Quattro73

Dersom lyden er der når du vrir på rattet så kan det skyldes fjærbeinslageret. Kommer det ved kjøring, uten at du vrir på rattet så ville jeg først og fremst sjekket drivknutemansjettene.

Headlight level sensor.

En defekt nivåsensor (montert på for- og bakaksel) kan være årsaken. Beveger lysene seg hver gang tenning slås på så er feilen mest sannsynlig ikke i reguleringen, men nivåsensor. Hva eksakt som er feil vil en diagnose gi svar på.

Mest nærliggende å anta den som ikke piper 🙂

Er en høyttaler (buzzer) foran og en bak, kalt H15 og H22. Eksakt plassering vet jeg ikke men her eksempel på plassering i B6 - - > LINK

Dette er typisk jordingsfeil (dårlig/manglende jording slik at strømveien blir via andre lamper), vil tro feilen er i selve instrumentpanelet. Du må nok innom et verksted for å sjekke opp i dette, med fordel merkeverksted da de gjerne finner feilen fortere siden de kjenner Peugeot best.

Tre stk i Trondheim her --»

En diagnose er det mest fornuftige å begynne med. Sikkert en feil som gir flere følgefeil.

En diagnose er det mest fornuftige, får da opp eksakt hva som er feil. Alt annet blir gjetting da det kan være en sensorfeil (LMM/MAP), feil på ladeluftregulering, lekkasje på ladeluft, feil på turbo osv osv.

Dersom du ønsker å selge så bør du oppgi litt mer detaljer enn kun årsmodell.

Kommer an på hvordan det ser ut etter fjerning av rust, samt hvor bra resultat du søker. Jeg har tidligere brukt Plastic Padding men det finnes mange typer som er ok. Sliper ned med ca 100-korning og avslutter med minst 320-korning. Jeg er ikke lakkerer så gjerne andre kan svare deg bedre, evt så finnes det flere tråder her inne om dette emnet.

Den 'pinnen' settes inn for å holde strammer i spent posisjon, skal kun settes inn f.eks. ved bytte av multireim og fjernes når reima er på plass. Er kun for å forenkle reimbytte.

Slip ned til rent metall og påfør grunning og lakk. Også klarlakk dersom det er metallic. Med (stor) fordel, kjøp 2-komponent lakk. Dersom det kun er snakk om en liten flekk så finnes det lakkstift å få kjøpt. Blir ikke lekkert, dog finere enn rust. Fremgangsmåten forblir den samme.

Da er det sannsynlig at EGR er defekt og må byttes.

Tatt diagnose etter at EGR ble rengjort? Altså etter kjøring etterpå? Og, er gult motorvarsel der enda? Billige scannere kommet ofte ikke opp med feilkoder selv om der er en feil. Får du ikke opp feil så ta diagnose med fungerende utstyr, f.eks. VCDS.

Lader dynamo?

Antar du prøver å være humoristisk - og søker respons deretter.

Slepering i rattet, dårlig kontakt?

Svidd lukt kan meget gjerne komme fra DPF, dersom eksos temperatursensor er defekt så vil aldri passiv regenerering starte, bilen vil da injisere diesel i et forsøk på å brenne ren DPF. Hull i eksos kan påvirke lambdasonden, noe som igjen kan påvirke motorgange - dette i tillegg til at treghet i EGR skaper noen av de symptomer du opplever. Derfor, som jeg sa, fiks kjente feil før du prøver å løse et ukjent problem. Mulig dette bare er en følgefeil 😉

Jeg ville sagt at EGR er årsak til lugging når du holder jevn fart, selv om EGR ikke 'virker tett' så kan den gå/bevege seg tregt. Hvilken type diagnoseutstyr ble brukt? Antar du hadde fått opp noe dersom du hadde brukt VCDS. Uansett, fiks først de feilene du kjenner til. Å lokalisere et problem kan by på utfordringer dersom det fra før er flere andre problemer 😉

Kjenner flere Volvo-eiere som sliter med akkurat det samme, AC slutter å fungere når det blir godt og varmt ute. Bytte av kompressor og etterfylling av gass løste ikke problemet til to av de. Virker som at høytrykkspressostat slår ut, som om det er for mye gass på anlegget. Ikke vet jeg, vet bare at dette har Volvo slitt med lenge.

Slitt registerkjede er en velkjent sykdom på EA111-motoren. At det er slitt på 67' km er noe tidlig, pleier vare rundt 100' km. At bil har fulgt alle servicer betyr ikke at motoren har hatt det godt, tenker da på longline-intervaller der olje byttes annethvert år/30' km, noe som reduserer motorens levetid / skaper andre problemer. Motorolje og filter bør byttes hver 12. måned eller etter maks 15000 km, alt etter hva som inntreffer først. Du har nok ingen vei utenom å utbedre dette, dog kan du med fordel innhente priser på andre verksteder og gjerne spare mange tusen. Møller vet best hva de driver med, men tar også betalt deretter.

Mulig dieselrør til en dyse ikke er tightet skikkelig, eller returslange er løs, evt sprukket. Dette er lett å fikse om man har verktøy og vet hva man driver med, først må motordeksel av for å lokalisere eksakt hvor lekkasjen er. Med motordeksel mener jeg plastdeksel oppå motor (om du har et slikt), mener ikke panseret 😉 Jeg kjenner ikke til din motor men vil tro det er et metallrør inn til hver dyse, samt en returslange i gummi.

Dersom batteriet har vært helt utladet (tomt) så kan grunninnstilling for rattvinkel være borte (en sensor ser hvor mye rattet er dreiet ene eller andre veien). Kjør litt med fullt rattutslag begge veier, mulig feilen forsvinner av seg selv. Dersom ikke må grunninnstilling for rattvinkelsensor utføres - er gjort på 5 minutter om man har diagnoseutstyr. Grunnen til at du ikke fikk opp feil ved diagnose er mest sannsynlig fordi det er brukt diagnoseutstyr som ikke gjør jobben skikkelig. Mange universale scannere fungerer litt på det meste, men klarer ikke lese ut alle feilkoder.

Mest sannsynlig feil på en dyse eller ledningsnett til dyse(r).