Quattro73

Min første tanke var skrangling fra eksosen men endret mening etter å ha lest ferdig. Ut fra din beskrivelse kommer jeg med et 'skudd i blinde' og gjetter svinghjul. Tenker da på dobbelmasse svinghjul. Din siste setning angående at ulyd forsvinner når clutch trås inn utelukker eksosanlegget, men rakling kan komme fra girkassen (dieselmotorer roterer ujevnt), men dette ville ikke forsvinner ved varm motor. Havner da tilbake på svinghjulet - men så har jeg altså ingen andre opplysninger enn at det er en RAV4...

Har null kjennskap til Ligier men til små forbrukere kan man fortrinnsvis hente strøm etter tenningslås, lys vil da gå av automatisk når tenning er av. Du kan selvsagt gå rett fra batteriet men MÅ da ha sikring på ledning så nær batteriet som mulig, maks 30 cm fra batteriet. Dette er en dårlig løsning så sant du ikke også monterer inn rele i kretsen (som går av når tenning er av).

Fylt bremsevæske på ekspansjonstanken? I såfall, ikke start motor eller kjør bilen, men tøm/få sugd ut alt innhold på ekspansjonstanken. Bremsevæske er aggressivt mot f.eks. gummi, noe det finnes mye av i kjølesystemet, f.eks. slanger. I tillegg må kjølesystemet flushes skikkelig, helst omgående, før det fylles med ny frostvæske G12++ eller G13.

Oftere oljebytte er bra for motoren. Ikke fullt så viktig for reima, der er det nok mer viktig at det brukes rett type olje. Om du bytter olje oftere så vil det fortsatt ikke endre livet reima har hatt siste 10-11 år. Etter det jeg forstår går disse reimene i oppløsning når de blir gamle, tetter oljesystemet, kan medføre lavt oljetrykk og motorhavari. Når Ford lanserte denne motoren mener jeg de sa registerreim skulle vare motorens levetid, men endret dette senere til 10 år pga diverse problemer. Dersom du vil ha bilen en stund så ville jeg ha byttet reim i stedet for å håpe den gamle holder 😉

Vil si svaret er nei. Antar batteriet ditt er årsaken, gjerne så enkelt at det er utladet.

Ser alle feilene kom samtidig og felles for alle er brudd/kortslutning til pluss. Her ville jeg først sjekket sikring til aux.heater så innhentet elektrotegninger og målt disse tre komponentene (hver for seg), G18, N109 og V6. Tipper de har felles tilførsel, en av komponentene kan ha feilet/kortsluttet. Ville samtidig ha målt ledningsnett med komponentene frakoblet, bare for å utelukke feil der. Tegninger har jeg ikke, mulig Møller kan hjelpe, eller noen andre her inne har? Nermeste jeg kommer er vedlegget, er uten elektrotegninger men gir litt info komponentmessig. passat b6 aux heat.pdf

Ja, er elektrisk servostyring. Å bytte hele rattakselen er kanskje unødvendig dersom det kun er elektromotoren som trenger byttes? Et oppegående verksted burde, etter kort diagnosering, kunne gi en antydning om det holder å bare bytte motoren og eventuelt gi prisoverslag.

Dersom selger sier at bytte av registerreim ikke er dokumentert så er det vel å tolke som at dette ikke er utført. Kjøper har undersøkelsesplikt, man kan så vurdere hvorvidt du burde sjekket bedre opp angående registerreim før kjøpet. Slik jeg ser det kan du ikke reklamere på at registerreim ikke er byttet dersom selger ikke har antydet eller gitt deg grunn til å tro at dette er utført. Antar intervall er 150' km/10 år. Er den tidkrevende jobb å bytte reim på denne, idiotisk patent med reim i oljebad. Tør ikke påstå pris men tipper rundt 20k.

Frihjulet på dynamoen?

