Quattro73

Er ukjent med din motor, og Ford generelt, og bildet ditt er tatt så nært at klarer ikke se foran og bak ;) Men ja, den nærmest girkassen er sylinder 4. Som regel, på tverrstilt motor, så er sylinder 1 mot passasjersiden.

Ukjent med Ford, men sylinder 1 er fremst på motoren, altså der registerreim, multireim mm er. Sylinder 4 er bakerst, på den enden girkassen montert.

Liming av frontrute er ofte gratis ved bruk av forsikring, ved bytte av frontrute må man betale egenandel - som i ditt tilfelle. At ruten sprekker ved liming kan skje, en risiko man selvsagt tar da det kanskje kan bli resultatet uansett dersom ingenting gjøres med steinsprut. Normalt pleier de som limer å opplyse om risikoen, antar du hadde gått for liming uansett om du ble opplyst om dette eller ei ;) Så nei, dette er ikke Carglass sin feil da slikt kan skje. Hadde du valgt å ikke fikse skaden dersom de hadde opplyst om at ruten kunne sprekke? Når ruten først er sprukket så er det ingen vei utenom å bytte. Carglass skal ha betalt for jobben, går da via forsikringen på din bil, de kan selv selvsagt ikke sende regningen til tidligere eier. Dersom du mener du ikke skulle betalt så blir det en sak mellom deg og tidligere eier av bilen, ikke Carglass :)

Du må ikke tro alt du leser ;) Problemene med 1.2/1.4 TSI gjelder EA111. Rundt 2012 kom EA211 som er en god motor med lite problemer. Siden du poster i underfora Golf 7, denne ble lansert sent 2012, omtrent samme tid som EA211 kom, så du trenger ikke bekymre deg særlig for motorproblemer på denne med 1.2/1.4 TSI.

Møller fikser nok dette for deg, evt. en med VCDS.

Er normalt, settes bilen i revers så går den automatisk over på resirkulering av luft. Er for å unngå at at vifte blåser eksos inn i kupeen.

Har hun sagt hun trekker seg fra kjøpet? Hvis dere har laget avtale på finn / meldinger, der kjøper har sagt at han/hun skal kjøpe bilen, så har dere en bindende avtale. Trekker kjøper seg så er det per definisjon kontraktsbrudd, dette selv om «kontrakt» ikke er underskrevet. Så ja, du har nok rett til å få dekket ditt tap, innen rimelighetens grenser. Dog, det beløpet du har lagt ut for service er ikke «tapt», det vil også kunne dra opp salgsverdi siden service nylig er utført. Anbefaler deg å finne en minnelig løsning med kjøper, som dere begge aksepterer. Å dra inn advokat for en sådan liten sum blir helt feil. Legger likevel til en link til regelverk publisert på en jurist-side. Definering av kontrakt ved bilkjøp. Man taler gjerne om kontraktsbrudd, men dette kan også bli misvisende. Det er ikke et krav om at kjøpekontrakt må være signert for at bindende avtale kan anses for inngått. Her misforstår mange. Hvis en kjøper for eksempel per mail uttrykkelig har akseptert et kjøp, kan ikke kjøper komme unna bare fordi kjøpekontrakten ennå ikke er signert. Likevel er det vanlig å omtale problemstillingen som erstatning for kontraktsbrudd. https://www.biladvokat.no/trekke-seg-fra-bilkjop/

Mest sannsynlig totalt utladet batteri, men har du et multimeter så kan du måle og sjekke selv. 12.0V betyr helt utladet batteri, fulladet batteri har hvilespenning 12.8V, noe høyere på gel batteri. Måler du ok spenning så prøv også å måle mens du prøver å starte. Dropper da spenningen under 10V, eller kanskje mot null, så er batteriet flatt (kanskje også defekt). Skal du lade så kan det hende laderen ikke vil lade dersom batterispenning er for lav (laderen tror den ikke er tilkoplet et batteri). Noen ladere har boost- og supply-funksjon, boost kan brukes en kort stund for å sette i gang ladingen, evt kan supply brukes, vil da lade nesten uansett tilstand på batteri. Det som ødelegger et batteri er å la det stå utladet, batterier har det best om de er fulladet hele veien (og ikke lagres varmt). For høy ladespenning vil knekke vedlikeholdsfrie batterier, normalt sett skal batterier lades med 14.4 - 14.5V (@20 grader C) opp til de er ca 80% fulladet, deretter noe lavere ladespenning og ladestrøm. Ved vedlikeholdslading skal spenningen være ca 13.7V. Sånn, det var gjerne litt mer enn du lurte på, men ok. Kom på en ting til, om du skal bytte batteri så skru av negativ pol først. Når nytt batteri er satt inn så skal negativ pol skrues på sist. Dette for å redusere fare for kortslutning - siden minus er koplet direkte til chassis, motor osv.

