Quattro73

Skjev nedre bærearm.

Tipper en defekt ABS-sensor eller reluctor, ut fra det du beskriver. Ta skikkelig diagnose og se om du ikke får ut noe mer håndfast.

Sitter i enden på veiv, der aksel fra girkasse ender opp.

Kan høres ut som utløserlageret ja. Om du bør bytte clutch også. Både ja og nei. Når alt først er demontert så er det fort gjort å også ta dette, koster ikke allverden for ny lamell. Å bytte er enkelt, må bare være nøye med sentreringen ved montering. Det pleier følge med sentreringsverktøy. Vurder også bytte av trustlager - dersom montert.

Kan være defekt dobbeltmassesvinghjul, ikke ukjent problem.

Demonter hanskerom så ser du nok rett på den.

Dette fås kjøpt en mengde steder, her er nok google beste løsning for å finne ut hva som passer deg best mtp ønsker og pris.

Din motor har ikke choke, er vel injection? ECU er styreenhet for motor, hvor temperaturgiver sitter vet jeg ikke da jeg ikke er bevandret på Honda. Men, start med diagnose og sjekk verdier der, å «reparere» etter elimineringsmetoden er dyrt og dermed ikke videre smart ;)

Dersom motor går normalt frem til den blir varm så kan det høres mer ut som sensorfeil, fortrinnsvis temperaturgiver til ECU. Prøvd å lese ut verdier ved diagnose? Og nei, uansett hva du tilsetter i tanken så vil det ikke nå frem til gasspjeld - det må renses manuelt om behov.

Som sagt, vipp over dørlås slik at den er i posisjon «lukket», da kan du sjekke de sikringene også. Og ja, bruk multimeter i serie med pluss, er mer nøyaktig enn tangamperemeter.

Har du målt med tangamperemeter eller multimeter i serie med f.eks. plusspolen? Tangamperemeter er ikke alltid like nøyaktige, spesielt ikke de som er beregnet for høy strøm, og mange av de måler kun AC-strøm. Antar du har orden på slikt, og at det er DC-strøm du har målt. Strøm måles med alle dører lukket. Har du panser åpent så må du vri over panserlås til låst posisjon, slik at bryter der er lukket. Dette gjelder også førerdør dersom du har denne åpen for å komme til sikringene i dashbord. Å la den stå i ~15 minutter før måling er ok, så ut med en og en sikring. Husk at når du setter inn igjen en sikring så kan strømtrekk gå opp en stund - før den går ned igjen. Husk at det er sikringsboks både inni dashbord og i motorrom, sjekket alle?

Ser selger ikke har vært innlogget siden okt. 2014....

Stemmer, man får feil på G40 om motor ikke går, og uten G40 så starter ikke motor. Prøvd å slette feilkode og ta ny scan - kan være gammel lagret feil. Mechanical failure er det nok scanneren selv som kommer med, ikke heng deg opp i beskrivelsen da aktuell feil er enten no signal/implausible signal eller short to ground/plus.

Som Jesper sier, dette kan ikke justeres da dette er styrt av chip. En utvei er å få bil tilbake til original (eller annen chip/tuning).

Likeretterdiodene sitter inni dynamoen, ofte 6 stk festet i to aluminiumsplater, 3 for pluss og 3 for minus. I tillegg sitter det 3 feltdioder inni der, de som gir spenning til D+ for ladelampe og regulator. Enig med Jesper, du har nok blåst diodene. Disse kan byttes, til enkelte dynamoer får man kjøpt løs likeretterdel, men man må lodde statorviklingene av/på. Ikke en jobb man gjør om man ikke vet hva man driver med.

Ser ut som sprell ny bil under nå :) Skulle ønske noen la like mye sjelen i en enda eldre Audi

Dette er standard OBD2 som du finner på samtlige VAG etter ~ 1994/1995. Vanlig scanner kan brukes, med fordel en som er rettet mot VAG. VCDS er det beste men prisen kan ikke forsvares om den ikke brukes en del.

Joda, er nok en del aktive, selv mange kun har en omgangskrets på Facebook, Snap osv ;)

Som nevnt, om du lufter på «gamlemåten» med en ute og en som trår på bremsepedalen, så får du ikke ut all luft. Trykkluft med automatisk påfylling er det som må til, ellers vil du ikke få nok flow til at du klarer å få ut all luft. Jeg tror du skal sjekke hjullagre en gang til, siden dette kun skjer ved sving ene veien. Når det gjelder mk5 så er myk pedal synonymt med luft i anlegget. Har du byttet ABS-modul så må du aktivere ABS-pumpe som første steg i lufteprosessen. Også her er det lufting med trykkluft som er tingen, er da gjort på en liten brøkdel av tiden, samt får du ut all luft. Angående varsellampe for rattvinkelsensor, ta først diagnose for å se hvorfor den lyser. Rattvinkelsensor kan ikke aktiveres, det er en passiv giver som kun forteller i hvilken retning rattet står, og den kan lyse som en følgefeil av et annet problem (som f.eks. ABS-feil).

Tror reset med trip-reset kun er for nyere modeller, men er såvisst ikke sikker.

Dersom begge slanger til varmeregister er skikkelig varme, og kupévifte fungerer som den skal, så må det være spjeld for regulering varm/kald-luft som feiler.

Coil er felles for begge sylinderrekker, det samme er bensinpumpe, bensintrykkregulator, LMM, IAT, MAP osv. Hvordan har du kommet frem til at det gjelder sylinder 1-3? Dersom dette er korrekt, så må du se på det som kun gjelder disse, ender da først og fremst opp med lambda bank 1, katalysator bank 1 og evt register på bank 1 (timing).

Altså er det nærliggende å tro lyden kommer fra bremsene. Bare for å ha det gjort, sjekk at deksel bak bremseskiver ikke tar borti bremseskivene. Er det ok så kan det sand/småstein mellom bremsekloss og bremseskive lage uhorvelig mye lyd. Det siste er rett og slett at det kan være alminnelig bremseskrik, noe som er irriterende, men helt ufarlig.

Siden vi ikke akkurat blir overveldet med info her; skjer det hele tiden eller bare på f.eks. lavt turtall, varm/kald? Lite/mye gasspådrag? Kom det gradvis eller plutselig osv osv? Det er nokså umulig å komme med tips så lenge du ikke gir noen som helst informasjon ;)

Skiftet coiler? Er jo en felles coilpakke på denne? Når du skriver tenningsfeil syl. 1,2 og 3, hva legger du i dette? Null gnist på pluggene eller feiltenning? Litt info rundt problemet er vesentlig for å kunne antyde noe som helst. Dersom det er feiltenning så trenger ikke problemet være relatert til tenningsanlegget.