Quattro73

Det er nokså fort gjort å bytte ventil løfter - om du vil prøve det først. Må av med (slakke) registerreim, av med toppdeksel og løsne kamaksel. Du kan da bytte løfter. Regner med det er en 1.6 8v du har?

Lyden kommer av ventilløfterene (hydrauliske), dog var det tidlig å ta kveld dersom motor kun er kjørt 140k. Du kan prøve å kjøre en stund med olje som har god renseeffekt (Castrol/Mobil 1), mulig det blir bedre da. Om ikke bør løfterene byttes.

Søkefunksjonen var også utilgjengelig, Ekstralys har nå fikset problemene 🙂

Tectyl 🙂 Om du skal ha det på kanalen så kjøp en spray som tørker helt, ellers blir det lite fint. Enkelte av de som tørker helt kan overlakkeres. Søk på f.eks. Mercasol.

Ja, vært ute av drift 2-3 uker nå, nokså vanskelig å oppdatere seg uten denne funksjonen. Skal høre med Ekstralys 🙂

Du kan sjekke om det er noen i nærheten som kan hjelpe.

Tror du vil slite ved PKK, alt montert utstyr skal fungere. Står lykteglassene der så tipper jeg du får merknad på det.

Typisk tegn på defekt halvlederteknologi - fungerer når den er kald men ikke varm. Altså kan årsaken være en dårlig sensor enten på kam eller veiv, dette kan du finne ut ved å ta diagnose. I alle tilfeller er diagnose det beste stedet å starte, å bytte deler etter elimineringsmetoden kan bli både dyrt og tidkrevende.

Om du ønsker mer bunndrag og ikke er opptatt av hk så vil en trimkam og større forgasser duge lenge. 288 kam har gjerne i overkant mye durasjon med plenumsinnsug. Jo høyere durasjon, desto lenger opp i registeret kommer effektkurven. Er du ute etter bunndrag så bør du heller se etter en kam med 11.0 - 11.5 mm løft, separasjon 108 - 112 grader og durasjon 266 - 272 grader. Noe særlig hissigere kam enn dette og du vil miste bunndrag så sant ikke du går veien om porting, grenrør og to doble forgassere/ITB. Kam som nevnt over sammen med en 36 DCD eller 38 DGS vil gi bedre bunndrag og effektøkning over hele registeret. Setter du også på grenrør så tror jeg du blir veldig fornøyd. Kam, forgasser og grenrør koster til sammen mindre enn det porting av topp koster. Derfor bør du prøve dette først og heller ta porting om du ønsker mer, men om målet er en fint kjørbar bil med bunndrag og hk er uvesentlig så dropp porting inntil videre. Ta Technix har generelt sett bra deler, dog synes jeg ut fra det bildet at primærrør ser for korte ut, samt har for stor diameter. Uansett er det langt bedre enn det originale. Prisen var heller ikke ille. Velox har byttet felt, gått bort fra motor og begynt med sub sea teknologi. Han sitter på et enormt lager av motordeler men har ikke tid til å drive med salg av dette.

Alle tips er vel allerede ramset opp. Det som gir mest kontra kost er trimkam. Dog vil noe av potensialet i en trimkam kun komme frem om motoren blir kvitt astmaen, altså bedre flow i eksos, topp og innsugsside. Porting på en ellers original motor er noe bortkastet, dog vil ikke potensialet i andre forbedringer komme skikkelig frem før topp er portet - om du forstår - alt henger sammen. Med trimkam, avstemt grenrør, bedre eksos og to DCOE 40/45 så får du en enormt mye livligere motor, potensialet i alt dette blir uansett holdt litt igjen til topp er portet, ville derfor ikke unnlatt porting. Alt etter valg av kam og porting så har du, om gjort riktig, mellom 150 og 180 hk. Skal du kun ha snill trimming så kan trimkam, grenrør og f.eks. en Weber 36DCD duge lenge.

