Quattro73

Om de har samme delenummer betyr ikke at alt er likt, disse er «satt opp» iht hva bilen er utstyrt med. Sagt på en annen måte, modulen er kodet for det utstyret bilen er levert med. Men ja, du kan bytte, dog må du først hente ut kodingen fra dagens modul og legge den inn på ny modul. Er gjort på to minutter med f.eks. VCDS. Du kan selvsagt kode ny modul uten koding fra den gamle, men da må du selv vite hvilket utstyr som finnes i bilen, eventuelt spørre Møller om de kan hjelpe deg.

Dersom biter av multireim har funnet veien inn til registerreim så kan det medføre at registeret «hopper over» - som igjen kan medføre at ventiler bøyes fordi de tar nedi stemplene. Nå har du ikke opplyst hvilken motor det gjelder, men forstår at motor ikke er ditt felt, og da blir det alvorlig tidkrevende å veilede deg hele veien - om du forstår ;) Det lureste du gjør er å få hjelp av en som kan se på motoren din, eventuelt slepe den til et verksted. I beste fall er motor like hel, men dette må verifiseres av en som kan motor. Kanskje også bør registerreim byttes, en dette vil en motorkyndig se. Det du ikke må gjøre - er å prøve å starte (mer enn det du allerede har gjort). Hvordan man kan se om reima har hoppet over kommer helt an på hvilken motor du har. Og ja, kamsensor kan ha blitt skadet uten at motor er havarert, for å finne ut dette ender du tilbake til start - få hjelp av en motorkyndig eller et verksted.

Ta av deksel over registerreim og sjekk tilstand der. Dersom registereim ikke har hoppet over så har du mest sannsynlig bare defekt kamsensor eller ødelagte ledninger til denne. Uansett, deksel MÅ av og ikke prøv å starte motor før du har verifisert at timing på register er korrekt.

Feil på regulering av ladetrykk, kan være manglende vakuum til N75, lekkasje i slange fra N75 til vakuumklokke på turbo, lekk vakuumklokke eller stuck VNT.

Noe fasitsvar er umulig å gi her. Bilens verdi, når alt er i orden, ligger vel i størrelsesorden 50-60000 vil jeg anta. Et utlegg på 20000 trenger ikke være ille dersom du dermed har en problemfri bil i to år, og som om to år fortsatt vil gi deg noen kroner inn ved salg/innbytte. Kjøper du en helt ny bil så har den falt 20000 i verdi før du har kjørt den halvveis hjem - for å sette det i perspektiv. Å kjøre til bilen kneler betyr at du gjerne kun får igjen vrakpant, noe som gjerne ikke er god butikk. Anbefaler å finne ut hva som er feil på servo før du tar stilling til noe, kanskje det kun er servomotor som er defekt. Muligens vil en diagnose vil gi deg svar - og koster lite. Angående reparasjon mm, sjekk priser forskjellige steder, kan variere mye.

Viktig å bruke rett type loctite (som f.eks. 243) slik at bolten lar seg skru ut igjen - om behov ;) Tror du kan kjøre uten bekymring for at hjulet skal ramle av :)

Har byttet noen av disse og av erfaring kan man glemme å tighte noe særlig mer enn 45 grader. Selv tighter jeg 75 Nm + 45 grader. Sier IKKE dette er fasiten, men har aldri ramlet av ;) 180 Nm + 180 grader er for (en type) senterbolt foran, og de finnes det tre versjoner av, forskjellig moment på alle. Antar det er denne typen lager/bolt. Edit. Ser nå i linken til Bwana at det står 180 Nm + 180 grader, men det er bare å glemme da det ikke lar seg gjøre - hvert fall ikke med de boltene som har fulgt med lagrene jeg har kjøpt.

Hør med Opel Astra

Dette er vel allerede besvart HER. PS, dobbelt- eller trippelposting er ikke lov. Og ja, clutch vil føles normal da alt fungerer som det skal - men clutchlamell henger fast i svinghjulet - som beskrevet i linken over.

Løsningen er som Z3011 skriver. Hjelper ikke det så må girkasse av og lamell løsnes fra svinghjul. Er ofte korrosjon som gjør at clutchlamell fester seg til svinghjulet.

Spør du de som tok EU-kontrollen, de bør kunne svare eksakt hvilken foring det gjelder. Litt enklere for folk (på forumet) å svare dersom skiltnummer oppgis. Ut fra 2015 RAV4 så tror jeg det er denne foringen, som nevnt lenger opp. Denne har delenummer 48725-78010, om dette er korrekt del for din bil er usikkert - da vi ikke vet annet enn at du har en 2015-modell ;) https://www.skruvat.no/Lagring-bærebru-P1059378.aspx

48760E/48780E (høyre/venstre).

Slik jeg tolker teksten er det foringen du ser på bildet under. Finner ikke delenummer på denne, kun på komplett bærearm.

Om det er manuellgir, prøv å trille den i gang for å sjekke om motor mm er ok. Om du kun hører et klikk når du prøver å starte så bør mistanken først gå til startmotoren. Sjekk også spenning på batteri og ladespenning (dersom motor starter), ladespenning bør være 14.0 - 14.5V.

Du kan bytte selve regulatoren uten å bytte dynamoen, koster ikke stort ny. Er et skudd i blinde, men nokså billig eliminering.

Kommer an på hvilken motor(kode) du har. Men ja, på enkelte motorer må girkassen av for tilkomst.

Dersom lysene pulserer vil jeg anta spenningsregulator i dynamo er synderen. Går startmotor som normalt (turtall) ved oppstart så er jording (batteri-karosseri) mest sannsynlig i orden. Dog kan man enkelt lage en ny jording dersom behov, en elektriker med tilgang på presstang til kabelsko er da greit å kjenne ;)

Tar sjelden av mer enn 1-1.5mm Før du planer i sådan grad, sjekk at det er gjennomførbart uten at ventiler går nedi stempler. Nå skriver du ingenting om hvorvidt f.eks. stempler skal byttes eller annen kam skal brukes, i så fall må du også ta dette med i betraktningen - siden dette i høyeste grad endrer vilkårene for hvor mye du kan ta av. https://www.omnicalculator.com/everyday-life/compression-ratio

Slenger med en link, i tilfelle det skulle være av interesse.

Svar på generelt grunnlag; Skal man ha en hverdagsbil som drar (som originalt) på lavere turtall bør durasjon være et sted mellom 266-276 grader og lobeseparasjon ikke under 110 grader. Bruker man f.eks. to Weber DCOE 45 så blir motor nokså altspisende hva kam angår, er mest mulig effekt målet så gjerne opptil 288 graders durasjon og lobeseparasjon 108-110 grader. Noe mer enn dette er bortkastet da flow i topp og eksos vil være en flaskehals. Selv med portet topp og grenrør vil sådan kam være mer enn hissig nok - vil også gjøre at kam og 45-gassere kommer mer til sin rett. Når det gjelder ventilløft så velg kam med løft inntil det maksimale ventilfjærene tåler (pga coil bind).

Du oppgir ikke motorkode, men sjekk bak på blokka, ca rett ned bak oljepåfyllingslokket.

Feil på G28-sensor eller mulig dårlig kontakt på ledning til denne. Begynn med å bytte veivsensor.

Sylinder 1 lengst til venstre (på bildet).

Som regel leveres tennplugger med det gapet de er ment å ha, var alle på 1mm så la de stå på det.

Har litt å bety hvilken type tennplugg du har.