Quattro73

Nei, bilen må ikke kjøres før du har verifisert at oljetrykk er ok. Et verksted har måleutstyr og det er fort gjort å måle. Nesten alle problemer med oljetrykk har sitt opphav i alt for sjeldne oljesbytte, long-life intervaller vil i første omgang medføre at sil på olje-pickup blir tett av koks, senere tette oljekanalene inni motoren. Derav skal olje og filter byttes hver 15000 km og ikke sjeldnere enn en gang i året. En annen ting å tenke på er at din motor mest sannsynlig kun har en oljetrykkgiver, og denne er kun operativ over ca 2000 omdr. Med andre ord, kjører du på lavt turtall - uten oljetrykk - så får du aldri vite om det. Resultatet er snarlig motorhavari. Derfor, få målt trykket før du kjører med bilen. Ofte kan bunnpanne enkelt skrues ned slik at olje-pickup kan skrues av og renses, evt. ny monteres. Gjort det en gang på en 2005 A3 1.6, hele jobben er utført på et par timer. Dersom lampe lyser pga for lite olje så må du ha så lite olje igjen på motor at nivået ikke er på maks før du har fylt på sikkert to liter. La motor stå en halv time, tørk skikkelig av peilepinne og mål, skal da ikke være noe som helst problem å lese av nivået. Drar du peilepinnen opp flere ganger etter hverandre så får du problemer med å se nivået siden du hver gang drar med deg olje opp i peilerøret.

Sjekk HER, er på polsk men bildene kan være til god hjelp. V159 er varmeregulering høyre side.

Verkstedet påstår altså at spjeld beveger seg som de skal, men kald luft på ene siden beviser jo at dette umulig stemmer. Mulig aktuator beveger seg, men arm til spjeld er av. Tipper man kommer til denne uten å måtte ut med dashbord, men å skru ut hanskerom.

Ok, da er det gjerne startsperren som er aktivert. Har du forsøkt med annen nøkkel, antar du har to? Dersom samme problem der så kan det antas at det er leseringen til nøkkelen som er årsaken. Sitter en liten lesespole rundt tenningslåsen, kan være dårlig kontakt inn til IMMO, kjent problem også på eldre VAG.

Som allerede nevnt, mest sannsynlig defekt eller stuck aktuator på spjeld. Når man tar diagnose så er det ikke alltid feilene kommer opp på f.eks. scannere kjøpt på biltema. Få tatt diagnose med f.eks. VCDS, gjerne også basic settings på spjeld. Kan også gå inn på verdier for temperatur (dersom to soner) og se at de stemmer.

Starter ikke motoren eller er det kun melding om at automatisk start/stopp er deaktivert? Dersom sistnevnte så må gjerne BMS resettes? Nytt batteri må vel også kodes inn, er dette gjort? Dersom ikke så har ikke BMS status på SOC.

Bare hyggelig, la inn link til filmsnutt.

Ja, må tømme anlegget, vakuumkjøre og fylle på igjen. Til ejektoren trenger du kun trykkluft, søk på youtube så ser du hvordan den brukes. Men som sagt, kan være noen andre her inne har tips til lufting. Dersom lufting kun hjelper en liten stund før problemet er tilbake, så bør mistanken gå mot toppakning.

Nei, du kan nok ikke kople vakuumpumpe på når systemet allerede er fylt opp. Dog kan du tappe av kjølevæsken, vakuumere og fylle på igjen. Et billig og fungerende verktøy finner du HER. Ellers er det kanskje noen andre her inne som kjenner til eksakt hvordan systemet på din motor skal luftes? Dog vil alltid ejektor fungere.

Ok, men vifta blåser som den skal hele tiden? Bare kaldt av og til. Dersom slanger til/fra varmeregister er kalde så er det mangel på sirkulasjon, hadde det vært feil på reguleringsspjeld så burde slangene vært varme. Tidligere eier burde kunne svare på om problemet begynte ved bytte av vannpumpe, eller har det vært for varmt i tiden etter? Problemet kan komme pga defekt toppakning, men kan selvsagt også skyldes luft i systemet. Ofte er det lufteskrue/luftehull på slanger til varmeregister, usikker på hvordan det er på din. Selv bruker jeg alltid ejektor når jeg fyller frostvæske, altså tømmer systemet for luft før fylling, og derav aldri problemer med luft. Begynn med å sjekke om det finnes luftemuligheter på slanger til register.

Problemet oppstod plutselig? Eller nylig utført reparasjoner på motor?

Lekk oljekjøler, defekt toppakning eller sprekk i topp?

Kan bekreftes dersom temperaturmåler for motor synker under kjøring. Viser måler normal temperatur så er termostat ok.

Vanskelig å antyde hva som skjedde først og sist, men antar (håper) verkstedene du har besøkt ikke er så inkompetente at de sliter med å utbedre en så enkel feil. Jeg tipper nivåsensor feilet under eller rett etter EU-kontrollen hos NAF. Feilen som ble gjort - er at din far (i beste mening) har justert høyde på lysbildet. Alle problemer etterpå er nok en følge av dette. Verkstedet som byttet nivåsensor har gjerne gjort alt korrekt, byttet og kalibrert ny sensor, men; Var de klar over at din far fysisk hadde justert lysbildet totalt feil? Dersom de fikk beskjed om at høydejustering var skrudd alvorlig mye ut av stilling, så har de ikke fullført jobben helt. Dersom de ikke visste dette så reduseres deres skyld i saken. Ring verkstedet og spør om du kan få en tid for oppmøte (og vente imens), dersom du er avhengig av bilen. Antar de tar en ny «basic setting» av sensorer, så fysisk justerer frontlyktene. Tidsestimat maks en time.