Kan være feil på låsen, defekt aktuator, ledningsbrudd, dårlig kontakt osv.

Forstår, uansett så bør du forholde deg til den avtalen du har med kjøper - så lenge dere har gjort en avtale. Har dere blitt enige om at service skal utføres før salg, så er det for såvidt greit. Antar dere også har gjort en avtale rundt det økonomiske, inkludert dekning av utgifter til service, samt når kjøper kommer for å fullføre handelen? Om kjøper ikke responderer umiddelbart på tlf eller meldinger så trenger ikke det bety at hun ikke er å stole på. Skulle hun misligholde avtalen, f.eks. ikke møter opp som avtalt for handel, så står du jo fritt til å selge til noen andre. Lykke til med salg :)

Har dere en avtale så har dere en avtale, eller? Er kommunikasjon gått via e-post e.l. så er den i tillegg skriftlig. Dersom kjøper er ment å komme for å kjøpe bilen innen kort tid, så ser jeg ikke helt problemet. Skulle en annen kjøper melde sin interesse så er han nummer 2 i køen. Byr han mer så har du et dilemma, når du allerede har gjort en avtale ;) Jeg har solgt en del biler gjennom årene, har aldri hverken forlangt eller forventet at kjøper skal signere en kontrakt før vedkommende har fått se og prøve bilen. Som selger har du opplysningsplikt om bilens tilstand. Likedan har kjøper undersøkelsesplikt, om jeg var kjøper så hadde jeg aldri signert noe som helst før bilen var prøvekjørt og besiktiget. Et firma som selger (brukt)biler krever f.eks. aldri at kjøper skal signere kontrakt før kjøper har fått mulighet til å besiktige og prøvekjøre bilen.

Har svært lite kjennskap til bremser på BMW, men tipper Eurodel sender kun det som passer - om du haker av det valget :) På Biltema handler jeg aldri annet enn ting som «ikke gjør noe» om det går i filler ;)

Tipper du ikke kan bruke større skiver (diameter) enn originalt, mål de du har for å være sikker. Du opplyser ingenting om hvilken bil det gjelder, for f.eks. VAG er det oppgitt PR-koder i servicehefte som angir hvilken type og størrelse bremser det er foran og bak. Som tilleggsinfo, det er ikke sjelden at Skruvat sender deler som ikke passer - til mange sin fortvilelse. Kjøper du på Eurodel så kan du ved bestilling hake av for at de skal verifisere at delene passer akkurat din bil.

Tett drenering fra AC.

Tatt diagnose? Vill begynt der i stedet for å gjette. Bare en tanke - siden dørene låste seg av seg selv. Om du låser opp bilen og en dør ikke åpnes innen en stund - så vil bilen automatisk låse seg selv. Kan du ha feil på (microbryter) i dørlås på førerside? Altså, (teori) bilen har ikke registrert at døren har vært åpen og låses automatisk? Og det andre du opplever er en følge av dette? Som sagt, bare tenker høyt.

Tipper bak på motoren (mot torpedovegg).

Røyk kom sikkert fra oppstartet regenerering av DPF. Prosess sikkert avsluttet pga noe galt og en diagnose vil nok gi bedre svar. Uansett, lyser lampe for motorfeil så er diagnose det eneste fornuftige å begynne med.

