Quattro73

Mulig du får noen tips her.

Sjekket www.finndel.no

Havari på motor eller gir er kjedelige greier så har forståelse for frustrasjonen. Dog kommer du nok ingen vei så lenge du ikke har fulgt opp krav til service, eller ikke kan dokumentere at dette er utført. Alle serviceintervaller må være fulgt, og motorvognen må være vedlikeholdt i henhold til fabrikantens/ leverandørens anbefa-linger

Forsikringsselskapene forholder seg til fabrikantens anbefalinger for service. Dersom fabrikanten sier at olje skal byttes minst hver 12. måned, så har jeg forståelse for at forsikringsselskapene ikke er medgjørlig når dette ikke følges. Les; Dersom motor havarerer pga for sjeldne oljeskift så gjelder ikke forsikringen.

Sant nok, har selv aldri noen sinne hatt en bil på verksted. Problemet for din del er om du kan dokumentere at olje og filter er bytter minst hver 12.mnd. Uten stempel i servicehefte så sliter du.

Hentet rett fra Storebrand sine forsikringsvilkår. Som jeg skrev, har du ikke fulgt opp serviceintervaller så har du en meget dårlig sak.

Står det i servicehefte at olje og oljefilter skal skifter hver 12 mnd? I så fall har du nok en meget dårlig sak, siden dette har blitt utført alt for sjelden.

Våtslip med 800 korning til alt er matt. Nei, siden det er lakk under så er det ikke behov for primer. Det blir ikke feil å grunne, men ikke nødvendig.

Du skal ikke pusse ned, kun matte gammel lakk. Var gjerne dette du mente også. Ellers høres din prosedyre ut som vil fungere bra.

Du har nok ikke fått ut all luft. Når jeg bytter calipere så lufter jeg mens de er løftet opp så mye som mulig, med lufteskrue på høyeste nivå. Pleier da få ut alt. Om ikke må du lufte med trykkluft.

Er du heldig kan gjerne noen her på Bilforumet hjelpe deg. Ser din IP er fra Bergen, er en der som du kan forsøke. Ta da en TBA, dersom den feiler er nok saken klar, spjeldhus må byttes / repareres.

Et tips ved batteribytte er å f.eks. kople til en lader med supply-funksjon i forkant. C-TEK har ladere med denne funksjonen, koples da på f.eks dynamo (+) og karosseri (-) slik at ikke står i veien på polklemmer når batteri byttes. Bilen vil da ikke miste lagrede data, samt vil også radioen beholde lagrede stasjoner mm.

Gasspjeld? Tatt diagnose? Dersom ikke, start med det. Det finnes repsett til gasspjeld, tannhjul av plast varer ikke evig.

Byttet batteri før dette skjedde? Sjekket om sikringer er defekte? Hva leste du ut feilkoder med - billige scannere gir ofte lite svar.

På VAG må man kalibrere gasspjeld etter batteribytte, mulig det som trengs på din også.

På den kalde årstid, om man har mye småkjøring og bruker varme i seter/ruter mye, så vil batteriet tappes gradvis mer og mer. Lading i ny og ne er bare sunt for batteriet - og dets levetid.

Strømtrekk må måles med panser og alle dører lukket og låst. Vent ca 15 minutter før du måler. Panserlås vipper du i låst posisjon for at bilen skal «tro» det er lukket. Mest presis måling får du ved å kople er multimeter i serie med f.eks. minispol. Tangamperemeter gir ofte ikke like nøyaktige tall. Dersom ditt batteri måler 11,37 V så er det totalt utladet. Når du byttet batteri, ble det da toppladet? Har du mye småkjøring med mye bruk av varmetråder i ruter, varme i seter og ivrig bruk av vifte i varmeapparat, så vil batteri tappes hele tiden - og en dag gå tomt. Uansett er det forebyggende å lade batteriet hyppig, dette forlenger også levetiden på batteriet da sulfatering begrenses.

Om du har aktive eller passive høyttalere kan du finne ut ved å sjekke PR-kodene fremst i servicheftet. Byttet fra original spiller til Pioneer i min Audi A3, måtte da bruke et aktivadapter for å få lyd i bilen.

Som opelduude nevner, sjekk pluss inn på starter. Dersom det lar seg gjøre, mål hva spenningen er inn på starter når du prøver å starte. Angående batteriene, hva er kaldstartstrøm på de (som regel merket CCA xxx ampere). Jo høyere dette tallet er, desto bedre, man trenger batterier med høy kaldstartstrøm på en dieselmotor - enda mer i kulde. CCA bør være minst 700A på såpass stor motor som du har.

Om du vil ha tips så må du komme med bedre forklaring på hva du mener med «starter ikke». Vi vet ikke om startmotor går rundt med normal fart, om den ikke slår inn eller om den såvidt klarer å dra rundt. Dette er vesentlige detaljer. Dersom den starter med batterikabler så betyr det at ditt batteri er utladet. Uansett, hva en batterilader sier om status på batteri, skal man ta med en «stor» klype salt. T.o.m gode ladere som C-TEK sier batteriet er fullt når det egentlig er 70-80%. Batterispenning er en bedre indikator, 12,7-12,8 V er hvilespenning på et fulladet bly/syre-batteri, mens 12,0 V betyr helt utladet batteri. Alder på batteri betyr ingenting så lenge det er utladet.

P0103 er på LMM ja. Plugg fra kabel til LMM og prøv igjen, skal da starte og kjøre på verdier fra MAP og TPS. Starter den ikke så er det noe mer galt. LMM kan renses med f.eks. isopropanol og la så lufttørke. Ps, ikke dobbelpost.

Du opplyser ikke om lyden oppstod etter bytte av bremser foran. Hva mener du med «vanlig pipelyd»? Susing ved bremsepedal, kan det være noe galt med bremsekraftforsterker?

Som regel er det ett eller annet sted på torpedovegg der det er mulig å føre kabel inn i kupé, se etter gjennomføringer med plass eller helt ledige. Bruk gummikabel 2*1,5 type H07RNF da den tåler litt, samt monter stikkontakt på den etter at kabel er tredd inn i kupé. Kabel må festes i motorrom, støpsel kan du feste i front ved støtfanger - et sted det er beskyttet mot vær og vind.

Har null peil på gamle Volvo, men på de bilene jeg har tuklet med er tenningsrekkefølge 1-3-4-2 med klokken. Dersom motor for bensin og gnist på plugger, så skal den starte dersom også kompresjon er tilstede. Kan det være du har feil tenningsrekkefølge, evt helt feil tenningstidspunkt? På gamle motorer med stifttenning så kan du sjekke tidspunkt med kun å ha tenning på og rotere motor for hånd, da med en plugg koplet direkte til coil. Er vel et referansemerke på reimhjul eller svinghjul for tenning og ØD?

Om ikke vil nok bilde av plugg hjelpe - for mer konkret svar ;)