Quattro73

Denso er merket og den har mest sannsynlig intern spenningsregulator. Siden den nye snurrer lettere er det kanskje dårlige lagre i den gamle. Også disse kan byttes. https://www.google.no/search?sca_esv=589847838&q=denso+spenningsregulator&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjQurWogoiDAxU3KRAIHW6nDogQBSgAegQIBxAC&biw=1149&bih=583&dpr=2.5

Tregheten pleier være der aksel går gjennom hylser, altså aksel som viskerarn er festet i med en mutter.

Vet ikke hvilket merke dynamoen er på din men som regel er det laderegulator/børster som ryker/blir utslitt. Dette er ofte billig å kjøpe nytt og er fort gjort å bytte. På eldre Bosch er børster med regulator én enhet og er byttet på 5 minutter. Sjekk dette først.

Er ikke sikker men den har nok ikke noe med vindusviskere å gjøre, der mener jeg alt sitter ved viskermotoren.

Bra. Når det gjelder olje så kjøper jeg kun Mobil 1 ESP, men Castrol sin er også meget god. Foretrekker Gates registerreim, alternativt Contitech, men har siste tiden hatt to tilfeller med dårlige varer fra Contitech, så blir kun Gates heretter 😉 Ja viskerproblemet kan være litt kinkig siden de også starter av seg selv. Hadde det ikke vært for dette så ville jeg antatt treghet i viskermekanisme. Opplevd eksakt det samme på en A6, aksel gikk så tregt inni hylse at hele innfesting knakk til slutt. Her stoppet visker midt på ruten eller gikk ikke i det hele tatt pga overbelastet viskermotor, men de startet aldri av seg selv. Det skal de selvsagt aldri gjøre.

Har du mellom 11.7 og 12.2V under kjøring så lader dynamo ikke. Ladespenning er ofte rundt 14.0 til 14.5V, noe lavere på tomgang. Et fulladet batteri holder rundt 12.8V@ 25 grader og et totalt utladet batteri holder ca 12.0V. Du sier det er ulelyd, min første tanke er da at reima slurer, derav lav / ingen lading. Sjekk reima igjen og sjekk at det ikke er løse ledninger/dårlig kontakt noe sted dynamo-starter-batteri. Husk å aldri kortslutte, batteriet er bare 12V men kan gi alvorlig mye strøm, gjerne i område 500-1000A. Stram opp reima og mål ladespenning direkte på batteri ved gjerne 1500 omdr, har du under 13.0V så er noe galt, mulig defekt dynamo. Normalt bør du måle minst 14V. Og ja, et batteri lader man ikke "litt", man lader det helt opp. Dette betyr gjerne et helt døgn på lading om man har en liten lader. Et utladet batteri på 50Ah trenger ca 12 timer lading med 5A lader.

Man kan ikke sjekke termostaten bare ved å se om den lukker, er den defekt så åpner de for tidlig. Bytt den. Ledningsbrudd til dør er vel ikke vanlig, kan dog skje, mest utsatt er førerdør som åpnes mest. Dette lar seg fikse om du har litt elektrokunnskap. Bruk 5W-30 olje Registerreim bytter jeg på maks 5 år eller 75000 km, det som inntreffer først. Mener det ikke er noen sammenheng mellom radio og cruise control men kan ikke avkrefte det 100% Forbruk på den motoren er ned i ca 0.6 l/mil på langkjøring. Madammen har samme motor i sin bil og klarer 0.63 på langkjøring.

Selger nytt og ubrukt Megasquirt 2 datasprut, kun testet at fungerer. Kr 4000,- http://www.megasquirtuk.co.uk/ms2v3.html

Stemmer. Alt etter hvor ny bilen er, så kan du kanskje få et svar vha diagnose.

Det enkleste er diagnose, da får du opp eksakt hvilket hjul det gjelder - om feilen er ABS-krans eller sensor. Mye enklere enn å, på en måte, lete i blinde 😉 Som regel er det rust som bygger seg opp i kransene, dette kan ofte fjernes og ABS fungerer igjen. Ellers så kan ABS-sensor er feile, disse har du 4 stk av på bilen. Enkle å bytte, om de ikke sitter bom fast pga rust.

Stopper motoren så forsvinner også oljetrykket - som igjen medfører at oljelampe lyser. Så nei, mest sannsynlig har dette ingenting med olje å gjøre, motor går forresten uten oljetrykk - til den havarerer.

