Quattro73

83 grader er normalt sett for lite, skal ligge rundt 90 grader uansett. Kan det være at du har defekt termostat?

Dersom det ikke er likedan på andre siden bak, sjekk om belegg på bremseklosser går like langt ut (på skivene) på begge sider. Dersom forskjell så er det enten forskjellige bremseklosser h/v eller forskjellig diameter på skivene. Eller det mangler et stykke på ene bremseklossen. En rask inspeksjon vil gi deg svar ;)

Skjedde det plutselig så er vel tett pollen-/kupefilter utelukket? Kan være spjeld som styrer resirkulering som er stuck, en diagnose vil muligens bekrefte eller avkrefte dette.

Høres ut som sliten halvlederteknologi, altså dårlig hallgiver. Siden fordeler er byttet, har du kamsensor eller veivsensor på motoren?

Har ikke tegning over ledningsnett på din bil så får ikke verifisert, men om noe skulle være feil så er eneste mulighet at grå og svart er byttet om.

Pleier stå enten inni pumpe eller på slange ved filter, uvisst hvor den står på din.

Dårlig batteri i nøkkel.

Kun diagnose vil gi deg svar på hva som eksakt er galt, alt annet blir kun gjetting. Er derfor umulig å komme med antydning på reparasjonskostnad ;)

Finnes flere aktører på nettet som selger slikt, stort sett e-manualer da. Søk på «workshop manual» på google.

Får man gnist på pluggene så fungerer den, og ja, den lar seg også måle i benk med måleinstrument og ekstern strømforsyning.

På eldre VAG så legger ikke bensinpumperele inn før det mottar pulser fra hallgiver, kan det være noe lignende på din?

Sjekk lambda - siden problem forverrer seg på varm motor - og temperaturgiver ser ut til å være ok.

Har tenningen (tidspunkt) blitt justert på? Byttet registerreim eller noe annet når problemet oppstod? Er det likt uansett om motor er varm eller kald? Ser motor nøler når du gir litt gass, dette kan skyldes for lite eller for mye bensin. Om du måler strøm til DPR så vil det fortelle om lambda regulerer eller om den gir en statisk verdi. DPR har grenseverdi på ca 50 mA. Du kan også måle spenning fra lambda, men må da ha et analogt måleinstrument. Et digitalt vil ha for treg responstid til at man får ut noe fornuftig. Mål også motstand i temperaturgiver til ECU, varm og kald (20 og 70-90 grader). Er den øvre på vannflensen foran på toppen, den med to pinner.

Ja, de som har EPB funksjon.

Mest sannsynlig defekt mansjett. Dersom drivknute ikke lager ulyd (som ved full sving) så kan knute rengjøres, settes inn med nytt fett og på med ny mansjett.

Det er ikke helt identisk på fwd og quattro, men patenten er den samme. Ja, er fordel med lite bensin på tanken når dette gjøres ;) Jeg har lagt inn linker her

Lyden kommer mer an på hvilken type, antall og størrelse på eksospotter, ikke hvilken type downpipe du har.

Hmmm. Er bensinfilter trollgammelt? Først kan du skru av bensinslange etter bensinfilter og se om det kommer bensin der når tenning slås på. Dersom ja, mål bensintrykk inn på fuelrail, det vil i det minste antyde om feilen er på drivstofftilførsel / bensintrykk eller ei.

Før du bestiller noe som helst, mål at du faktisk har spenning frem til pumpe i 1-2 sekunder etter at tenning er slått på.

Når pumpe går (uten at motor går) så er den meget hørbar. Om du ikke tydelig hører susing/during med hodet rett over pumpe, så går den nok ikke. Ny pumpe kan kjøpes hvor som helst, foretrekker selv Eurodel.no, men kjøp kurant merke. Husk at pumpe går 1-2 sekunder etter at tenning er slått på, for så å være av inntil motor starter.

Oljetrykk kan måles ved å kople til måler f.eks. der oljetrykksensor står - eneste måten å finne ut noe konkret, alt annet blir gjetting. Sil er der oljepumpe suger olje fra bunnpanne.

Siden det kun skjer på varm motor så er det også grunn til å mistenke dårlig oljetrykk. Kjenner ikke til Opel, men tett sil i oljepickup kan være en årsak. Eneste fornuftige er å få målt oljetrykk, da slipper man gjette ;)

Bensinpumpe sitter i tanken, tilkomst via et rundt lokk under/bak baksete. Om bensinslange er sprukket eller av er umulig å si uten å sjekke under bilen.

I 98% av tilfellene der KE3-Jet ikke går på tomgang, så er det falskluft som er årsaken. Det er nok at pakningen til oljepåfyllingslokk er revnet, så vil tomgang bli påvirket, samt dårlige tetninger på dysene (de ytre). Som regel er det hull i en slange eller gummibelg mellom mengdefordeler og gasspjeld som er årsaken.

Får begge typer på bl.a. Møller også, gjorde det hvert fall før. Mener å huske at de med forfilter var merket «for nordiske forhold» eller noe i den duren.