Quattro73

Unskyld, leste ikke hele innlegget ditt skikkelig. Den gamle kassen din er ASZ og den nye er det samme. Derav har de samme utveksling:) ASZ-kassen har jeg ikke data på. AXM-kassen som er brukt sammen med 2.3E (10v) ser du data på under. [ATTACH]33823[/ATTACH]

Tikkingen kommer aldri av for dårlig olje, den kommer fordi ; - Oljepumpa er slitt og leverer for lavt oljetrykk (noen ganger) - Ventilløfterene er utslitte og modne for utskifting (stort sett) Om tikkingen forsvinner ved bruk av tykkere olje så har man kun fjernet symptomet, feilen er der fortsatt. Noen bruker tusenvis av kroner på allverdens mirakelprodukter som helles i oljen, men ender som regel opp med å bytte løfterene til slutt. Så... Mål oljetrykket. Er det nokså normalt så skift ventilløfterene først som sist ;)

Litt her som gjerne er av interesse --> http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/audi-diskusjoner/64039-2-1-2-2t-og-spm-ang-effekt-og-muligheter.html

Motoren tåler ~500 hk, alt etter hvordan du behandler den. Husk at ved normal kjøring så trekker man like mye effekt ut av motoren, uansett om den er god for 100 eller 500 hk ;) Belastningen på drivverket blir også den samme, Siden du har automatkasse så blir jeg noe (en hel del) mer bekymret for den.

Begynn hvertfall med å måle oljetrykket ditt når motoren er godt gjennomvarm. Med VAG-COM kan man lese ut lagrede feilkoder, "bagatellfeil" blir slettet hver gang tenningen skrues av.

Fjusking ved kald motor (ca ett minutt før lambda er operativ) og ved full gass tyder på feilstilt DPR. Dette kan du selv måle og justere, har laget en guide for dette --> http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/audi-diskusjoner/292702-guide-male-og-justere-differensialtrykkregulatoren-dpr-pa-ke-ke3-jetronic.html Har du lest kjørt en stund og så lest ut feilkoder? Bare for å verifisere at ECU får verdiene inn fra temp-giveren mm?

Er MFTS og instrumentet i orden slik at du vet den er for varm? Starter radiatorviften ved ca 105 grader på instrumentet? Har du fått all luft ut av toppen, om ikke kan det gi for høy motortemperatur. Har du lufteskrue på slangen fra motor til varmeregister? Sitter på venstre siden av kupéviften om du har, bilde under. 1) Fill the system with 50/50 antifreeze/water 2) Open the plastic bleeder screw shown in the photo above. Just a turn or 2 is all you need to open it, and it's plastic, so don't break it! 3) With the bleeder screw open, you'll start to get hissing air and possibly bubbles coming out, even before you start the engine. 4) Continue to top up the coolant tank. 5) Start the engine, turn the heater on and set it to a lower fan speed setting, but put the temp setting on "HI." 6) I like to wear hearing protection for this next step. 7) Stand at the passenger fender, grab the cruise control diaphram located next to the plastic top engine cover, and pull on the diaphram to raise the engine speed. 8) Hold the rpms at 1,500-2,500rpm and continue to top off the coolant tank as needed. The point here is to spin the water pump fast enough to make a pressure wave of coolant. This wave will force the air out of the cylinder heads and the heater core. Running the engine at a higher rpm will also force the engine to come up to tempurature fast, open the engine coolant thermostat quickly and get the air out of the cooling system as fast as possible. 9) As the engine warms up, you will start to get a solid stream of coolant out of the plastic bleeder screw shown in the photo above. When this happens, tighten the bleeder screw with your fingers. Don't break it!!! 10) Continue topping off the fluid and vary the engine speed in order to keep the coolant from gurgling/surging out of the coolant tank. You may need to put the coolant cap back on, let the system settle down and then slowly take the cap back off again as you raise the rpms back up. 11)Once you have the radiator fans cycling and the heater inside the car is cranking out the heat, you know you have the system bled. 12) Shut the engine off and let it sit for 15-30min. During this time, the coolant will begin to cool, causing a suction at the coolant tank cap, and the coolant level will drop. This is normal. Top up the coolant after 30min. 13) You're done. After then next couple of times you drive the car, unscrew the coolant tank cap and check the coolant level as system pressure is relieved. Top off as needed. Ellers hjelper det å ha varm motor og kjøre til en bratt bakke med snuten oppover og stoppe slik at bilens høyeste punkt er venstre front på bilen. Stå stille med tomgang på 2500 omdr til radiatorviften starter og ca ett minutt til.