Legg inn skiltnummer på Eurodel så kan du kanskje finne det via OE-nummer på delesøk.

Så bra. Håper du skjøtet ledningene med noe som er hermetisk tett, gjerne med krympestrømpe utenpå kabelen også?

Motorlampe vil du få dersom du har defekt kamsensor - og dersom du kopler fra kamsensor. Det du burde gjøre er å ta diagnose med VCDS og lese ut live data via measuring blocks. Du vil da se om kamsensor svikter når den blir varm - eller om du faktisk får misallignment mellom kam og veiv.

Ok, forstår. Du har feilkode på misforhold mellom kam og veivsensor. Kan være defekt kamsensor, eller veivsensor. Kan også skyldes feil timing på register, er egentlig det feilkoden antyder. Hadde du lest ut feilkode med VCDS så hadde du nok fått opp tilleggsopplysninger som f.eks. "Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation". http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16400/P0016/000022

Nå blander du nok epler og appelsiner 😉 G40 er kamsensor, men det er ikke den sensoren du har feilkode på. Du fikk vel opp G28 som er veivsensor som sitter mot svinghjul. Bilde jeg la inn, samt det du la inn, er for veivsensor - men du har igangsatt en jobb på motsatt ende av motoren 🤔

Hadde du normal bremsepedal før lufting? Dersom ja, så har du nok klart å få luft i systemet. Bremsekraftforsterkeren bruker vakuum, via en stor membran (som regel fra innsug) til å øke bremsekrsften. Gjør at du får bra bremsetrykk i systemet uten å trå på bremsepedal med all makt. Uten bremsekraftforsterker har du veldig dårlige bremser. Så ja, var bremsene normale før du startet operasjonen så har du fått luft i systemet. Har du først klart det kunststykket så kan det ofte være vanskelig å bli kvitt ved å lufte vha gamlemåten. Bruker man trykkluft på bremsevæskebeholder så får man fjernet luft på en rask og enkel måte. Dersom bilen har lastventil (på bakbremser) så bør du tvinge denne helt åpen før lufting (for å få skikkelig gjennomstrømning av bremsevæske).

Kommer an på motorens kompresjonsnivå men 9 - 14 bar er ofte normalt.

Å bytte dempere vil ikke endre høyden, den er det fjærene som bestemmer. Du sier ingenting om også fjærene er byttet, men nye fjærer vil gi noe mer høyde enn de gamle - som med årene er blitt slappe i fisken.

Ja, de selger slike på biltema, dog blir de nok ikke tette om man har to ledninger inn på en side, men en loddet forbindelse er elektrisk sett en god forbindelse. https://www.biltema.no/verktoy/lodding/tilbehor-til-lodding/loddeskjotehylse10-stk-2000044562

G28 er sensor på veivaksel, kan være trangt å komme til for å bytte. På noen motorer sitter den plassert slik at girkasse må av for å komme til. Eksempelbilde under.

Ok, om batteri holder 11,88V og lader viser fulladet så er det bare å kjøpe nytt 😉 Om batteri er fra bilen var ny så har det jo gjort jobben sin.

4A lader gir ikke dermed 4Ah til batteriet per time. Noe forsvinner i kjemisk tap og varme. I praksis får du drøyt 3Ah inn på batteriet per time, står lader på i 9 timer så er det altså tilført drøyt 27Ah - vil tro det er ca halvparten av batteriets kapasitet? Som fra før er totalt utladet? Ved lading, viste display på lader at batteri var fulladet? I så fall er batteri defekt da det ikke tar imot lading.

Har byttet pærer samt hele skiltlyset på A3 8P noen ganger, har vel aldri fått lys uten å 'justere' litt på metallbøylene siden de ikke treffer. Og ja, ingen spenning uten at minst en av pærene fungerer når lys skrus på 😉

Et bly/syre-batteri holder 12.78V @ 20 grader når det er fulladet. Et batteri som holder 11.88V er totalt utladet. Dersom batteriet ikke tar lading så er enten batteriet eller laderen defekt, mest sannsynlig batteriet? Kjøp nytt først som sist. Bare lurer, hvilken lader bruker du og hvor lenge ladet du batteriet? Og hvilken ladespenning?