Quattro73

Antar det er VCDS han har. Med den kan man lese live data og har et meget godt utgangspunkt for å finne ut hva problemet er. Kan og på sekunder se om manglende dieseltilførsel er problemet 😉

Ja, en lambdasonde kan også feile så kan også være synderen. Diagnose med live data kan gi deg en pekepinn på hva som er galt, er mye billigere enn å feilsøke etter elimineringsmetoden;)

Feilkoden betyr at motor får for mager blanding (for mye luft kontra mengde bensin), trigget av lambdasonde. Kan skyldes falskluft, feil på LMM, eksoslekkasje, for lavt bensintrykk mm.

Enig med opelduude, det høres mest ut som startsperre dersom motor starter men stopper men en gang. En skikkelig diagnose kan gi svar. Tenker da ikke på diagnose med en billig scanner fra f.eks. Biltema, men med f.eks. VCDS der man leser/logger verdier samtidig.

Er vel selve dørbladet du trenger, alt annet kan du sette over fra den gamle døren.

Har nå bare tilgang til ubekreftet delekatalog og den sier det er samme dørblad fra medio 2005 til 2015, delenummer 2K0831055B. Merk at dette er ikke verifisert! Såvidt jeg husker er ikke dørene helt identiske på fase 1 og fase 2 type 2K, altså må du se etter dører fra 2010-2015 for å være sikker. Sjekk her --> https://finndel.no/bildeler.aspx?qry=2K0831055B

En mengde ting kan være årsaken til dette, alt blir derfor bare vill gjetting. Diagnose og gjerne logging mens bilen kjøres vil nokså fort gi ringe inn problemet.

Har byttet pluggledninger flere ganger på VAG 1.6. Ja det er trang under innsuget men med litt tålmodighet så lar det seg gjøre.

Jeg har ingen peiling på Opel men såvidt jeg ser er det kjede og ikke reim på din bil. Gjerne noen med kunnskaper om Opel kan svare eksakt.

Vil tro det er slangen, et kjent problem som det også er Technical Bulletin på. https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2019/MC-10157347-9999.pdf

Du har verifisert at batteri og dynamo er i bra stand - hvilket må bety at du har sjekket at mulitreim er ok og at ladespenning er normal?

Som oftest er det tilstanden på batteriet som deaktiverer s/s-funksjonen (battery management system). Er batteri utladet, gjerne sammen med høyt strømforbruk, så vil funksjonen deaktiveres for å hindre utlading av batteri. Personlig liker jeg ikke s/s-funksjonen da nytteverdien er liten, samt slites startmotor unødvendig mye.

Ta diagnose så får du eksakt svar 😉

Dersom oljelampe begynner å lyse under kjøring så er det kun en ting man skal gjøre, og det umiddelbart; Avslutt kjøring og stopp motoren. Motor skal ikke startes igjen før man har koplet til måler for å måle oljetrykket, noe som er eneste måte man kan verifisere om det er lavt oljetrykk eller feil på oljetrykkbryter. Siden du i stedet for å gjøre det man skal gjøre, men heller har fortsatt å kjøre, for så å oppleve både rar lukt og at motor dør ut, så er det nærliggende å tro du faktisk har lavt oljetrykk og har påført motor skade. Det du kan gjøre, og som du burde gjort fra starten av, er å få målt oljetrykket på både kald og varm motor. Har sett på flere biler at oljenivå er ok men oljetrykk er for lavt, som regel pga tett sil i oljepickup, en direkte årsak av alt for sjeldne oljeskift. Så ja, få målt oljetrykk først av alt.

PS, Ville ført ledning inn bak lyktene og ikke inn gjennom grillen. PS2, det er ikke krav til bryter på ekstralys (fjernlys) 😉 Informativ lesing her;

Styrestrøm på 85 og 86 (ett fett hvor pluss og minus er på styrestrøm) Pluss inn på 30 og 87 ut til ekstralys. Minus til ekstralys henter du enklest fra karosseri. Husk at du alltid må ha sikring på pluss, enda viktigere om du henter pluss direkte fra fra batteri. På biler med CAN-BUS (som på din) må man ofte veien om XBB eller CANM8 for å styre rele.

Ikke lett å diagnostisere uten å ha bilen foran seg. Dersom motor går normalt en dag, for så å ikke fungere neste dag, husker du om det var kaldt (minusgrader) de dagene motor ikke fungerte og plussgrader ellers? Spør da mitt "skudd i blinde" går mot dieseltilførselen, enten pumpe eller dyser, gjerne også dieselfilter? Uansett, dersom du ikke har kunnskaper om bil og ikke kan skru selv, så bør du nok innom et verksted. I nesten alle tilfeller er det billigere å beholde den bilen du har i stedet for å kjøpe ny. Du har vel en 2.0 PSA-motor i din som er en ok motor mens 1.6 har mye problemer. Råder deg derfor til å bestille en time på verksted 🙂

P1B2 finner jeg ikke. P0494 er for defekt trinn 1 på radiator vifte. P14A4 Description of Fault: EGR exchanger bypass: Confirmed jammed shut (cold side). Open position switch of the EGR exchanger by-pass not reached after 1 seconds even though the command is above 5%. EGR by-pass active. Conditions for Fault to clear: Driving for 5 minutes from a cold engine, until the coolant temperature reaches 80°C. Downgrade Modes whilst Fault is active: None Specific. Symptoms: None Specific. Suspect Areas: Exhaust gas recirculation exchanger bypass EGR exchanger bypass control solenoid valve Electrical harnesses Turbocharger Turbocharger fixed geometry control electrovalve Vacuum pump Connectors Air leak on vacuum circuit

Ikke lett å antyde noe ut frå så lite info. Men, begynte dette rett etter at batteri og starter ble byttet - da vet du hvor du kan begynne å lete 😉 F.eks. en løs ledning fra dynamo til startmotor, løs batteripol e.l.

Dersom det er selve hornet som er defekt så får du nok tak i dette billigst hos en hogger, men koster heller ikke mye nytt. Kople fra to ledninger og demonteres (to skruer). Kan også være defekt sikring eller rele, sikring sjekker du enkelt selv. Husk bare å sette sikring tilbake på eksakt samme sted som den stod. Nytt horn får du bl.a. her.

Søker og finner viskerarm bak men ikke foran. Om du ikke vil kjøpe originale fra merkeverksted så kanskje du kan finne hos en hogger? Alternativt få tak i armer med samme lengde, profil og hullstørrelse fra en hvilken som helst annen bil?

Glødesymbol som lyser eller blinker betyr at noe er galt, trenger absolutt ikke ha noe med gløding å gjøre. Feil på glødeplugger gir tregstartet motor og ikke noe mer. Din motor er tydeligvis i "limp mode" og partikkelfilter er synderen (ref. varsellampe for DPF), ikke gasspjeld eller glødeplugger. Du kan kjøre tvunget regenerering på DPF, mulig det kan hjelpe. Eller du kan forsøke å slette feilkode på DPF, så kjøre en lang tur (en time) med turtall over 2500 omdr i håp om at regenerering starter - og ALDRI stoppe kjøringen mens DPF-rens pågår.

Merkeverksted?

Det er det ikke, dog bør man hente frem et måleinstrument og lokalisere feilkilden. Å bytte deler etter elimineringsmetoden blir fordyrende. Mål om du har spenning inn på solenoid når bremsepedal trykkes ned, har du ingen spenning så mål bryter på bremsepedal. Har du spenning inn på solenoid så er solenoid defekt eller går tregt.

Sjekk instruksjonsboka i hanskerommet, står nok oppført der.