Quattro73

Kjenner ikke til tenningssystemet på din bil, men på mange merker vil ikke bensinpumpe gå dersom hallgiver svikter (pulser fra denne uteblir). Selvsagt får man da heller ikke gnist på pluggene, dysene styres nok fra de samme pulsene. Du sier coil ikke får strøm, den skal ha fast enten pluss eller minus på den ene lavspentsiden, den andre siden skal ha pulser to ganger per motoromdreining. Siden du ikke får gnist på pluggene må du lete på rett sted, altså tenningsmodul og signalgiver (hallgiver) til denne. Siden du har fordeler, antar det er hallgiver montert internt i fordeler? Ville begynt med å sjekke hallgiver, normalt tre ledninger på den (plugg på fordeler) der det er pluss og minus på to av de, den siste er pulser fra hallgiver. Mål med tenning på da hallgiver trenger spenning for å fungere, roter motor og mål om du får pulserende (av/på) spenning ut på signalleder. Ikke bruk prøvelampe da hallgiver ikke tåler stort av strømtrekk, bruk diodelampe eller multimeter. Har du tegning over tenninsgssystemet på bilen din? Hadde i såfall hjulpet da jeg ikke har videre kjennskap til Volvo.

Verdt et forsøk :)

Tror Baron von dirtbike har skrudd en del på Webasto, han selger reservedeler til disse og kan kanskje veilede slik at du kan fikse den du har ;)

Mål om du får spenning inn på viskermotor. Dersom spenning inn så er motor brent.

Såvidt jeg ser er samtlige feilkoder på aktuatorer/servomotorer til varmeapparat (regulering av spjeld). Prøvd å slette de og se om de kommer tilbake - siden de har status intermittent?

Når lyden forsvant foran med forsterker tilkoplet bak, var det da lyd i bakre høyttalere, eller bare bass? Du har koplet fra de originale ledningene inn på høyttalerne når du koplet til de nye fra forsterker? Forsterker er tilkoplet spiller med RCA-plugger? Og disse står ikke plugget til «SW OUT» som er utgang for subwoofer?

Det er veivsensoren, på enkelte motorer sitter den bak på veiv, på andre mot svinghjul. Har ikke underlag foran meg så kan ikke si eksakt hvor, men mulig det er samme plassering som anvist her.

Ok, da var det ikke mye kjølevæske igjen når du fikk på 4-6 liter. Om du har kjørt lenge slik så er det også fare for at toppakning ryker. På den annen side så må du ha en nokså stor lekkasje, så sant den mengden kjølevæske forsvant på kort tid. Antar du sjekker både oljenivå, kjølevæske mm jevnlig slik at du hadde oppdaget om nivået på ekspansjonstank var for lavt? Uansett må du sjekke hva som lekker og få utbedret. Med kjølevæske på topp, sjekk hvor det er vått under bil og ta det derfra. Enkelte ganger må man sette trykk på systemet for å finne lekkasjen. Har du ikke egnet sted til å utføre dette så bør du nok innom et verksted.

Det er normalt å måtte etterfylle etter hvert som luft forsvinner fra systemet, dog er det da snakk om mindre mengder. Når du skriver at det var tomt for frostvæske, mener du da tom ekspansjonstank? Hele systemet tar gjerne 7-8 liter. Eller spurt på en annen måte, hvor mye etterfylte du første gangen? Motor skal ikke bruke frostvæske, gjør den det så har du mest sannsynlig en lekkasje. Det kan være en slange, vannpumpe, radiator osv som lekker. Dersom det kommer mye hvit røyk fra eksosen (på varm motor) så kan toppakning være defekt, noe mer kostbart å utbedre enn en lekkasje.

Defekt spylermotor eller defekt sikring, mest sannsynlig det første dersom spylepumpe er kjørt full av is.

Den som går fra nedre bærekule og bakover.

Lenkearm til hjuloppheng eller mellom stabstag og fjærbein. Får ikke åpnet vedlegget ditt.

Vet ikke om det lar seg gjøre med annet enn diagnoseverktøy, men sjekk i link om det er noen nær deg.

Her kan nok @Ekstralys AS komme med anbefalinger og hjelpe deg fra A til Å. https://www.ekstralys.no/paerer/xenonsett-og-led-kit

Hvis det er samme patent som på flere VAG fra den tiden så er det gjerne dårlig kontakt til lesespole. Enkelt å utbedre, finnes også ferdige ledninger med plugger for dette. På din er det vel solenoid på dieselpumpe som du kan tyvkoble slik at startsperre ikke er aktiv. Men - ville heller fikset problemet enn å jukse det til.

Les bruksanvisningen til spilleren din, er nok et valg i innstillingene for IC der.

Ingen sensorer på pumpe til spylevæske, kun nivåsensor på tank. Om pumpe for frontlykter skal gå er avhengig av stilling på lysbryter, men antar du er klar over det.

Og budskapet ditt er?

Nei, det er enkelt og fort gjort - om du har original koding fra modulen du bytter ut. Har du ikke den så er det litt mer jobb, dog fullt gjennomførbart. Søk på nettet angående «VCDS coding» og eventuelt «long coding helper».

Ja, den tar også den nyeste bilene.

Ja, med fullversjon VCDS så kan du kode alle bilens moduler.

Når motor går så fungerer også bremseservo, dermed vil pedalen gå ytterligere ned kontra når motor ikke går. Å lufte med trykkluft på bremsevæskebeholder er veien å gå, vakuum bruker jeg kun på MC. Stoler ikke helt på vakuumlufter da jeg har opplevd at den klarer å suge inn luft i systemet.

At bremsepedal nå går lavere enn før kan være en følge av at det fortsatt står litt luft i systemet. Har opplevd for lenge siden, ved lufting av bremser på «gamlemåten», at hovedsylinder ryker. Årsak var korrosjon i hovedsylinder, da så langt inne der stempel aldri «vandrer» under bremsing. Ved lufting kjøres stempel i bunn, tetninger på stempel stopper mot korrosjon i sylinder og skades. Dette er bare en teori.

Ja det finnes spacere med overgang. Disse er ofte 20mm tykke, så du må se på innpresset på felgene for å sjekke om innpress blir innenfor krav. Eksempel på spacer

Siden lyden forsvant rett etter bytte av ytre drivknute - for så å komme tilbake etter hvert - så er det nærliggende å tro at feilen kommer fra drivknuten du byttet. Hva som er årsaken, tja, blir gjetting. Du nevner for lite grease, og ja, er det ikke fett på kulene eller sporene de skal bevege seg i, så kan du få lyd. Drivknuten skal pakkes med fett slik at det ikke er luft rundt kulene, tuben med fett skal som regel brukes opp. Banene kulene løper i skal pakkes helt opp med fett, ikke luft noe sted. En annen tanke, drivakselen skal alltid ha aksialt frispill, altså skal den kunne bevege seg fritt i aksial retning. Sjekk om den gjør det på din, hvis ikke vil selve akselen stå litt i spenn mot drivknutene, og gjerne spesielt i svinger ene veien, dette vil utvilsomt lage klakkelyd.