-
Innholdsteller
2,203 -
Ble med
-
Besøkte siden sist
Alt skrevet av matador
-
så vidt jeg husker så går det å justere uavhengi delefrekvens på Hp og Lp på zx450 og mener at det gjørde det også på 350.... de jeg har fant jeg ikke i farten, men fant 450. Men 350 skal også ha en "external output" som kan enten kjøres/velges med/uten deling ;) dvs at du kjøre 350 med Lp og external output til sinfoni og den setter du i Hp og velger delefrekvensen i selve innebygd delefilter... ;) som sagt: enten med y-ledd eller etter external output... du kan også heve litt på subb område i 350`n ;) den justerer rundt 45Hz.
-
"piperen" er feil metoden uansett... da mange -de fleste multimetere- piper på alt under 200ohm... du må ohme=måle motstanden, på instrumentet er simbolet for ohm/omega sett den til 2k område ;) da skal det måle alt over 100-1Kohm. men det er enkklere ting å prøve -slik bora og bandos nevner :)
-
å splitte signalen gjør IKKE noe som helst skadde for lyden... her er det snakk om dele til 2 forsterkere -hadde vært annerledes om det skulle deles til 10 eller flere forsterkere... ellers har PG zx350 en egen utgang for de frekvensene som den ikke spiller når du bruker den innebygd delefilter, da blir kanskje ikke nødevendig å bruke sinfoni delefilteren ;) men som sagt ingen problem å bruke y-led hvis du ikke kan bruke front/rear utgangen fra spilleren som kan gjøre lettere å justere nivå imellom de :)
-
det har du helt rett i :) dog hver bærebro koster 3000 kr... da er det også greit å skifte samtidig andre føringer som koster langt mindre men som må tas av for å skifte bærebro.
-
jeg synes det samme som deg epifant, siden jeg har også prøvd å få mest mulig av få kroner :) men derfor er interesant å høre en annens vurdering toffy ;) "største" anker til "billige" systemer er at disse ikke tåler noe spelsielt mye effekt -noe som gir veldig dårlig dynamikk og merkes mest når bilen er i gang med en del veistøy -men son andre allrede nevner: det viktigste er at DU er fornøyd ;) gratis anyway :)
-
ja, det var det jeg mente, at du ikke hadde kortslutning fremdeles. merkelig at dette skulle påvirke begge ja men ikke så usansynlig da begge ampene deler samme jordslåifen til signalen. som nevnt -prøv en forsterker av gangen uten at den andre er tilkoblet på noen som helst måtte, dette kan jo også ha skaddet spilleren, så prøv å se om de slår seg på uten rca kablene tilkoblet ;) sikringen til vga er på 140A -om jeg ikke husker feil- så den går ikke ved det første heller... ;) ellers det vanlig med å måle spenningen inntil begge forsterkerne :)så du er 100% sikker på at dette er i orden. lykke til, forresten ca 32 utgansgs transistorer i vga`n... men da rykker det kraftig før sikringen på den går... pga meget stor kondensator bank på innsoden etter sikringen. Den "bare" forhindrer at det tar fyr...
-
kjente ikke ampen igjen, men det høres ut som det er feil på inngangene og disse blir overstyrt når det kommer signal og gir en ubalansert signal videre til utgangen slik at de gir DC ut og protection kretsene treer inn ;) var den slik fra du fikk den eller? ellers selv om cd spilleren skulle gi DC ut så skal ikke påvirke forsterkeren om den ikke er ekte DC True :) så mye som 99% av forsterkerne ikke er ;) regner med at du bruker rca ut fra spilleren...
-
er det vga eller den andre som ble stille og kortsluttet? vgan har en brytter for å velge modus på inngangen, den kan gi litt forkjellige utslag utifra utgangs impedansen på spilleren. Derfor greit å vite hvilken amp ble kortsluttet. Ang bildene er jo som esbandos sier: det er lim det som er rundt kondensatorene ;) ellers regner jeg med at du fjernet/ordnet kablen som forårsaket kortslutningen... prøv også en forsterker av gangen. jeg var borte i en morsomt feil: en av kablene til høytalleren i døra lå mot chassiset men bare hver gang den elektriske vindusheisen ble aktiver så gikk sikringen til de i bilen ellers alt fungerte og spilte ok, det ble byttet en del i bilen før den havnet til feilsøkning hos meg ;)det kom heller ikke noe støy.
-
her er en link derdu kan finne ut hva det er riktig dimensjon på stratus ;)http://www.darklight.no/boltesirkel/ ellers står riktige dimenjsoner i vognkortet også ;) med boltsirkel på 5x100 kan passe en del felger som går på Audi også. Senkesett til disse bilene er ikke lett å skaffe da de BØR være godkjente... skulle gjerne hatt det selv men er generelt dårlig plass i hjulbuene synes jeg. Jeg bruker 225-45-17 med -7,5 felg- dim og med 4 extra batterier i bagasjerommet og full tank kommer dekket lett bort i kanten på skjermene bak,
-
jeje... ja, jeg også trodde at du ville koble en mik til sirene utgangen... men enig med transmedia, hva med å koble en super digger watt killer forsterker fra qxl som du kobler til en horn høyttaler under panseren og en mik i inngangen til forsterkeren... jejeje...