Nei, girkassekodene består av tre bokstaver, CUU på bildet over. På 5-trinns 01A quattro er det bl.a. CCH, AXM, AXN, CVV, CPU, CPS, CVR, CDV, CPR, CVY, CBR og CPN

Forekommer en del og grunnen er elendig olje samt alt for sjeldne oljeskift, noe som også forkorter levetiden på snurra.

Når oljen blir varm blir den tynnere og dermed blir oljetrykket lavere. Mål oljetrykket ditt, tipper det er farlig lavt. Er det en 1.8T?

6 år gammel tråd, siste innlegg: 16.10.2006 ;)

Starteren sitter som jeg skrev rett foran høyre utgående drivaksel, bakerst på motoren, altså ser du den best fra undersiden av bilen.

NBS sine deler er nok ok.

Kan dette stemme på din? Front suspension / wheel alignment Toe-in (+) mm [º] [+10’±5’] Camber: -20’±20’. Sports: -35’±20’

Hvilken motor de har stått på sier lite om utvekslingen, er mengder av girkasser å velge mellom. Finn girkassekodene så kan vi hjelpe deg ;)

Hva mener du med skriker? Spinner den opp i turtall uten at motoren går rundt? Starteren sitter rett foran/over høyre utgående drivknute, er en tykk og en tynn ledning til denne. Kople fra minuspolen på batteriet før du skrur på slikt!!! DENNE kan nok være til stor nytte for deg :)

Ja, er feilkode på lambdasensoren. Om varmeelementet i denne ikke er på så vil sonden ha et meget forkortet liv. Sjekk sikringen til lambda og mål om du har spenning til varmeelementet i lambda når tenningen er på. Om begge deler er ok så må du nok investere i ny lambdasonde (ikke kjøp på Biltema!). 17524/P1116/004374 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Bank 1 Sensor 1: Open Circuit Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) ON Possible Causes Fuse(s) faulty Wiring and/or Connector(s) from/to Oxygen (Lambda) Sensor (G39) / Oxygen (Lambda) Sensor Heating (Z19) faulty Oxygen (Lambda) Sensor (G39) / Oxygen (Lambda) Sensor Heating (Z19) faulty Possible Solutions Check Fuse(s) Check Wiring and/or Connector(s) from/to Oxygen (Lambda) Sensor (G39) / Oxygen (Lambda) Sensor Heating (Z19) Check/Replace Oxygen (Lambda) Sensor (G39) / Oxygen (Lambda) Sensor Heating (Z19)

Om ditt mål er 250 hk så har du totalt feil utgangspunkt, det vil aldri holde!

Drivverket holder så lenge du bruker hodet når du kjører :) Kjøp oljefilter (Bosch) på Møller, koster ikke mer der enn noe annet sted.

Kom heller med girkassekodene som står på kassen(e) ;)

Da så :) Er litt mer om samme tema her --> http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/golf-2/200281-hvor-far-jeg-kjopt-grommere-stabilisatorstag-til-min-golf.html

Såvidt jeg ser er det tykkeste 21.5mm på Golf 2/3, kun 23mm på Golf (syncro) med PG-motor. Ingen som er 25mm.

Ligger mengdevis av varianter på nettsiden til P&R. Rart om han da ikke har slikt inne? http://www.partsandretards.no/spacere/scc-spacere/audi/5-x-100-5-x-112-571mm

Fungerer ikke det stabilisatorstaget du har? Er samme stag på Golf mellom 1984 og 1998, finnes heller ikke tykkere enn det du allerede har (21.5mm).