Quattro73

Du må gjerne spe på med litt mer info om hva du hadde i tankene ;) Om du skal bytte registerreim på din C4 V6 så er det en kjempebra guide for dette her :) Her --> http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/a6-ur-s4-s6-100-c4-1991-1997/278573-guide-registerreim-bytte-audi-a6-c4-2-6-2-8-v6.html Flere guider her --> http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/audi-diskusjoner/275970-samletrad-div-guider-og-diy-audi.html

Gode friske ventilløftere tåler alt av oljeviskositeter, jeg har 15W-40 dieselolje på en av mine biler og 25W-50 på en annen. Bilen kan stå i en måned og det er aldri ett eneste tikk ved oppstart, ei heller ellers. Som Bwana nevner, tikking noen sekunder etter oppstart er totalt ufarlig og ikke å bry seg med. Om det derimot tikker etterpå, som når motor kjøres varm, da bør man ta affære. Det er ikke få ganger jeg har vært borti tikkende ventilløftere. Mange bruker både tid og penger på allverdens mirakelstoffer og andre lurium som man heller i oljen, men ender alltid opp med å skifte løfterene. Det jeg prøver å si er; Skift løfterene først som sist og problemet er borte. Alle andre "løsninger" vil kun i beste fall fjerne symptomet, ikke problemet ;) http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/audi-diskusjoner/228858-guide-skifte-hydr-ventilloftere-8v-10v.html#post2542519

Man kan sjonglere +/- 7.5 mm på hver side, altså totalt endre inntil 15 mm.

Det er vel vakuumstyrt sentrallås på din, dersom du har sentrallås. Sjekk om du har en slik pumpe, ligger bak på høyre side i bagasjerommet. Pumpen ser ut som på bildet under men er innpakket i skumgummi.

Hvite plugger betyr som regel for mager blanding. Kan også komme av for lavt gradetall eller for tidlig tenning. Ok farge er kakaobrunt/grå på porselenet rundt senterelektroden :)

Bra og bra. Skal du ha comfort så er jo ikke 35-profil bra, og jo bredere dekkene er jo mer forferdelig blir det å kjøre med på asfalt med slitasjespor ;) Men dekkene vil passe, er gjerne 225/50-17 originalt på din? En litt bedre trådtittel enn "245 35 19" hadde vært ok - fikset nå ;)

Akkurat det skal du ikke tenke på, bilen din er godkjent med de originale lyktene plassert der de er ;) Gjør som linken til JChE beskriver, lyktene justeres vha stilleskruene på lyktene. På den annen side, ved en PKK betaler du for en halv time. Det hadde tatt de ett minutt å stille lysene når de først dro frem apparatet for å sjekke lyshøyden...

Tatt diagnose?

Om din topp flower til 216 hk så er det på ett bestemt kamløft og med grenrør. På den annen side vil du få mer over hele registeret med grenrør, ikke bare oppnå toppeffekten ;)

Og begge ledningene bak på dynamoen er skikkelig festet?

Med en gang du setter på tenningen skal bensinpumpa gå i 1-2 sekunder, uansett! Dersom den ikke går så er enten reléet eller sikringen defekt, eller det er brudd på ledning til pumpe. Har du matet +12V inn på der pinne 87/87a er på relésokkelen? Da skal pumpe gå, gjøre den ikke det så er det ledningsbrudd eller dårlig kontakt ett eller annet sted.

Gravd litt gjennom tegninger, har ingen til Vento, men er temmelig likt på Golf 3 og det er riktig koplet. På Golf 3 går sikring 18 til lambda og bensinpumperelé, hvordan det er på din vet jeg ikke. Les oversikten i sikringsboksen.

Er helt riktig det Einar skriver, en lambda uten varmeelement vil bruke mye lengre tid på å fungere (oppvarming). Imidlertid vil også levetiden på den reduseres drastisk siden varmeelementet også har som funksjon å "brenne" bort sot som legger seg inni sonden.

