Quattro73

At den starter for så å dø ut etter 1-2 sekunder høres ut som startsperreproblemer (immobilizer). At den ikke vil opp i turtall høres ut som allerede nevnt over, mangel på diesel.

Er ikke 100% sikker men tror det er nr.2 på bildet, altså den til ECU. Den bak på topp 1 (syl.1-4) er for temp.visning i instrumentpanel.

Strengt tatt ja... Men i dette tilfellet, slik jeg tolker det, går ikke motoren på tomgang ved korrekt tenning og derfor må også forgasser justeres i samme slengen. Og er man glad i motoren sin så er det kjekt å vite hvor mye fortenning man kjører rundt med, hvertfall på en motor uten bankesensor ;)

Ta en diagnose og du får ut i klartekst hvilken sensor som ikke er helt med. Som Jesper sier, sjekk bremsevæskenivået i beholderen.

Om du bruker tenninglampe med gradejustering så husk å kun stille etter merke for ØD, ikke grademerkingen. Se nede til høyre i bildet under.

Altså må du ha alt for høy fortenning for at motor ikke skal dø ut på tomgang? Når du justerer tenning riktig så etterjustér tomgangen underveis slik at motor ikke stopper. Når ferdig kan du justere blandeskruen (CO) til der motor går jevnest og på høyest turtall, justér etterpå tomgangen tilbake til 800-1000 omdr. Til slutt, ta en siste finjustering på tenningen :)

På din skal du vel ha 18° fortenning på tomgang med vakumslange på. Prøv først å justere etter merket på svinghjul, hjelper ikke det så still litt senere tenning helt til tenningsbank er helt borte. Om ikke fornøyd så kan du ta av og plugge slangen til fordeleren og stille fortenning til 34-36° fØD på 3000 omdr. Trenger da tenningslampe med gradejustering! Se også her --> http://www.bilforumet.no/andre_forum/prosjektforum/287033-eilif9s-golf-2-91-a-28.html#post2940539

Dette burde vært en egen tråd under Deler ønskes kjøpt Kanskje denne tråden kan gi deg noen tips? http://www.bilforumet.no/andre_forum/prosjektforum/288778-16vturbo-omega-a-seh-8v-turbo-oppstart.html

Tipper du fikk syntetisk G 004 000, noe som ikke er riktig på din. Om pumpa ryker så er den i det minste lett å bytte, mye verre om tannstanga begynner å lekke da den er alt anne enn lett å bytte...

Eller først se om det er fullt i koks og avleiringen slik at det går tregt og trenger en rens.

Vært offshore en stund og ikke fått med meg hva som har skjedd her, men kjekt at motor går igjen :) Når du skriver om servoolje så har jeg selv forsket litt rundt dette. Visste du at Møller kun selger syntetisk servoolje type G 004 000 (av ukjent produsent), hvertfall sist jeg sjekket ;) De vet heller ikke at eldre biler ikke skal ha denne servooljen, dog har en Audi tech bulletin sagt at mineralsk og syntetisk (Pentosin) servoolje kan blandes, men produsenten (Pentosin) fraråder sterkt mot å blande disse ;) Litt klipp og lim fra mine tanker; Siden jeg har en del tanker og frustrasjon rundt VAG og servoolje, samt det er mengdevis av tråder med antagelser rundt samme tema... Hvilken olje som skal brukes på div. servoer har jeg tilgode å få skikkelig svar på, hvertfall av noen som VET hva de snakker om. Er mengdevis med folk som mener, tror og hardnakket påstår, men etterhvert som jeg spør litt mer så viser det seg at de ikke vet sikkert likevel?!? Det de fleste er enige om er at ATF eller rød hydraulikkolje ikke har noe i servosystemet å gjøre. På en av mine biler ('92 100) står det på servotanken; Kun mineralsk hydraulikkolje / G 002 000. Såvidt jeg finner ut da så betyr det Pentosin CHF 7.1 som er en grønn mineralsk hydraulikkolje. Denne oljen har såvidt jeg har skjønt, blitt brukt som originalolje på VAG frem til ~1989 og har (noen steder) spec. G 002 000. I tillegg finnes det Pentosin CHF 11S som har blitt brukt på VAG fra ~1990 til ~2006, har også spec. G 002 000, men er en grønn syntetisk basert mineralsk hydraulikkolje. CHF 7.1 og CHF 11S er IKKE blandbare med hverandre selv om Møller påstår det, blir bl.a. skumdannelse som medfører pumpehavari mm. Om jeg går til Møller og vil ha servoolje til min '92 100 så har de kun servoolje merket med G 004 000, altså enda en type grønn syntetisk servoolje, som Pentosin CHF 202. Denne er antatt blandbar med CHF 11S, men ikke med CHF 7.1. Så lenge man har en eldre bil og alle oljene er grønne, så er følgelig forvirringen total. Hva skal man bruke og hva har man på bilen fra før? Møller sier at det er ingen problem for servooljen skal aldri skiftes, men flere vet jo hvordan det ender når de sier slikt, bl.a. med automatkassene. Om noen VET svaret på mysteriet så del det med oss andre ;) Audi tech bulletin 48-89-T07 utgitt November 1989. "The new [synthetic Pentosin 11S] and old hydraulic fluid [non-synthetic Pentosin 7.1] can be mixed if necessary ... the part number [remains] unchanged." Pentosin selv oppgir følgende; "Pentosin CHF 7.1 is NOT miscible with modern high performance hydraulic fluids such as the Pentosin CHF 11S or CHF 202" Pentosin CHF 7.1 mineralsk. Pentosin CHF 11S G 002 000 A2 syntetisk basert mineralsk hydraulikkolje. Pentosin CHF 202 G 004 000 syntetisk. Min anbefaling er å flushe skikkelig siden man aldri vet hva som er i systemet fra før, deretter fylle på Pentosin CHF 7.1 på biler fra før 1990, Pentosin CHF 11S på de produsert etter 1990 og Pentosin CHF 202 på de produsert etter 2006.