Gjenganger er feil på stag fra aktuator (spjeldmotor) til spjeldaksel. Sjekk om stag er i orden og om spjeldaksel lar seg bevege fritt. Det finnes rep-sett å få kjøpt i tilfelle, er noe plastskrammel som er laget for å ryke - før eller siden. Filmsnutt som viser leamikken.

Før du demonterer dørtrekkene kan du sitte inni bilen mens noen spyler med hageslange, kan da sjekke om vannet kommer inn langs dørpakninger eller om det kommer inn ved vinduene. Kan også være dårlige pakninger i listene underkant vindu.

Det er dreneringshull i bunn av dørene, sjekk at disse er åpne og at det ikke er noe som blokkerer de.

Tipper at så lenge motor ikke går så er varsel for oljetrykk inaktivt, er slik på min Octavia.

Om man skal tighte bolter med links-gjenger så skrus de inn motsatt vei, man må da vri over den du har markert med blått. Blir som en skrallefunksjon.

Rattrekk er ikke ulovlig så sant det ikke sitter løst eller på noen måte er "til hinder" for sjåføren. Du kan høre med de som tok kontrollen og spørre hva som er problemet, eller du kan fjerne rattrekket. Det siste er gjerne det enkleste. Du kan også sende en klage til SVV, men tipper det er er et så tunggrodd system at ingenting skjer... https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04-918/KAPITTEL_21#§21-2

Tips står å lese lenger opp, dårlig vannpumpe eller defekt viskosekobling på vifta er det første du bør sjekke.

Som beskrevet, koster kr 490 dersom det ikke dekkes av garanti. Dersom du selv ikke har forutsetning for å finne ut hva som er galt så er ikke kr 490 mye for å få noen til sjekke, på det grunnlag ville jeg anbefalt deg å ta den kostnaden. Dersom det ikke er noe som er løst på/i bilen er det nærliggende å anta lyden kommer fra hjuloppheng/støtdempere.

Glødeplugger vil ikke gi nødmodus. Det du bør gjøre er å slette alle feilkoder, kjøre til feil kommer tilbake og så ta ny diagnose. Du får da eliminert bort de feilkodene som er gamle/ikke reelle. Feil nummer 7 vil gi nødmodus og denne må du sjekke bedre opp, kan være feil timing på register eller feilinformasjon fra kam- eller veivsensor. Feil 4/5 kan også gi nødmodus, henviser til EGR-ventil. Når disse kokser igjen så klarer de ikke lenger regulere.

Normalt vil AC og kompressor koples ut når det er for lite gass, dvs når lavtrykkspressostaten registerer for lite gass. Kompressor trenger ikke gass, dog trenger den smøring, og det har den så sant olje ikke er blåst ut via overtyrkksventilen (som følge av en annen feil på AC).

Er varsel for drivstoffilter ja, sjekket om du har en dreneringsplugg på filterhuset? Symbol kan indikere vann i filteret og filter må dreneres. Har du fylt etanoldrivstoff som har stått lenge på tanken?

Umulig å svare når vi ikke vet hvilken motor det gjelder. Har du en TSI så kan 3.6 liter holde men om du har diesel så går det gjerne 4.3 liter. Forresten bør du ikke fylle til maks, men til ca 2/3 mellom min og maks.

Vanskelig å si kun ut fra et lydklipp avspilt på mobilen men dette kan høres ut som rådebank. Om du tar av ledningen til en og en dyse for å høre (mens motoren går), og lyden blir merkbart lavere når en bestemt dyse er utkoplet, så heller jeg mot rådebank.

Bare hyggelig 😊 Kjekt når ting ordner seg.

Ja, det er ofte et problem. Men, har du 1.2 med filteret nede ved bunnpanne eller den idiotiske plasseringen med filteret oppned oppe på motoren? Dersom førstnevnte så kan du skru ut filteret og det vil renne ut ca 1-2 dl. Har du sistnevnte så blir det bare søl og gris over alt om filteret løsnes.