Quattro73

Ja, ble faktisk særdeles skuffet!!! ;) Autocad er faktisk enklere enn Solid Edge, jeg har brukt begge deler, men SE er en hel der mer fancy ;)

Det burde gå knirkefritt, hvorfor i allverden skulle det ikke gå bra? ;) Enten du velger Hardangervidda eller Haukeli så vil du nok merke at bilen gjerne kunne hatt mer futt oppover bakkene, men det er også alt. Kjører du om Hardangervidda så har du kun en god stigning, altså fra Eidfjord og opp til Dyranut, deretter er det stort sett flate veien. Kjører du om Haukeli så er det mye berg og dalbane, den første stigningen allerede rett etter Odda, og mengdevis flere må overvinnes før du ankommer Oslo.

Nå vet jeg ikke hvilken produsent det er på denne dynamoen, men jeg er hvertfall av den oppfatning at en dynamo ikke er en slitedel. Jeg har aldri skiftet dynamo så lenge jeg har hatt bil, og det begynner å bli noen år. Min erfaring er med Bosch og Hitachi sine dynamoer, at lagrene blir slitte og må byttes etter 2-300.000 km er helt normalt. Det samme gjelder skifte av børster og spenningsregulator som på de fleste Bosch er samme enhet og byttes på få minutter. Utover lagre, børster og regulator så anser jeg ikke en dynamo som en slitedel. Når dynamoen har gått 4-500' km så pleier slitasjesporet i sleperingene å blir ganske tydelig og dynamo kan vurderes skiftet.

Dugg/fukt i lyktene pirker de på ved PKK.

Har du begynt å tegne i SE selv ;) Vil filene dine fungere på CNC maskiner mm når du bruker education lisens?

Senest 90' km eller hvert 5. år, det som inntreffer først. Jeg ville byttet på 60' km.

Fremgangsmåten som Remulade henviser til er kun for diagnose på klimaanlegget ;) For ECU mm bruker du denne --> http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/audi-diskusjoner/175763-guide-feilkodeavlesing-uten-vag-com.html, håndholdt scanner eller VCDS.

Nå har jeg null peil på Mercedes, ei heller hvilken motor "200 bensin" måtte være. Men det første du burde sjekke er lambdaen, CLT og om motor suger falskluft. Om du har KE-Jet så kan du muligens justere inn DPR siden tungstartet når varm.

Kan høres slik ut ja. Ventilen står vel i selve pumpa på din.

Ventilene ramler ikke nedi, er en del kilo som trykker de opover slik at det ikke skjer. Om du derimot kopler av kompressoren, da faller de ned.

Om selger er Møller så får du nok ingenting annet enn originaldeler.

Du får billige pirat-VCDS på ebay, samt i Norge. I tillegg trenger du er PC. Evt kjøp en håndholdt scanner, koster noen hundrelapper for simpleste versjoner. http://www.ebay.com/itm/VAG-COM-KKL-409-1-OBD2-USB-Cable-Auto-Diagnostic-Scanner-Scan-Tool-Audi-VW-SEAT-/150906249089?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2322b69f81 http://www.ebay.com/itm/Autel-MaxiScan-MS300-Code-Reader-Tool-OBD2-OBDII-II-CAN-/261081514853?pt=US_Security_Cameras&hash=item3cc9abc365

Må bare få det ut.... Longlife-olje med tilhørende LL-skiftintervaller er noe skikkelig møkk! Bruk heller billigere olje og bytt dobbelt eller tredobbelt så ofte. Da unngår du problemene mange andre har, spesielt på sine turbobiler ;)

Treffer du ØD perfekt så vil ikke veiv rotere når sylinder trykksettes. Om stempel blir presset ned så har det heller ingenting å si ;) Husk å ikke ha bilen i gir når dette utføres ;)

Giver 1

Ok. Det du i første omgang burde sjekke om ECU får spenning, sjekk sikringer og plugg til selve ECU.

Normalt blir det raslelyd om det er noe feil med kjedestrammeren, dette grunnet slakk kamkjede (som strammes av oljetrykket). Tikkelyder evt ventiltikking kommer av slitte løftere eller for lavt oljetrykk. Rens av pickup og innvendig motorvask kan gjøre godt. Bruk produkt egnet for dette og følg bruksanvisningen, ikke bruk diesel.

http://www.namotorsports.net/Forge-Motorsport/Forced-Induction/Hybrid-BOV-DV-Valves/Part-Number=FMDVSPLTR

Ja, det skal den. Går bare i ny og ne da ventilene konstant er lukket og luften forblir inni sylinderen. Tar du av luften så kan i verste fall en ventil ramle nedi sylinderen, dette ønsker du ikke!

Dette er skremmende enkelt! Se på tegningen jeg postet over. Du har to trykkbrytere, en som en NO og en som er NC. Det er veldig enkelt å måle med et multimeter (mens motoren går) og finne ut om en av de er defekt. F1 gir ut jord når oljetrykket er over 1.8 bar. F22 gir ut jord så lenge oljetrykket er under 0.25 bar. På denne skal du IKKE måle jord når motoren går. Evt napp av ledningene til trykkbryterene mens motoren går på tomgang, da skal du ikke ha varsel på lavt trykk.

For eksempel gjøre som Einar foreslår, noe du sikkert ikke har gjort enda; En annen ting, det kan være at batteriet ditt rett og slett er defekt.

Hallgiver har ingenting med det å gjøre, altså om du får kontakt med ECU eller ei. Sikker på at ditt diagnoseutstyr er kompatibelt med din bil?

Du trenger ikke tappe av alt, men du gjør heller ikke noe feil om du gjør det. Normalt er termostathuset det laveste punktet, skrur du av dette så blir det temmelig tomt ;) På noen er det også tappekran på radiatoren. Kjølevæsken skal også skiftes minst hvert 5. år, kan derfor være like greit å tappe av alt og fylle på ny. Tipper du har G12, G30 eller G40 på din, rødfarget. G30 LongLife får du på Hellanor, eller kjøp på Møller. Konsentrat blandes 50:50 med avionisert vann/batterivann

Standard trykk fra en kompressor er 8 bar og det holder lenge. Har sveiset en brakett som jeg skrur til toppen. På denne er det tre stag opp der jeg har tredd gjennom en M10 gjengestang. På denne gjengestangen har jeg en arm med sete som ligger mot retaineren (som du ser på bildene). Fjærtrykket er gjerne 20-25 kg, men armen jeg har laget er 60 cm lang slik at jeg kun trenger presse ned noen få kilo før fjærene presses sammen. Stort mer er det vel ikke å skrive om det...

Dreneringsslange fra AC antar jeg. Dreneringene fra takluke (om montert) er vel ved dørene.