Hent måleapparatet og mål spenning i pluggen til setet (uten å plugge den ut) og mål motstanden i trådene (med pluggen av).

http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/golf-2/130705-liggende-bakrutevisker-og-rep-16v-fordeler.html#post1411744

Defekt sikring, defekt bryter, plugg under sete av eller har dårlig kontakt, defekte varmetråder?

Min første tanke - hva skal du med dette? Fuel cut eller tenningkutt blir brukt som turtallssperre og/eller av økonomisk hensyn og flere biler har begge deler originalt Uansett, kat tar ingen skade av fuel cut og denne funksjonen kan legges inn i div. datasprut. Hvorvidt det går på ditt 'program' vet jeg ikke.

Katalogen sier NGK BUR6EFSZ eller Bosch HGR7KQC. NGK BPR6EIX er også et meget bra alternativ.

Er nok TDK ja. Ladetrykk til måler henter du på innsuget og svar på ditt andre spørsmål finner du her --> http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/golf-3/62527-d-i-y-do-it-yourself-trad-golf-3-a.html#post1138808

Bare en liten kommentar... Klemmen fra tenningslampen må koples på pluggledning til sylinder 1 eller 4, fortrinnsvis sylinder 1. Om ikke vil man aldri kunne se gradmerkingen på svinghjulet da de er 180 grader feil ;)

Stter på vannflensen på toppen. Kople leder (til giver) til jord og se om tempmåler går til maks, gjør den det så er nok giveren synderen.

Dårlige tennplugger, lambdasonde, falskluft, feil verdi fra temp-giver?

Er smak og behag. Har du barn (eller planer om å det i overskuelig fremtid) så gå for 5-dørs da det er mer praktisk. Er det kun du og dama så duger 3-dørs like godt.

Skal ikke krangle med deg men mener fast bestemt at kun manglende senterringer ikke vil gi vibrasjon eller kast i hjulet. Du er sikker på at de hjulene som gav risting i rattet ikke hadde kast eller ubalanse slik at denne ville vært der selv med senterringer? Jeg har på en av mine biler kjørt i mange år uten senterringer og aldri hatt vibrasjon i rattet. Når hjulboltene tightes så vil også felgen sentreres, da så sant felgen ikke er feilkonstruert, noe jeg aldri har opplevd.

Dersom akselen med gjenger på går tregt så vil ikke håndbrekket fungere som det skal, du må derfor ut med denne. Og for å få ut denne må du ut med stempelet, ta av segerringen og så kan denne trekkes rett ut. Vet ikke hvilken bil du har med noe ala dette passer gjerne din --> Rep-Satz Dichtsatz Bremssattel Hinten 36mm Audi 100 | eBay

At laderen er 12V sier ingenting om ladespenningen. Mål hvilken spenning laderen gir ut når den har stått og ladet batteriet i f.eks. 10 minutter, om den noen gang overstiger 14.5V så ikke bruk den mer. Ikke kople laderen fra batteriet når du måler.

Dersom det rister ved manglende senterringer så er det mer som er galt enn at disse ikke er montert. Er nok som ThomasEk antyder, dårlig eller manglende utført avbalansering.