Quattro73

Her finner du delenumre https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a3+s3+sportb+lim+qu/a3/2003-209/4/407-407005/#13 Merk at link er for Quattro.

Det er fordi boltene N10127706 følger med når du kjøper ny plate 1J0407175 ;)

Bolt har delenummer N10127706, enklest å kjøpe på Møller, koster lite. Disse boltene skal byttes hver gang. Platen markert på bilde har delenummer 1J0407175, også denne får du på Møller. Alternativt f.eks. skruvat eller eurodel. Får da med nye bolter ;)

Det er lov å endre innpress +/- 7,5 fra originalt, siden forskjellen er så liten så er det mer sannsynlig at Jesper er inne på noe her :)

Med dagens rente er det bare å låne i vei, når det er snakk om et så lite beløp. Få fortrinnsvis noen til å stå som kausjonist, du vil da muligens klare å få enda lavere rente.

Bilde av de to typene, den tykke er en god del dyrere enn den tynne.

Er nok ikke dekkprofil som er årsaken til at det tar borti. 205/55-16 og 205/60-16 har kun 2 cm avvik i diameter. Tipper de nye felgene har alt for mye innpress kontra originalt, derfor tar dekk borti. Ja, spacer kan du bruke. Finnes de som du legger mellom felg og nav (tynn versjon), festes med lengre bolter enn originalt. Så finnes det spacere som du bolter fast i navet (tykkere versjon) med gjengehull for hjulbolter.

Kommer ingenting ut? Ut av hva - og eksakt hva har du gjort hittil? Litt enklere å følge deg om du forteller hvor du er ;) Du skrive at pumpe, filter og slanger er byttet, hva ble byttet etter at bilen sist ble startet? Bare for å sirkle inn hva du må se mer nøye på... Har du sjekket om pumpa faktisk gir bensin? Dersom ja, kommer det bensin ut av bensinfilteret når pumpa går? Filteret er ofte retningsbestemt, samt har de enkelte ganger innebygget trykkregulator! Dersom ja også her, så er det vel kun igjen slanger/rør mellom filter og fuelrail du må sjekke, tviler dog på noe er galt der.

Det du kan sjekke er om du har lufteventil på fuelrailen, kan ligne på en vanlig dekkventil. Dersom du har en slik kan en holde den åpen mens den andre slår tenning av og på - fortsatt la tenning være på 3-4 sekunder hver gang. Stopp når det kommer bensin ut lufteventilen, prøv da å starte motor. Hold en fille over lufteventilen, kan sprute noe når bensinen kommer ut. Enda bedre er det å skru ut ventilen og kople en slange på, ventilen skrus ut med samme verktøy som man bruker på dekkventiler. Illustrasjonsbilde under

Kjenner ikke til Saab, om trykkregulator sitter i filter eller etter fuelrail... Går bensinpumpa 1-2 sekunder når tenning skrues på? Dersom ja, løsne bensinslange inn på fuelrail og ha denne oppi en kanne. Skru på og av tenning til det kommer bensin ut av slangen (NB, ikke slå av tenning før pumpe har stoppet). Skru så slange tilbake på fuelrail, slå tenning av og på noen ganger til før du prøver å starte.

Tipper du har luft i systemet, dette må ut før det kommer bensin til dysene (fuelrail).

Er dette til informasjon eller ønsker du svar på hvorfor den ikke starter ;) Dersom sistnevnte, det er umulig å gi noe fornuftig svar ut fra så lite (ingen) info. Begynn med å åpne panseret, finn så ut om det er gnist eller bensin som mangler - antar bensinmotor siden ei heller dette opplyses. En (bensin)motor trenger gnist, bensin og kompresjon for å gå.

Surkling fra fordamper, at AC stod på? Eller luft i varmeregister? Ikke godt å si. Lukten, kan du ha lekkasje på AC, R134a pleier dog ha eterisk lukt, usikkert hvilket kjølemedie du har på din. Kanskje du skulle koste på deg en time på verksted?

Det eneste fornuftige er å ta en diagnose, får da konkret svar, alt annet blir ren gjetting.

