Quattro73

Det kan gå, men om det er ulyd så kan også ting ryke. Men, ryker det på veien så er alternativet det samme som å få hentet bilen hos deg, altså har du ingenting å tape på forsøket med å kjøre selv 😉 Er ikke langt mellom verkstedene i Oslo. Lad batteriet helt opp først, gjerne et døgn med god lader, ladestrøm helst 7A eller mer. Skru av uvesentlige ting som tapper strøm så kommer du lenger. Følg med på motortemperatur under kjøring. Dersom multireim også driver vannpumpe, og reim ryker, så har du ingen sirkulasjon på kjølevann. Stiger temperatur over normalt så stopp kjøringen.

At hjulet på dynamo går rundt trenger ikke bety at dynamo går rundt - dersom frihjulet er defekt. Usikker på om det er dette på din bil, men du klarer å se om dynamo går rundt (mener da rotor inni dynamo). Usikker på om NAF utfører diagnose, tipper de har mulighet til det, dog vil du ikke få opp noen feil på dynamo, kun at den ikke lader.

Dersom dynamo ikke lader, og det I tillegg er ulyd fra den, så er det bare å bytte den. En dynamo kan repareres, altså kan man bytte lagre, regulator og dioder, men krever en anelse kunnskaper. Defekt regulator eller utslitte børster kan medføre null lading, dog vil det ikke gi ulyd. Det du kan sjekke, siden dynamo både har ulyd og ikke lader, er om den faktisk går rundt. Kan være frihjulet som er defekt, verdt å sjekke først.

En haug forskjellige ting kan tenne motorlampe, alt fra bagateller til alvorlige feil. Kun mer alvorlige feil vil gi feilmodus aka limp mode, på enkelte biler blir da motorlampe rød i stedet for gul. Mindre alvorlige feil kan tenne motorlampe men motor går som normalt. Feil er ofte av elektrisk art, ikke mekanisk, som f.eks. en dårlig sensor e.l. Et verksted er nok det lureste, nokså vanskelig å anta noe uten å ha bilen foran seg. At den hopper ut av revers kan være så enkelt som feiljustert giroverføring. Har null kjennskap til Suzuki men det er ofte stag eller wire, eller en kombinasjon av begge, så sant ikke girspaken går direkte ned i girkassen. Om du er redd det er vann inni bilen så er det fort gjort å sjekke hjulbrønner og bagasjerom, er ofte der vannet havner.

Eneste mulighet for å finne ut hvorfor det lyser på motorfeil er å ta diagnose, alt annet blir vill gjetting og leting i blinde 😉

Kommer an på om sensor er NTC eller PTC. Dersom sistnevnte så kan feilen være kortslutning i sensor eller ledning til denne. Umulig å gi noe konkret svar når det ikke opplyses hvilken bil og modell. En diagnose vil gi deg svar.

Usikker på hvordan det er på din bil, på de med innvendig innfestning av mansjett må stempel presses inn etter at mansjett er montert, altså slik din situasjon er - med stempel ute. På de med utvendig innfestning av mansjett så monteres mansjett etter at stempel er presset inn. Og ja, bremser må luftes. Har stempel vært ute av sylinder så er det luft i caliper. Denne luften presses inn i bremseslange/rør når stempel presses inn, luftenippel bør derfor være åpen når stempel presses (sakte) inn.

Har du laget porten mindre så flytter du resonansfrekvens nedover. Reduserer du portlengde så vil resonansfrekvens flyttes oppover. Reduserer du portstørrelse så må også portlengde reduseres. Grovt fortalt, reduseres portstørrelse med 1/3 så må også portlengde reduseres med 1/3. Ja ser du skriver Vb 85 liter og Fb 35 Hz, men skal vi kunne si noe eksakt om dette så må du også opplyse eksakte mål og utforming på bassrefleksport

Kasse bygget identisk med denne, med portlengde 88 cm? https://subbox.pro/en/b/55mVzIUE4

Vanskelig å si hva som er galt, eller om noe er galt. Min første tanke er basskassen, er volumet på denne og bassportens størrelse iht hva dette elementet skal ha? Er elementet koplet riktig, er gjerne dobbel talespole på det? Forøvrig har Edge nokså lav følsomhet (83-84 dB). Husker fra mine yngre dager, hadde da Cervin Vega sub i bilen med følsomhet på 94 dB. 3 dB opp er dobling av lyden.

Du opplyser ikke annet enn at det er en Citroën, men i de tilfellene jeg har vært borti (på annet bilmerke) så har comfortmodulen vært årsaken. Tror du bør søke hjelp på et verksted, fortrinnsvis merkeverksted da de gjerne klarer ringe inn problemet raskere enn et frittstående verksted.

Det henvises til hjuloppheng bak høyre side, bakre indre innfesting - tolker det som innfestning av lenkearmer mot subramme. Sjekk også innfestning av subramme mot karosseri, kan være det de mener. Aksel i dette tilfeller gjelder bakaksel, ikke drivaksel.