Dette vil du merke mest på tomgang i form av mer vibrasjon i bilen. 17994/P1586/005510 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus Possible Causes Wiring/Connectors from/to Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145) faulty Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145) faulty Possible Solutions Check/Repair Wiring/Connectors from/to Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145) Check/Repair Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)

§ 28-4. Lysutstyr som bil skal ha (Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for kjøretøy som omfattes av § 28-1) NÆRLYS 2. Bil skal ha to lykter foran som gir hvitt eller gult nærlys. 2.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav (Lyktene kan være merket i kombinasjon med fjernlys): a) Være E-merket med symbolene C (ECE-reg.nr. 1), HC (ECE-reg.nr. 5), SC (ECE-reg.nr. 8) eller HC/R eller HR (ECE-reg.nr. 20), hhv. serie 01/03/02/04/02/, tillegg 3/-/2/4/3/, rettelse 1/1/-/-/. b) Være e-merket med symbolet C i henhold til direktiv 76/761/EØF, som endret ved direktiv 87/354/EØF og direktiv 89/517/EØF. c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a eller b. 2.2 Lyktene skal være slik innstilt at de belyser vegbanen minst 40 m fremover. 2.3 Lyktene skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 50 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 120 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet. Dersom bilen påmonteres spesielt utstyr (f.eks. snøplog) som dekker de ordinære lyktene som gir nærlys, kan det monteres ekstra lykter for nærlys i den høyde som er nødvendig. 2.4 Lyktene skal være plassert slik på hver side at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra bilens ytterste kant, og slik at den lysende flates ytterkant ikke ligger innenfor ytterste kant av den lysende flaten i fjernlyset. 2.5 Avstanden mellom innerste kant av de lysende flatene på lyktene skal være 60 cm eller mer. 2.6 Lykter som er plassert slik på bilen at deres øverste kant ligger mer enn 120 cm over vegbanen (jf. nr. 2.3 siste ledd), må være innstilt slik at belysningen 25 m foran lyktene er mindre enn 0,7 lux i ethvert punkt som ligger 110 cm eller mer over vegbanen. 2.7 Lyktene skal være koplet slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent. Dersom det nyttes atskilte lykter for fjern- og nærlys, skal nærlysene være koplet slik at de også lyser når fjernlysene er tent. 2.8 Avblendingsbryteren skal være slik innrettet og plassert at den kan betjenes på lett og sikker måte.

Defekt lambda vil som oftest medføre forhøyet bensinforbruk, ikke at motor mister all kraft. Sjekket at bensintrykket ditt er konstant? Byttet plugger og pluggledninger? Pluggen fra lambda er grei, de to hvite er jord og +12V til varmeelementet, den grå er jord til sensor og den svarte er signal fra sensor til ECU. Fargene på den andre siden får jeg ikke til å stemme. Hvilken årsmodell er Ventoen din og hva er motorkoden? Ja, er sikring på lambda, da på +12V til varmeelementet. Er varmeelement i alle sonder som har tre ledninger eller mer.

Ok. Da har jeg endret og flyttet tråden din (kjøp&salg)

Skal du selge girkassen for så å dumpe resten av bilen? Hvorfor ikke selge den som delebil eller selge den i deler, hvertfall det du får solgt?

Husk, Biltema er ikke stedet å handle lambdasonder. De fungerer, men det er ikke lenge ;)

Var det to hvite, en brun og en svart ledning på din sonde? I såfall har det ingenting å si om du bytter om de to hvite, de er kun til varmeelementet i sonden. Men om disse ledningene ligger til jord så har du garantert en defekt sikring nå, den for lambda ;)

Slå på tenningen (uten å starte motoren) og la den stå på i et minutt før du skrur den av igjen. Dersom det fortsatt er likt så suger motor falskluft. Sjekk slangene koplet til gasspjeldet. Uansett, tipper ISV'en din er stuck.

Både ja og nei da det finnes to typer som begge har fire ledninger. http://www.bilforumet.no/bilmerker/skoda/octavia/285502-lambda-sonde.html

Det burde gå bra. Husk det er momentet som tar motoren, ikke effekten. 220 hk på f.eks. 3000 omdr ville avlive motoren din temmelig fort ;)

For at en motor skal ha høy tomgang så må den få nok luft til dette. Dersom du mener den ikke suger falskluft så må motoren få for mye luft via ISV ;)

Har ikke åpnet instrumentpanelet med de tre ekstrainstrumentene, men de andre instrumentene er festet med to M5-muttrer pr instrument. Bilder?