Antar det er VCDS han har. Med den kan man lese live data og har et meget godt utgangspunkt for å finne ut hva problemet er. Kan og på sekunder se om manglende dieseltilførsel er problemet 😉

Ja, en lambdasonde kan også feile så kan også være synderen. Diagnose med live data kan gi deg en pekepinn på hva som er galt, er mye billigere enn å feilsøke etter elimineringsmetoden;)

Feilkoden betyr at motor får for mager blanding (for mye luft kontra mengde bensin), trigget av lambdasonde. Kan skyldes falskluft, feil på LMM, eksoslekkasje, for lavt bensintrykk mm.

Enig med opelduude, det høres mest ut som startsperre dersom motor starter men stopper men en gang. En skikkelig diagnose kan gi svar. Tenker da ikke på diagnose med en billig scanner fra f.eks. Biltema, men med f.eks. VCDS der man leser/logger verdier samtidig.

Er vel selve dørbladet du trenger, alt annet kan du sette over fra den gamle døren.

Har nå bare tilgang til ubekreftet delekatalog og den sier det er samme dørblad fra medio 2005 til 2015, delenummer 2K0831055B. Merk at dette er ikke verifisert! Såvidt jeg husker er ikke dørene helt identiske på fase 1 og fase 2 type 2K, altså må du se etter dører fra 2010-2015 for å være sikker. Sjekk her --> https://finndel.no/bildeler.aspx?qry=2K0831055B

En mengde ting kan være årsaken til dette, alt blir derfor bare vill gjetting. Diagnose og gjerne logging mens bilen kjøres vil nokså fort gi ringe inn problemet.

Har byttet pluggledninger flere ganger på VAG 1.6. Ja det er trang under innsuget men med litt tålmodighet så lar det seg gjøre.

Jeg har ingen peiling på Opel men såvidt jeg ser er det kjede og ikke reim på din bil. Gjerne noen med kunnskaper om Opel kan svare eksakt.

Vil tro det er slangen, et kjent problem som det også er Technical Bulletin på. https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2019/MC-10157347-9999.pdf

Du har verifisert at batteri og dynamo er i bra stand - hvilket må bety at du har sjekket at mulitreim er ok og at ladespenning er normal?

Som oftest er det tilstanden på batteriet som deaktiverer s/s-funksjonen (battery management system). Er batteri utladet, gjerne sammen med høyt strømforbruk, så vil funksjonen deaktiveres for å hindre utlading av batteri. Personlig liker jeg ikke s/s-funksjonen da nytteverdien er liten, samt slites startmotor unødvendig mye.

Ta diagnose så får du eksakt svar 😉

Dersom oljelampe begynner å lyse under kjøring så er det kun en ting man skal gjøre, og det umiddelbart; Avslutt kjøring og stopp motoren. Motor skal ikke startes igjen før man har koplet til måler for å måle oljetrykket, noe som er eneste måte man kan verifisere om det er lavt oljetrykk eller feil på oljetrykkbryter. Siden du i stedet for å gjøre det man skal gjøre, men heller har fortsatt å kjøre, for så å oppleve både rar lukt og at motor dør ut, så er det nærliggende å tro du faktisk har lavt oljetrykk og har påført motor skade. Det du kan gjøre, og som du burde gjort fra starten av, er å få målt oljetrykket på både kald og varm motor. Har sett på flere biler at oljenivå er ok men oljetrykk er for lavt, som regel pga tett sil i oljepickup, en direkte årsak av alt for sjeldne oljeskift. Så ja, få målt oljetrykk først av alt.

PS, Ville ført ledning inn bak lyktene og ikke inn gjennom grillen. PS2, det er ikke krav til bryter på ekstralys (fjernlys) 😉 Informativ lesing her;

Styrestrøm på 85 og 86 (ett fett hvor pluss og minus er på styrestrøm) Pluss inn på 30 og 87 ut til ekstralys. Minus til ekstralys henter du enklest fra karosseri. Husk at du alltid må ha sikring på pluss, enda viktigere om du henter pluss direkte fra fra batteri. På biler med CAN-BUS (som på din) må man ofte veien om XBB eller CANM8 for å styre rele.