Quattro73

Å lodde er totalt unødvendig. Beveg på alle kontakter mens spiller er på, du vil nok da klare å finne ut hvor det er dårlig kontakt.

Det er ofte wire som har blitt flisete når vinduer går tregt, du må nok av med dørtrekk for å verifisere.

Har du ikke hatt noe behov for firehjulstrekk før så vil du heller ikke trenge det på en Kodiaq. Kjører du derimot i bratte bakker med dårlig underlag, dårlig brøytede veier osv så kommer behovet, men ikke hvis du skal ha samme kjøremønster som før.

Ikke lett å antyde uten å høre, ta opp et lydklipp, samt kom med info om motortype.

Er nok ikke noe problem å bruke bilen frem til den skal på verksted, det som tar mest skade av oljeforbruk er katalysatoren. Siden dette er et problem som har vart en god stund så utgjør det liten forskjell for katalysator om du bruker bilen to uker til 😉

Ok, antar motor bruker en del olje? Som tennpluggene bevitner? Din motor som jeg antar er en CJZA/CJZB/CJZC er ikke noen dårlig motor, vet om flere av de som har rundet 200' km uten feilslag og uten oljeforbruk. Longlife oljeservice er ikke bra for motor (kjøre på samme olje 2 år / 30000 km), kan ikke antyde hvor ofte olje og filter er byttet på din. Om bil er kjørt med alt for lite olje så tar raskt knekken på motoren, men siden vi ikke kjenner historikk på bilen så blir det bare synsing. Et seriøst verksted vil nok prøve å finne feilen, ikke bare fjerne symptomer. Et greit sted å begynne ; Ta av luftføring fra turbo til IC, veldig fort gjort å ta av. Er det fullt av olje inni der så kan mistanken rettes til turboen - så sant det ikke er olje foran turbo som peker mer mot PCV og overtrykk i veivhus pga mer alvorlig feil.

Tennpluggene "slites" ikke fort, det er andre årsaker til dine problemer, men viser igjen på tennpluggene. Å oppgi hvilken motor du har kan være greit, så vi vet hva vi snakker om, det finnes mange forskjellige TSI-motorer i forskjellige generasjoner. Hvor langt motor er kjørt er også relevant. Når du skriver at tennpluggene er svarte og fulle av olje, antar du mener den delen under gjengepartiet, og at de er tørre og rene over gjengepartiet? Svarte plugger kan tyde på for mye bensin, defekt lambdasonde, feil på LMM, feil på MAP-sensor eller potte tett luftfilter er noen eksempler på årsak. Skikkelig diagnose vil kunne gi et svar, altså utlesing av live data, ikke utlesing av feilkoder med et jalla biltema-apparat. Uansett, ingen av tingene over skal gi tennplugger våte av olje, det tyder på langt mer alvorlige og kostbare problemer. Er motoren kjørt langt, gjerne akkompagnert med alt for sjeldne oljeskift, så er den gjerne utslitt. Oljeskraperinger som er utslitte, slitte sylindre, slitte ventilstyringer, utslitt turbo osv, enkle ting men kostbart å utbedre. Så igjen, det er ikke "tennpluggene som slites fort" men andre feil som viser igjen på tennpluggene. Jeg ville sjekket om innsug er vått av olje, det kan antyde om oljen kommer fra defekt turbo eller tett PCV (ikke så dyrt) eller om du har feil internt i motor (kan bli veldig dyrt).

Tenning skal ALLTID være på ved diagnose, ellers vil ikke apparat/dongle/PC kunne "se" bilen. Helst bør motor startes, om ikke kan du få feilkoder som ikke er reelle (f.eks. kamsensor). Altså, plugg inn apparat e.l. når tenning er av. Slå på tenning og start motor. La motor gå mens diagnose tas. Stopp motor og slå av tenning før apparat koples fra.

Vedkommende får ikke vite hvem som har søkt opp eier av kjøretøyet, men siden politiet henlegger en haug med saker som sorterer under mye viktigere, så kan dere nokså umiddelbart anta at også denne saken blir henlagt. Snakk heller med vedkommende i stedet - må jo la seg gjøre på et vis - å hindre at han kjører avgårde før budskapet er formidlet?