Tipper wire er oppfliset, kjøp i såfall komplett ny vindusheis. Ta av deksel på døren for å verifisere. Link til komplett vindusheis, dog uvisst om denne passer din bil. Vet ikke om dette kan hjelpe, https://www.pelicanparts.com/techarticles/Volkswagen_Golf_GTI_Mk_V/99-BODY-Replacing_Your_Window_Regulator_and_Motor/99-BODY-Replacing_Your_Window_Regulator_and_Motor.htm

Begge motorene (91/92) er nok underlagt samme krav til avgass (mener det er noe forskjeller før/etter juni 1991). Her er det nok effekt på ny motor som er mest avgjørende, da med tanke på bremser. Det lureste er å sende et brev/epost til Bertel O. Steen med spørsmål om ny motor er godkjent mtp bilens bremser/karosseri osv. Oppgi bilens chassisnummer samt motorkode (og nummer) på ny motor, helst chassisnummer på donorbil. Dersom svaret er at motorbytte ikke krever andre oppgraderinger på bilen så sender du dette svaret sammen med søknaden. SVV vil nok da godkjenne motorbytte.

Svaret er enkelt og greit - nei. Panseret åpner seg ikke av seg selv. Tipper en av to; panseret var ikke skikkelig i lås eller bryter i panserlås feiljustert/dårlig kontakt.

Høres litt ut som defekt J764 (rattlås) eller defekt hovedstrømrele. Symptomene er hvert fall mye likt. Mer om dette kan du lese HER.

Har du sett i instruksjonsboken? Kan dette hjelpe? http://www.mazda6info.net/jacking_positions_vehicle_lift_2_supports_safety_stands_rigid_rack_positions-525.html

At det finnes oljer som er bedre enn andre, med samme godkjenninger, er det lite tvil om. Vil ikke uttale meg og hva som gjør denne oljen dårligere enn andre oljer, dette fordi jeg ikke vet noe om den. Dog har jeg svært lite til overs for Shell sine oljer, bygger på egen (dårlig) erfaring. Skal heller ikke mange år tilbake, girkassehavariene kom på løpende bånd da Scania gikk over til Shell... Sjekker på 7zap og ser det på din MQ250 kasse er oppgitt G052527A2, akkurat samme som oppgitt på girkassen i min bil. Jeg bruker Castrol V-FE 75W-90 som har G052527A2 godkjenning. Helt ærlig, jeg hadde levert tilbake oljen du har kjøpt, finner ikke noe som tilsier G052527A2 på den. Står også oppført som GL-5 mens du skal ha GL-4. GL-5 er ikke dårligere enn GL-4, men dersom oljen har hypoidtilsetninger så er det IKKE bra for girkassen din.

Har ingen erfaring med den oljen, men av prinsipp er det ikke når man kommer til motor/girolje at man skal være gnien (min mening). Enda mindre når det gjelder olje man skifter så sjelden, og kun trenger 2-3 liter ;) Har ikke noe oppslagsverk men ville satset på at Castrol Syntrans FE eller V FE er noe av det bedre til din bil.

Sjekket Eurodel?

Verkstedet kan nok ikke godkjenne bilen med feil på airbag. Hva som eksakt er galt med airbag finner man ut ved diagnose, tar maks 5 minutter.

Er bare å kjøpe nye og montere, koster ikke stort.

Du skriver at sikring går når du vrir på tenning, antar du da mener når du vrir om for å starte (kjøre startmotor)? Det som går via 25A sikring er til innslaget på starteren, ikke til selve motoren, den går direkte fra batteriet. Inn på starter er det to ledninger, en tykk fra batteri og en tynn som kommer via tenningslås (og 25A sikring). Sjekk om den tynne har skadet isolasjon og ligger inntil gods noe sted. Finner du ingen skade så kople fra tynn ledning og isoler den, sett i ny 25A sikring og prøv. Ryker den ikke da så er nok feilen i innslaget på starter, enklest er da å bytte starter. Dersom sikring fortsatt ryker så kan det være at tynn ledning til starter er kortsluttet ett eller annet sted. NB, det er alltid spenning på den tykke ledningen inn på starter, vær veldig forsiktig og ikke kortslutt til gods! Kan være en fordel å kople fra batteriet før du skrur på ledninger på starter dersom det er fare for å kortslutte. Ser nå at du skrev dette i februar..... Ok, så det var altså defekt starter?