Quattro73

Du kan ikke justere lambdaverdi, for høy CO kommer som regel av defekt lambda. Kjør motoren god og varm før du tyner den litt på turtall, kjør så rett inn og ta avgasstest, dette kan hjelpe.

http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/a4-s4-rs4-b5-1994-2001/285302-blande-frostvaeske-g40-og-castrol-antifreeze-sf.html

S4 med 4.2 V8 og du har allerede nesten 300 (NA) hk originalt, evt 2.2 20vT med chip og du er ganske nær 300 hk. Det med 1000 kr pr hk gjelder kun når man skal hente ut det aller siste, ved sugetrimming kan de første ekstra hk koste rundt 200 kr/hk.

Utslitte børster, defekt bryter eller defekt termosikring?

Målt kompresjonen på den sylinder 1?

Hvor tøffe de er kan diskuteres, men er til B3/B4 http://www.partsandretards.no/belysning/lykter/audi/a-80-b4-typ-89/baklykter

Det er ikke dyre deler til Audi 80 B4 og drivverket holder i mengdevis så lenge man bruker hodet.

Sjekke ABS-følerene på alle hjul, evt motstandsmåle de, mener de skal ligge rundt 1000-1200 ohm.

Siste innlegg: 10.05.2005 ;)

Problemene med 2E2 går som regel ut på lekk eller morkne vakuumslanger eller defekt vokselement ifm automatchoke/turtallsheving når kald.

http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/bora/282787-angel-eyes-hvordan-koble-naerlys-til-a-lyse-hele-tiden.html og http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/bora/196233-min-bora-1-6-highline.html#post2387911

Du kan jo fort sjekke om det er en reim som er for slakk. Om lyden følger motorens turtall så kan de også være et lager som hyler, vannpumpe, servopumpe e.l.

Om du leser litt bedre hva som står skrevet så får du gjerne med deg at transienter var gitt som et eksempel på 'tregheten' i en spole, noe som er virkemåten til en coil i en bil, spenningstransienter ved brudd på strømvei - dette som eksempel på elektronenes ønske om å forbli i den tilstanden de allerede er i. Jeg har aldri nevnt transienter i strømforsyningen på en forsterker, det er det du som har bragt på bane. At det er temmelig på sidelinjen av trådens tema er det liten tvil om, men det er også batteribanker i nettstasjoner og tilhørende UPSer. Som jeg tidligere har skrevet så vil gevinsten av en kondensator være synkende med forbedrede egenskaper på batteriet. Siden jeg ikke har noen anbefallinger av komponentvalg, og du har tilgang til scope mm, så burde det være en glimrende oppgave for deg å teste ut om kondensatoren har noe for seg, og etterpå legge inn dokumentasjonen her ;)

Og du påstår det heller ikke er kondensatorer inni vekselretterene?

Antar batterianleggene du jobber med er temmelig små kontra de jeg er vant med, men uansett. Alle kontaktorer og reléer til styring av anleggene deres, som da mest sannsynlig har DC-drevet spole for kunne operere ved nettutfall, har ikke disse påmontert RC-ledd for å ta transienter?

Når tenning er på, har du da +12V på grønn/hvit ledning til dysene? Og forresten, her er tegningen på det :) http://www.keepandshare.com/doc/3147368/17-2-8l-engine-performance-circuits-2-of-2-pdf-quattro73

Før (når bilen fungerte) så startet bensinpumpa når tenningen ble skrudd på, sant vel. Siden du sier at den ikke gjør det nå så er det som jeg sier, enten defekt sikring eller defekt bensinpumperelé, så sant bakstykket på tenningslåsen ikke har tatt kveld.

Har etterhvert sett mange store stasjonæranlegg/batteribanker både til DC-drift og til invertere, men har tilgode å se et anlegg med gel-batterier. De batteribankene jeg er vant med har strømytelser hinsides det bilbatterier kan levere og strømleveranse er aldri et problem. Hver 2V celle har gjerne størrelse som 5 stk 12V bilbatterier stablet oppå hverandre ;) Og åpner du en UPS/inverter så kan jeg love deg at inni der finner du kondensatorer, også store :)

Nå er jeg ikke med. At bensinpumpa starter er ok, men at dysene åpner når du kopler 12V direkte på sikringen? Starter bensinpumpa 1-2 sekunder etter at tenningen er skrudd på? Om ikke så er sikkert bensinpumpereléet defekt eller sikringen er defekt selv om det ikke ser slik ut.

Ja, og da har du hallgiver i fordeleren. Den midterste ledningen ut er for pull-down-pulser til tenningsmodul, når denne legges til jord skal du få gnist ut av coilen. De to på sidene er + og jord til hallgiver. Har du målt at det er +12V inn på klemme 15 på coilen, samt at det er spenning til hallgiveren, dette når tenningen er på. Ellers står alt forklart her http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/audi-diskusjoner/267692-tips-feilsok-ved-tenningsproblemer-pa-eldre-vag.html

I nødstrømsanlegg som du refererer til så er det (av erfaring) aldri batteriene det står på når det kommer til driftssikkerhet og såvisst ikke mangel på strømytelse, da så sant anleggene påpasses og har en sunn ladespenning. Går ut ifra at dere til dette bruker bly/syre- eller NiCd-batterier med strømytelser langt utover det vi snakker om i bilstereoverden?

Mest sannsynlig er det ingenting galt med regulatoren, nr 2 på bildet.

Så lenge trykket inn er under 3 bar så vil det ikke kommer bensin ut returløpet.

Var det er slik plugg på fordeleren?

Du kan gå opp og ned i felgstørrelse, men rulleomkretsen kan avvike maks +/- 5% fra originalt. Har du f.eks. 205/55-16 på bilen fra før og setter på 18" felger, da må du gjerne ned til 40 i dekkprofil (alt etter dekkbredde). Altså blir de nye dekkene f.eks. 225/40-18, noe som gir et avvik på 0,8% ;)