Litt merkelig at det, på en såpass relativt 'ny' bil var nødvendig å flushe pga masse drit? Har det blitt etterfylt med feil frostvæske, eller kan det ha gått hull på silikapose i ekspansjonstank, som gjør varmeregister mer eller mindre tett? Får du normal varme på passasjersiden så er årsaken spjeldmotor eller innfestning mellom denne og spjeld. Flere motorer har også to kjølekretser, med to separate termostater, slik at normal motortemperatur ikke nødvendigvis betyr at det er normal temperatur til varmeregister.

Kommer an på hva du skal bruke det til. Noe enkelt og billig som fungerer til diagnose og feilsletting er f.eks. OBD11. Litt dyrere og mer fancy, men ikke mer sofistikert, er VAWS v2. Skal du kode eller endre på ting så er VCDS utvilsomt det beste, men det koster. Gammel og brukt HEX-USB-CAN kan du gjerne få kjøpt for 1500 og oppover, fungerer på VAG frem til ca 2015. Etter det må du ha HEX-V2, pris varierer med hvor mange VIN du kjøper for.

Mange rundt om i Norges land har VCDS men få er flinke til å tilby andre hjelp til diagnose. Du kan også sjekke på facebook, er en norsk side der for VCDS.

Blinkende glødelampe og motorlampe som lyser betyr begge motor/-sensorfeil, mange dieselbiler har kun glødelampe. Defekt glødeplugg vil gi feilkode og tregstartet motor, men vil ikke medføre nødmodus. Altså er ikke glødeplugg synderen. Du må nok få tatt en ny diagnose da det er en bråte med potensielle ting som kan medføre nødmodus, nokså umulig å gjette seg frem til feilen 😉 Fant du ingen i nærheten av deg i linken jeg la med?

Norsk forum og norsk er selvsagt godtatt. At er VW-verksted ikke finner ut hva som er galt høres veldig merkelig ut. En blinkende lampe for motorfeil, med påfølgende nødmodus, vil alltid gi en feilkode. Se om du finner noen nær deg med VCDS som kan ta diagnose.

There are several things that can cause limp mode, the only (correct) way to locate the problem is to perform a diagnostic test.

Husk også å lade det nye batteriet, fra butikk er de sjelden fulladet. Også viktig å lade lenge nok, altså til batteriet er fulladet. Flere ladere viser fulladet når batteriet er 80% oppladet, å lade natten over gjør bare godt, så sant du har en 'intelligent lader'.

Med nytt batteri så burde du ikke ha behov for noen booster, da så sant du ikke kun har masse småkjøring og har på alt som bruker strøm. Dersom du har mulighet så burde du heller vedlikeholdslade batteriet av og til, et batteri kan kun lades for lite, ikke for mye - så sant du har en skikkelig lader.

Kun RAV4 bensin har pumpe i tanken, ikke diesel. Bytt dieselfilteret, er gjerne der problemet er?

CTEK sine har supply-funksjon, har etterhvert fått meg tre slike med forskjellig ladestrøm. En av de er denne, gir 25A. https://www.thansen.no/bil/bildeler/universaldeler/bilbatterier/lader/batterilader-ctek-pro25s-eu-25a/n345764/pn973047

En bil med tenning på trekker såpass mye strøm at en booster fort går tom. Skal du feilsøke så er det bedre med en batterilader med 'supply funksjon' - så sant du har tilgang på strøm (230V).

Når jeg skiver "trekke wire tilbake" så mener jeg å trekke den tilbake mot panserlåsen, ikke inni bilen 😉 Få noen til å se på panserlåsen mens du trekker i wiren inni bilen, se om wire returnerer som den skal. Låsen kan du også manuelt lukke med f.eks. et skrujern for å teste om den går i lås. Går den i lås da så er det panseret som ikke trykkes langt nok ned, gjerne snø/is som hindrer. Smør gjerne opp panserlåsen med f.eks. prolong e.l. 5-56 eller WD-40 kan også brukes, er bare skrekkelig mye dårligere.

Wire eller lås frosset slik at lås alltid er åpen? Prøvd å trekke wire tilbake?

Defekt(e) dioder eller defekt laderegulator/børster?

Jeg pleier sette på lader (med supply-funksjon) slik at ingenting er spenningsløst mens operasjon pågår. På VAG må (bør) nytt batteri kodes inn, mulig dette også bør gjøres på din? Ellers er bytte en 'rett frem' jobb, bare vær forsiktig slik at du IKKE kortslutter. Av med minus først, så pluss, ved montering skal pluss på først, så minus.

Det er en mengde forskjellige typer regulatorer, skal du bestille så må du ha typenummmer på dynamoen. Er ikke sikkert det er likt i den nye som den gamle.