Gamle feilkoder er slettet og ny kontroller er kodet? Om man bytter ut en modul ut med en ny så må ofte ny modul kodes mot hvilket utstyr det er i bilen den monteres i. I noen tilfeller må også gamle feil slettes før varsellampe slukker.

Nei, registerreim påvirkes ikke av multireim og tilhørende strammer.

Nå skal det strengt tatt ikke være nødvendig å (fysisk) justere på noe som helst. Har bilen xenonlys så har den også nivåsensor på både frem- og bakaksel. Har lyset fra lyktene totalt feil høyde så er det nesten alltid en av nivåsensorene som har feilet, man skal da ikke justere fysisk på lyktene, men bytte nivåsensor. Ny sensor «kalibreres» (basic settings) ved hjelp av diagnoseutstyr e.l. Dette er gjort på noen få minutter og utføres med f.eks. PC, ikke skrujern e.l. Bytte av selve sensoren er også fort gjort, maks en verkstedtime.

Opphengsarm, suspension trailing arm på engelsk. Hjelper nok mye om du oppgir type og modell dersom du ønsker tips om hvor kjøpe. Svar på generelt grunnlag er Eurodel, bildeler, skruvat, mekonomen, thansen, autodoc osv.

Det er ofte to temperaturgivere, en for visning i instrumentpanelet og en til motorstyring. Enkelte biler har felles giver, gjerne med to separate utganger. Siden den i instrumentpanelet går rett til maks så tipper jeg giver er defekt eller det er dårlig kontakt i plugg til giver, eller plugg er av. Dersom det det er dårlig kontakt eller defekt giver til motorstyring så vil motorstyring tro motor er varm eller kald, alt etter type giver (PTC/NTC). Dette kan fort medføre startvansker. Altså ut fra det du beskriver så har du defekt temperaturgiver(e), dårlig kontakt til denne eller brudd på ledning til den. Å bytte batteri vil neppe hjelpe noe som helst, begynn med å lokalisere giver(e) og sjekk disse. Aner ikke hvilken verdi de skal ha på Volvo, på VAG skal den til motorstyring ha ca 250 ohm ved 90 grader og ca 2500 ohm ved 20 grader. Antar din motor har giver plassert i underkant på selve termostathuset?

Olje og vann er ikke blandbare væsker, er derfor lett å skille mellom oljebaserte og «andre forurensninger» i kjølevannet. Olje vil legge seg som et lag eller som avgrensede perler oppå vannet. Er misfargingen innblandet i vannet så er det ikke olje. Jeg ville ha tappet av all kjølevæske, gjennomspylt systemet og fylt opp med ny kjølevæske (50/50 frostvæske/avionisert vann). Kjølevæske skal uansett byttes ca hvert femte år, kan din være meget gammel? En annen ting er at fargen på kjølevann er alt etter hvilken type konsentrat man bruker. Har du hatt f.eks. grønn frostvæske og det er etterfylt med f.eks. lilla, så vil fargen bli deretter. Nei, tapp av, spyl og fyll opp med nytt.

Kjenner ikke til tenningssystemet på din bil, men på mange merker vil ikke bensinpumpe gå dersom hallgiver svikter (pulser fra denne uteblir). Selvsagt får man da heller ikke gnist på pluggene, dysene styres nok fra de samme pulsene. Du sier coil ikke får strøm, den skal ha fast enten pluss eller minus på den ene lavspentsiden, den andre siden skal ha pulser to ganger per motoromdreining. Siden du ikke får gnist på pluggene må du lete på rett sted, altså tenningsmodul og signalgiver (hallgiver) til denne. Siden du har fordeler, antar det er hallgiver montert internt i fordeler? Ville begynt med å sjekke hallgiver, normalt tre ledninger på den (plugg på fordeler) der det er pluss og minus på to av de, den siste er pulser fra hallgiver. Mål med tenning på da hallgiver trenger spenning for å fungere, roter motor og mål om du får pulserende (av/på) spenning ut på signalleder. Ikke bruk prøvelampe da hallgiver ikke tåler stort av strømtrekk, bruk diodelampe eller multimeter. Har du tegning over tenninsgssystemet på bilen din? Hadde i såfall hjulpet da jeg ikke har videre kjennskap til Volvo.

Verdt et forsøk :)

Tror Baron von dirtbike har skrudd en del på Webasto, han selger reservedeler til disse og kan kanskje veilede slik at du kan fikse den du har ;)

Mål om du får spenning inn på viskermotor. Dersom spenning inn så er motor brent.

Såvidt jeg ser er samtlige feilkoder på aktuatorer/servomotorer til varmeapparat (regulering av spjeld). Prøvd å slette de og se om de kommer tilbake - siden de har status intermittent?