Quattro73

Bor i Rogaland så det blir noe langt unna. Finner relé på ebay, $ 36 for to stk pluss moms. Tviler på at Møller selger slike reléer, de fikser nok ikke slikt, vil nok heller tilby deg ny CCM (og pris deretter). Finner erstatningsrele på Grandado men kjenner ikke til den nettbutikken.

Flott det løste seg, dog tror jeg du bør bestille et nytt relé og bytte, nåværende reparasjon varer mest sannsynlig ikke evig Få en med litt elektronikkunnskaper til å bytte relé, og husk antistatisk armbånd når man jobber med elektronikk. Kunne fikset for deg, men vet ikke hvor du bor.

Som beskrevet, sitter inni fordeleren (antar nå du har en bensinmotor). Er strengt tatt en induktiv initiator, turteller (og ECU) henter signal fra denne, når denne feiler så kan du få symptomer som du har opplevd.

Symptomene du beskriver høres ut som at det er noe galt med hallgiver (som sitter inni fordeler). Har du sølt på fordeleren?

https://finndel.no/

Siden begge slanger til radiator blir varme så fort det er litt lunk i motor, så er nok termostaten synderen. Du kan jo vurdere å bytte den og kjøre bilen hjem igjen. Får vrakpant for den her hjemme - i det minste

Du trenger ikke bekymre deg, motor tåler fint det. Om olja er 80-85 grader så er nok også motoren det. Kanskje litt feil visning på instrumentet? Om motoren er 70 eller 90 grader så vil det utgjøre det samme for ECU, altså driftsvarm.

Byttet på en B4 2.6, der var nivå/påfylling skjult bak deksel som står over indre drivknute.

Feil på ledningsnett til dyse(r)? Siden du har tatt diagnose, hva eksakt er feilteksten?

På mange biler så slås mye «unødvendige forbrukere» av akkurat når man starter. Som sagt, kjenner lite til Mitsubishi, men begynn uansett med å bytte det defekte batteriet - og ta det derfra. Ikke sikkert det er noe mer galt når det er gjort. Og nei. Dersom startbatteriet er dødt og aux er i orden, så vil ikke motor starte når du vrir om - dog vil du få det scenarioet du opplever.

Kjenner ikke til hvordan batteriene på Mitsubishi er koplet, men om det ene måler 0,8V (med begge batterier tilkoplet) så er det defekt og må byttes. Ut fra dine målinger så er de ikke koplet i parallell, må da være skillediode eller batteriseparator montert. Mulig det ene er startbatteri og det andre aux-batteri?

Mer info HER

Tipper enten defekt relé i nødblink-knapp eller relé som henger i CCM-modulen - alt etter modell.

Parklys på og trekk bryteren/vrideren ut ett hakk. Lar det seg ikke gjøre så har du ikke tåkelys, men DRL/bend light.

Defekt tetning rundt kamaksel og defekt toppakning. Koster lite å bytte om man gjør det selv.

Er nok en ABS-sensor, eller enda mer sannsynlig, dårlig/rustet ABS-krans på et hjul. Diagnose vil fortelle hvilken. Oljelekkasje fikser man ikke med lekkasjestopper, det skaper kun andre problemer. Umulig å komme med tips når det ikke opplyses hvor lekkasjen er.

Sjekk her https://www.eurodel.no/ladeluftslange-thermotec-dcv008tt Link er kun eksempel, uvisst om den passer.

Feiljustert giroverføring? Du skriver ingenting om hvilken bil det er så blir gjetting. Siden du skriver clutch så antas du har manuell girkasse? Om det står luft i clutchsystem så kan det medføre at clutch ikke frier ut skikkelig. Resultat kan bli at bilen ikke vil i gir, eller raper når du girer. Byttet ABS-lager/aggregat? Ingenting med ABS har noe med girkasse å gjøre, ABS har ei heller noe lager?

Kan høres ut som «parkeringsbulker» på dekkene, noe som er normalt etter noe tids parkering, dog gjerne ikke etter så lite som 8 timer. Kom dette etter bytte til sommerdekk så er nok dekkene årsaken. Problem med styring kan være det som VAG (og flere til) slet med i den perioden. Hakkete styring med ratt «mellom kl 10 og 14» og forsvinner om man ratter fullt fra side til side en gang? Vet enkelte fikk byttet tannstang flere ganger uten at det løste problemet. Helt ærlig så vet jeg ikke om de (Bosch) noen gang fikk helt skikk på dette, gjelder VAG, BMW, Mercedes med flere. Siden bilen er kjøpt nylig, har du bruktbilgaranti?

Selve bryterpanelet henger etter noen små plastklips, dog må man bruke alvorlig mye makt for å presse panelet ut av rammen. Tipper det en gang har fått juling siden du har klart å presse panelet ned. Grunnen til at du ikke får lukket vinduer bak er nok fordi du har trykket inn knappen som blokkerer dette - den store ovale. Bryterpanelet kan du nok klipse på plass igjen, så sant ikke festeklipsene er knekt av. Må kun løsne dekselet det er festet i i trykke det på plass. Bilde panel Finner ikke instruksjoner for å løsne deksel på Superb, finner kun til Octavia, men er samme patent. Link til film

På diesel pleier dette sjelden gå bra, ender nok med bøyde ventiler...

Nye dempere vil ikke gjøre bilen høyere, høyden bestemmes av fjærene. Er du usikker så bestill nye dempere og fjærer, da er du sikker på at det vil passe

Dersom du har dempere og fjærer tilsvarende originale, så vil alt tilpasset originalt passe. VAG har fargemerking på fjærene alt etter hva de er ment for, vil tro også Subaru har et system for merking, men aner ikke hva. En mulighet er å kontakte en Subaru-forhandler og spørre. Evt kan du gå inn HER og finne originalt delenummer for å sammenligne. Bilde foran Bilde bak

Altså kun bytte fjærer og ikke dempere? Er fullt mulig ja, men om dempere også byttes så er det like mye jobb som å kun bytte fjærer.

BGU og BSE er nokså like, kun mindre forskjeller.