dynamo kan repareres, altså kan man bytte lagre, regulator og dioder, men krever en anelse kunnskaper. Defekt regulator eller utslitte børster kan medføre null lading, dog vil det ikke gi ulyd. Det du kan sjekke, siden dynamo både har ulyd og ikke lader, er om den faktisk går rundt. Kan være frihjulet som er defekt, verdt å sjekke først.

En haug forskjellige ting kan tenne motorlampe, alt fra bagateller til alvorlige feil. Kun mer alvorlige feil vil gi feilmodus aka limp mode, på enkelte biler blir da motorlampe rød i stedet for gul. Mindre alvorlige feil kan tenne motorlampe men motor går som normalt. Feil er ofte av elektrisk art, ikke mekanisk, som f.eks. en dårlig sensor e.l. Et verksted er nok det lureste, nokså vanskelig å anta noe uten å ha bilen foran seg. At den hopper ut av revers kan være så enkelt som feiljustert giroverføring. Har null kjennskap til Suzuki men det er ofte stag eller wire, eller en kombinasjon av begge, så sant ikke girspaken går direkte ned i girkassen. Om du er redd det er vann inni bilen så er det fort gjort å sjekke hjulbrønner og bagasjerom, er ofte der vannet havner.

Eneste mulighet for å finne ut hvorfor det lyser på motorfeil er å ta diagnose, alt annet blir vill gjetting og leting i blinde 😉

Kommer an på om sensor er NTC eller PTC. Dersom sistnevnte så kan feilen være kortslutning i sensor eller ledning til denne. Umulig å gi noe konkret svar når det ikke opplyses hvilken bil og modell. En diagnose vil gi deg svar.

Usikker på hvordan det er på din bil, på de med innvendig innfestning av mansjett må stempel presses inn etter at mansjett er montert, altså slik din situasjon er - med stempel ute. På de med utvendig innfestning av mansjett så monteres mansjett etter at stempel er presset inn. Og ja, bremser må luftes. Har stempel vært ute av sylinder så er det luft i caliper. Denne luften presses inn i bremseslange/rør når stempel presses inn, luftenippel bør derfor være åpen når stempel presses (sakte) inn.

Har du laget porten mindre så flytter du resonansfrekvens nedover. Reduserer du portlengde så vil resonansfrekvens flyttes oppover. Reduserer du portstørrelse så må også portlengde reduseres. Grovt fortalt, reduseres portstørrelse med 1/3 så må også portlengde reduseres med 1/3. Ja ser du skriver Vb 85 liter og Fb 35 Hz, men skal vi kunne si noe eksakt om dette så må du også opplyse eksakte mål og utforming på bassrefleksport

Kasse bygget identisk med denne, med portlengde 88 cm? https://subbox.pro/en/b/55mVzIUE4