Ingen fellesnevner for temperaturmåler og oljetemperatur. Eneste som henger sammen er temperaturmåler og tankmåler i instrumentpanel, de er begge matet fra samme konstantspenningsregulator i instrumentpanelet (10V). Er litt vinkel på bildet ditt så klarer ikke se eksakt oljetemperatur, andre streken er for 90 grader, peker den ikke ca på den? https://www.skruvat.no/Kjolevæsketemperatursensor-P867650.aspx?gclid=CjwKCAjwo_KXBhAaEiwA2RZ8hEVoxhXO9WaEzRm8HPeAsFBd8UqTGNRtEgGCzWQXqiX43l6u8IgK3hoCJ8AQAvD_BwE

92 grader på vannflensen høres normalt ut, altså er temperaturgiver til motorstyring litt feil, men muligens innenfor krav? Temperaturvisning er da feil, tipper dårlig MFTS siden den mest sannsynlig har vist korrekt en gang. Det er mulig å justere visere på tank- og temperaturmåler, gjerne feil sted å angripe problemet når årsaken mest sannsynlig er giveren. Angående DPR, husk at dersom du måler positiv strøm så er det som følge av at grunninnstilling er lavere enn det lambda vil ha. Motsatt, måles negativt strøm så regulerer lambda ned grunntrykket.

Får opp denne for 01 - 05 XL7 diesel 80 kW. Ref, bilde er det tre bolter.

Forstår. Har du lufteventil ved varmeapparat? Jeg bruker alltid ejektor ved påfylling av frostvæske for å unngå luft i systemet. På enkelte biler er det eneste måte å få ut all luft. Har du tilgang til en temperaturmåler (type laser / IR)? Er da fort gjort å finne ut hva eksakt temperatur er på kjølevann i flensen der temperaturgiver er montert.

Temperaturgiver til motorstyring er ikke den samme som til instrumentpanel. Den på andre siden av vannflensen er til instrumentpanel, 3- eller 4-polt MFTS (multi function temperature sensor). Viste den rett temperatur før bytte av termostat, eller var lav temp i instrumentpanel årsaken til at du byttet termostat? Siden radiatorvifte starter så kan man anta at kjølevannet blir godt over 90 grader - så sant det ikke var temperaturgiver bak på toppen (den for motorrom) som startet viften - og instrumentpanel viser da feil. Muligens luft i systemet eller defekt MFTS. Var visning korrekt før så må du få ut luft.

Da har du altså skiftet det meste. Etter overhaling av mengdefordeler, ble da grunninnstilling av DPR utført? Feil grunninnstilling vil ofte resultere i tregstartet motor når halvvarm - samt tilhørende ekstraproblemer dersom lambda feiler. Sjekk/mål bryter for WOT (full gass), bare for å eliminere den. Den vil «kople ut» lambdsensor. BTW, kjøpte du original lambda (Bosch)? De fra Biltema varer sjelden mer enn ett år ca. Har ikke strøket denne fra listen - enda ;) Glemte å spørre, har du manuell eller automat. De med automat har TPS som kan bli slitt - og skape problemer. Er fort gjort, for å utelukke, mål verdi på temperaturgiver til motorstyreenhet. Er den 2-polte som sitter på vannflensen ca rett over dynamoen. Mener den skal være ca 250 ohm ved 90 grader og ca 2500 ohm ved kald motor.

Ebay?

Falskluft kan skape mye problemer på KE3-Jetronic, kan derfor ikke utelukkes. Antar tomgang er ok siden den ikke nevnes? Mest kjent er hull/sprekk i gummibelg mellom mengdefordeler og gasspjeld, samt alle slanger som står i forbindelse med denne belgen. Om alt er ok utenom forsiktig pådrag så kan dysene utelukkes. Det som ikke er opplyst er om det skjer uansett varm eller kald motor. Ei heller opplyses det om nykkingen er såvidt merkbar eller om det nykker mye. Min mistanke går til falskluft, defekt lambdasonde eller treghet i bensinmengdefordeler. Før gjerne tennplugger og pluggledninger opp på listen. Dersom pluggledninger og lambda er fra dag én, så er dette uansett modent for utskifting. Dette, sammen med nye tennplugger, er en «ikke altfor dyr» start på elimineringen. Sjekk også fordelerlokk og rotor. Men, som nevnt, start med det som ikke koster noe, å sjekke for falskluft.