Dette er nok ikke kommet fra innsiden, men fra steinsprut eller gnag mot lakken. Vet Skoda har utbedret skade mellom bakskjerm og bakfanger på garanti så du kan gjøre et forsøk, identisk problem som på din, men resterende går ikke på rust garanti.

Blinkende glødelampe betyr at noe er galt motormessig. Kun diagnose vil fortelle eksakt hva som er galt, kan være hva som helst, derfor umulig å antyde noe.

Ser litt bedre på bildene nå, det er bolten som holder caliper fast i glidebolten som er knukket. Eller er glidebolten og festebolten en enhet på denne bilen? Dersom førstnevnte så trenger du kun en ny glidebolt og festebolt mot caliper, dette kan umulig koste mange kroner, selv på merkeverksted. Dersom sistnevnte så må du også ha nytt bremseåk. Uansett, ville ikke kjørt bilen slik den står nå.

Dette bør du ikke kjøre med, i praksis er caliper halvveis løs. Jeg sjekker glideboltene hver gang jeg setter på vinterdekk, antydning til treghet og jeg tar de ut og smører opp. Ryker som regel pga lekkasje gjennom mansjetter over glidebolten, kommer salt inn og den ruster fast.

Hvis den delen av bolten som egentlig skal gli helt lett, satt så fast at den knakk av, da tror jeg du vil slite med å få den ut. Kjøp nytt bremseåk, de pleier ikke koste allverdens mye. Eventuelt skru av et hos en hogger.

Dyselekkasje gir som regel for mye diesel, som igjen gir svart eksos. Hvit eksos er pga fukt. Bruker ikke motor kjølevann så er nok dette bare kondens, også mest sannsynlig ut fra din beskrivelse.

Har du koplet 85/86 på relé parallelt med en pære på fjernlyset så skal relé være av når pæren ikke lyser - er pære mørk så er det ei heller spenning som kan trekke reléet. Noen biler med halogenlykter har kjørelys på fjernlysene, da med lavere spenning til pæren slik at den lyser svakere. Her er CANM8 eller XBB veien å gå, koster litt men fungerer. https://www.ekstralys.no/tilbehor/canbus-og-motstand

Muntlig eller skriftlig? Dersom du fikk mangellapp så må bilen vises for at SVV skal slette mangel.

Mekanisk feil på rattvinkelsensor ja. Se PM.

Enkelte (mange) feilkodelesere klarer ikke lese alle potensielle feilkoder, man kan da av og til bli lurt til å tro det ikke er noe feil selv om det er det. Tror feil på ESP er en følgefeil av rattvinkelsensor. Om du kjenner noen med VCDS så er det sterkt å anbefale å ta en diagnose med det, så slette alle feil. Ta så en ørliten kjøretur før ny diagnose tas. Rattvinkelsensor, no signal kan bety Defekt sensor, men igjen, med fordel tar du sletting og ny scan med VCDS. Var en del feil, er alle disse etter sletting er utført?

Slitte lagre på veiv eller råder lager mye "mørkere" bankelyd, lyden i opptaket er definitivt ventiltikking som følge av for stor avstand mellom ventilstamme og kam/vippearm. Om det hadde vært motorlagre så ville ikke lyden kommet og gått, motorlagre er ikke slitte 'av og til' 😉

Varsel på styring og ESP kan komme av en defekt ABS-sensor, men du vil da også ha varsel på ABS. Om ikke tipper jeg rattvinkelsensor, gjerne det holder å kun utføre adaption. Først av alt burde du ta en diagnose. Oljelampe ville jeg ikke stolt 100% på, har opplevd på nevnte BGU med tett oljepickup at lampe kun lyste over drøyt 2000 rpm, oljetrykk under dette var også for lavt - uten varsel. Ventiltikking som kommer og går er som regel et tegn på slitte ventilløftere. Har de først begynt å tikke, og det er verifisert at årsaken ikke er manglende oljetrykk eller tette oljekanaler, så er det bare å bytte de. Dog, om det kun tikker noen sekunder rett etter oppstart, ellers ikke, så gjør det ingen skade.

Når du hadde på engine flush, lot du motoren gå ca 15 minutter med dette i oljen? Bruker du 5W-30 olje? Ett av problemene med å kjøre for lenge på oljen er at sil i oljepickup tetter seg, har opplevd det på en BGU før. Resultat var lavt oljetrykk og tidvis ventiltikking. Tok ned bunnpanne, av med pickup og rengjorde med diesel, problem løst. Bare en tanke - som du kan sjekke ved å få målt oljetrykket. Husk å bytte alle boltene til motorfeste ved bytte av registerreim da dette er strekkbolter. Bytt også vannpumpe når du først har tilkomst, er drevet av registerreim.