Quattro73

Har du ikke gnist så går heller ikke bensinpumpa. Hva fikk du ut ved diagnose da? Sjekket hallgiveren (G40) bak kamdrev? Du har byttet svinghjulssensoren/veivsensoren (den fremre) eller turtallssensoren (den bakre)? Sjekket begge for metallspon?

Ny på ebay for £ 90 http://www.ebay.de/itm/GENUINE-AUDI-100-A6-2-5-TDI-INJECTOR-No-4-WITH-KNOCK-SENSOR-046-130-202-E-/300687624779?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4602610a4b

http://www.bilforumet.no/andre_forum/felg-og-dekk/56399-hvilken-boltesirkel-har-bil-sjekk-her.html

HER er diverse. http://www.partsandretards.no

Defekt hallgiver muligens?

120' km ja, men i nordisk klima og nordisk kjøremønster - 90' km. Audi 100 C4 2.3E http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/audi-diskusjoner/274453-guide-skifte-registerreim-pa-10v-aar.html#post2807867

Kjører du uten olje så ryker pumpa temmelig fort, så ja, denne har nok tatt kvelden. Kjøp ny eller en brukt, tetningene i denne bytter man ikke i garasjen ;)

http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/a4-s4-rs4-a4-allroad-b6-b7-b8-2000/288287-diy-hvordan-bytte-resirkventil-1-8t.html

Clutch finner du flere steder. Velox Motor selger Sachs og SPEC, sistnevnte kan fås i mange forskjellige steg og tåler mye moment uten å få hard pedal eller på/av-clutch.

:) Kan nok ikke hjelpe deg mer før om to uker, reiser offshore i morgen tidlig...

Sprengskisse av leamikken ;)

Uansett skal det være klin umulig å kortslutte med en prøvelampe, hvertfall så lenge pæren ikke er erstattet med en ledning ;)

Ikke helt sikker, men tipper 9mm om uventilert og 16mm om ventilert.

Ta en pluggledning og kople den direkte i coilen. Ha i en fungerende tennplugg og la godset på denne ha god kontakt til jord. Ta av pluggen til fordeleren (kontakten på siden av fordelerhuset). I det midterste stikket på denne kopler du til en ledningsbit som du legger til/fra jord raskt med tenningen på. Du skal da få gnist på pluggen dersom ECU, tenningsmodul og coil er ok. Hallgiveren er plassert inni fordeleren. Når du gjør som jeg beskriver over så simulerer du pulser fra hallgiver inn til ECU og skal da få gnist på pluggen. Får du ikke gnist så er sikkert ikke hallgiveren problemet, du har da i såfall en feil til. Det er ene og alene hallgiveren som gir tenningspulser til ECU og derav gnist til pluggene :) Ja, hjernen er ECU. Forenklet tegning over ditt tenningssystem. Fordeler til 10v med lokk, rotor og deksel av Her ser du hallgiveren. Litt mer om det samme. Er en NG.motor men nesten identisk som din NF. http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/80-90-coupe-s2-rs2-b3-b4-1986-1995/277636-audi-80-2-3-ng-92-modell-tenningsproblemer.html

Byttet drivknuten? Litt inspirasjon her --> http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/passat/185959-guide-til-bytte-drivknute-ytre-drivledd-pa-passat-3b-97-00-audi-a4-97-00-a.html

Et bedre alternativ er å først ta en diagnose i tilfelle det er noe helt annet som er galt ;)

Du kan ikke sjekke lambda med et digitalt multimeter, det blir bare rot og antagelser. Her må du ha et analogt måleinstrument, aller helst scope. Når motor har gått i minst ett minutt etter oppstart måler du mellom jord og den svarte ledningen ut fra lambda, uten å ta av pluggen! Se bilde lenger opp. Verdien ut fra en ok lambda vil veksle raskt opp og ned, mye raskere enn et digitalt måleinstrument klarer å hoste frem tallene, derav kan den ikke måles med ditt instrument. Lambdaverdi/tid

Er ikke sikker på om motorfestepunktene på blokka er likt plassert slik at den passer i Audi 80, men vil tro det. Girkassen til G60 har vel likt antall tenner på splines som 16v-kassene, lameller på de passer da om hverandre på selve akselen, men G60 har 228 lamell kontra 210 og mindre på andre 1.8. Du kan selvsagt sjonglere litt med valg av lamell for å få dette til å passe, men om ditt mål er 250 hk er derav tilhørende moment, så stilles det litt krav til hva clutchen skal tåle ;)

0.35 (350 ohm) ved varm motor er ikke så ille. 1.38 (1380 ohm) tilsvarer en temperatur på ca 35 grader. Se tabell under. Tror giveren din er frisk, gå videre til lambda.

Kan også være drivknute, men tipper hjullager. Om lyden følger bilens fart og i tillegg varierer/forsvinner når du svinger til en av sidene så er det jo typisk defekt hjullager.

Siden du nevner batteriet, går ikke motor rundt på starteren når du prøver å starte for 2. gang? Om startmotor fungerer og går som den skal så har ikke batteriet noe med dette å gjøre ;)

Ok, men da MÅ jeg vite om displayet viste 0 ohm som når målepinnen holdes sammen eller om det viste OL (brudd eller utenfor måleområde). Det ene betyr kortslutning, det andre brudd ;) Uansett høres det ut som at giveren din er defekt. Fungerer temp-visning i instrumentpanel?

Hadde du det på 200 (som på bildet) når du målte? I såfall vil du få OL i displayet siden giveren når kald er ca 3000 ohm og instrumentet er innstilt til å måle opp til 200 ohm ;) Sett det på 20k og mål igjen.

Om giveren er defekt (brudd) så vil ECU dosere bensin til mellomvarm motor, altså vil den få for mye bensin når driftsvarm, noe som gir alt for fet blanding. Dette vil du også kunne lese ut ved diagnose. Giveren er ikke dyr, finnes også på ebay; http://viewitem.eim.ebay.no/VW-Water-Coolant-Temp-Temperature-Sensor-Sender-6U0919501B-357919501A-4-Pin-NEW/320839851820/item Har delenummer 6U0 919 501 B Men igjen, målte du brudd eller full kontakt, altså 0 eller OL i displayet?

Om du har målt riktig og instrumentet ditt er i orden så har du brudd i giveren din, noe som medfører at ECU ikke vet hvilken temperatur kjølevannet har, noe som igjen medfører forhøyet bensinforbruk. Kun måle giveren ja, ikke i kontakten/pluggen. Går ut ifra at intrumentet viste OL, ikke 0?