Quattro73

Ta diagnose, høres ut som bilen går i nød. Gjerne grunnet for høyt ladetrykk.

Prøv å måle i sokkelen uten å dra reléet helt ut, altså mens bensinpumpa egentlig skulle gått. Ellers vil du sikkert måle normal batterispenning så lenge det ikke er belastning ;)

Skru faderen kun til rear, du skal da ikke få signal ut på frontutgangen. Du vil da heller ikke få signal på to av de fire pluggene vil jeg anta.

Det kan vel mange firma som driver med media og reklame.

6.5 x 15". Altså må du ha 15" dekk. Bredden på dekkene kan være det du synes er ok, 205 er ofte greit. For å finne ut profil må du gå ut ifra original dekkdimensjon og legge dataene inne HER. Maks avvik fra original rulleomkrets er +/- 5%.

Bilmerke og modell er gjerne noe å ha med?

Pålitelige sider til hva? Å lage klistremerke for deg?

Spenningen til bensinpumpereléet skal komme direkte fra tenningslåsen, har du målt spenning her når tenning er på? Altså på potensiale 15 og 30. Om denne er normal så er det gjerne reléet 208 som har dårlig kontakt.

Møller?

En sikring som er hel skal ha batterispenning på begge sider, ikke kun den ene, da høres det ut som at sikringen er defekt. Bensinpumpereléet er det nede til høyre mener jeg å huske, altså nede til venstre under rattet. Pleier være et langt grått relé, nummeret husker jeg ikke på stående fot. Dette er styrt av ECU og om det tikker så sjekk at ECU får normal spenning. En ledning som har pluss når tenning er på vil normalt ha jordpotensiale når spenningen er av, du måler da jord gjennom komponenten den føder. Når det gjelder dynamo så gir ledningen fra denne ut jord så lenge den ikke lader, derfor ladelampen lyser. Du kan lese ut feilkoder, men det er ikke så mye fornuftig du får ut av ECU på denne. Hvordan kan du lese her --> http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/audi-diskusjoner/175763-guide-feilkodeavlesing-uten-vag-com.html#post1955420 Når det gjelder spenning til innslag på startmotor så har girvelgeren er vesentlig funksjon. Må stå i park ellers vil ikke startmotor få spenning på innslaget. Stemmer ikke det?

Slike data pleier å stå innstøpt på felgens bakside eller ved bolthullene, f.eks. 8J18 som betyr 8" bred og diameter på 18". I tillegg står det innstøpt ET og et tall. ET43 betyr innpress og tallet angir hvor mye, her 43mm hvilket betyr at innfestningen på felgen er 43mm utenfor senter på felgen. Er det Rondell-felg du har kjøpt?

Det han mener er å legge opp ny + ledning fra batteri frem til et relé. Den originale ledningen bruker du til styrestrøm til reléet :) 85 og 86 er for styrestrøm, 30 er pluss fra batteri og 87 er pluss til xenon.

Slangen fra bensinpumpe til mengdefordeler, via bensinfilter og trykkregulator, har konstant trykk på ca 6 bar. Ut fra mengdefordeler går det seks slanger/rør. En til hver dyse (sylinder) samt en til kaldstartdysen. På disse er det også konstant trykk (når motoren går), derfor heter denne typen sprut CIS (Continuous Injection System). Sprutet på din motor heter KE3-Jetronic.

Slangen mellom N75-ventilen og MBC skal til WG. Her er bilde av dette, med MBC.

Ja, det mener jeg å huske, uten å si det 100% sikkert.

Det var noe annet - en NG-motor sier alt :) Og nei, de har ikke og har aldri hatt turbo. Men en ting du skriver stemmer ikke, lavt trykk og stor mengde bensin. Ut fra pumpa skal du ha 6 bar, det er en hel del. Om du har for lavt bensintrykk så vil du aldri få bensin ut fra mengdefordeler og til dysene. Dysene i seg selv åpner på rundt 3-4 bar. Mål bensintrykket ditt, inn til fordeler.

Rust og ujevnheter på skivene kan føre til risting under bremsing. Om bremser henger kan du få vridning i en skive (pga varmen) som igjen skaper risting. Problemet kan også være slitt hjulopheng, da kan den minste ujevnhet i skivene skape mye risting.

Om en bil har heftelser kan du sjekke HER. Legg inn reg-nummer og svaret kommer på skjermen. Og ja, heftelser er pant i bil, gjerne fra da forrige eier kjøpte den, tok lån med bilen som garanti. Årsavgiften sendes ut automatisk til den som står som registrert eier ved nyttår. Når du har fått nytt vognkort så har du ordnet det du skal, ja i tillegg til forsikring da.

Har du tatt diagnose? For meg høres det ut som at problemet er falskluft og blir korrigert når lambda er aktiv, altså like etter oppstart.

Det du må gjøre er å kople på et tangamperemeter på plussledningen fra batteriet, evt et multimeter i serie (mellom pluss- eller minuspol og tilhørende polsko) for så å se hvor mye strøm bilen trekker når ingenting er på. Får du et unormalthøyt strømtrekk så ta ut en og en sikring og følg med når strømtrekket dropper til nær null. Du vet da hvilken sikring strømmen går via og har da ringet inn problemet.

Her er det neimen ikke lett å svare deg gitt. Kan du komme med litt mer data, gjerne motorkode, årsmodell osv. 2.3 NK 10v, hva er det? Ei heller har jeg hørt om 2.3 turbo. Sitat; Har bensin frem til der bensin deler seg, men kommer ikke bensin ut fra den og mot dysene Der bensin deler seg? Mener du bensinmengdefordeler? Eller fuelrail? Mekaniske eller elektroniske dyser?

Få gjerne med deg en som har gjort slikt før eller i det minste har skrudd litt bil. Er en ganske rett frem jobb å skifte motor. Sjekk opp motorkodene på gammel og ny motor, det forteller om det er samme type eller ikke ;)

Det vet jeg sannelig ikke, men om du tar en telefon til de så kan nok de svare. Har de ikke inne så kan de sikkert skaffe.

På en sugemotor er det svært lite å hente på chip!

AGA, altså motorkoden. Tørk rent og kjør dit du skal i morgen. Etterpå ser du om (og hvor) det er vått av olje ;)