-
da skal ny del inn da må alt være sjekket og renset og smørt :) husk å bruke riktig moment på skruene -kjøpte Haynes boka og der er oppgitt dette- NB! vær nøye og dobbelt sjekk når du er ferdig med kaliper og styre staggen!! husk å rense bremseskiven med rødspritt om det er kommet noe olje eller lignende på det. så en rolig runde og sjekk at bremsene/styringa fungerer som det skal... oki folks, lykke til og håper dette er til nytte :) EDIT 5/02/2011: for ikke så lenge siden byttet jeg ut en gummi mansjet til drivakselen, da fant eg ut at alt er mye enklere om man demonterer hele delen...da trenges bare å fjerne skruen til øvre ledden... da ligger alt løst og det blir enklere å skru ut de sære torx skruene....fatter ikke at det ikke falt meg inn tidligere :)...
-
også det er høyre forhjul som skulle skiftes, det første men merker er en rumlende lyd når man belaster hjula ved å svinge mot venstre faktisk -sentrifugal kraft :) jeg merket en svak rumling bare når jeg kjørte men når jeg jekket bilen opp kunne ikke merke noeenting ved å vri/dra i dekka. slik ser det uten dekk... nevnte at jeg pleier å kjøpe reserve deler hos en nørsk importør som alltid har gode priser og en kjempe service, for "oss" i amcar klubben er det også 10% rabatt -bare husk å nevne det :) ja, den er en solid og tung klump :) og det ligner på det som sitter i bilen fra før og!! da må det fjernes splinten og skruen på akselen. Om man ikke har luft verktøy er det lurt å sette på hjula og senke bilen og bruke en lang pipelnøkel så bare å stå på nøklen til det løsner hvis det er rusten i gjengen, jeg pleier å spraye godt med 5-56 eller lignende gjerne en stund i forveien og rens med metal børste selve gjengen også. -NB! husk å sjekke hvilken vei gjengen går... :) da det er omvendt på et av sidene... har hjulpet en kamerat å dra i stikker akselen ved å dra skruen feil vei... etter at vi 2 stå og hoppet på nøklen i et kvarter så gikk det rundt til slutt men skruen kom ikke ut... synes det er lettere å ta av skruen fra akselen før man fjerne bremse skiven men med luft verktøy spiller ingen rolle hvilken. Husker ikke størrelsen på den skruen. det neste er å fjerne kaliperen, den sitter med 2 skruer -tror det var 18mm nøkkel- da var bremseskiven ute, husk å feste kaliperen slik at den ikke henger på selve bremse slangen, ellers pass også på abs sensoren at den ikke blir skaddet eller får strekk. deretter er å koble av styre staggen, den er vanligvis grei men krever spesielt verktøy om den begynner å gå rundt, heldigvis på stratus har den muligheter få å sette en nøkkel i spissen. Jeg pleier ellers å banke rundt festen med en hammer ikke så hardt men fast til endeledet faller ned. Jeg pleier ellers å banke rundt festen med en hammer ikke så hardt men fast til endeledet løsner. muligheter til å holde med nøkkel bank rundt her for å løsne endeleddet. Vel, her kommer den "vanskeligste" delen egentlig, da det er trangt og krever en spesielt nøkkel. Jeg prøvde å skaffe en tilsvarende nøkkel men med en liten bøyning/vinkel på den eneden men greide ikke så da gikk en del tid på å fikle og løsne de 3 skruene som holder hele hjul lageret på plass. Nøklene er torx kjøpt på biltema, og det er trangt og menner å huske at det var grunnen til at det ikke kunne brukes piper. Men som sagt det burde være en liten bøyning da skruene er noe forsenket i forhold til resten... men med en del banning og saftig glosser går det fint etterhvert :) torx nøkkel vel, etter en del timer med å banke løs med en slegge så løsnet fænskappet da dette har selfølgelig rustet fast... i resten av bildene kan man se hvor det ruster :) men men, bare å pusse opp og smøre på noe før ny del skal inn igjen.
-
tenkte å legge ut noen bilder da jeg byttet ut hjullager for en stund siden -desverre så tenkte jeg ikke på å ta bilder før jeg begynte... men, men. Egentlig ikke noe fokus pokus når man er litt vant til skru men ellers er vel bare å spørre. Jeg driver med elektronikk og fin mekanikk/automatisering så jeg er bare hobby mekanikker :)men mye penger å spare ved å gjøre en del ting selv men det beste av alt er gleden av å skru/fikse ting selv. :)
-
har enno ikke skiftet noen av nevnte delene selv om de er kjøpt inn... :) men jeg byttet hjullager for en stund siden og husket å ta noen bilder når jeg var godt i gang allrede... :) legger de ut som eget tråd :) ellers er dyre deler generelt til stratus men jeg pleier å kjøpe hos en norsk impørtor og de har meget bra priser og kjempe god service -skal prøve å finne tlf nr ditt seinere :) kjøpte den hjullageren der som jeg legger ut bilder. den traversen og tannstaggen er vel ikke billig men er nok billigst å kjøpe fra en vraket stratus. Det er en vraket stratus like ved horten her. Har hentet selv dashbord som skal bygges om :) og bilen var i veldig bra stand dog knust panser og inntil radiatoren.
-
var glad at noen gidder å svare du....
-
joda, men utgangs forsterkeren må sees som en strøm generator og for at den skal yte mest optimal MÅ den også ha en solid og strøm sterk strømsforsyning ellers vil spennings forsyningen pulsere med strøm utakket som går til utgangene -noe som igjen gir dårligere dempings faktor. Den er mest relevant på frekvenser under 300Hz da gjerne disse frekvenser har lengre varighet og krever mer av strømsforsyningen. Ellers noe som ikke blir tatt hensyng til i den diagramen som visses er det faktum at kondensatorene er også i serie med høyttaleren :) Ellers er "god lyd" i det nevnte frekvens område -under 300Hz- betegnet med en rask/presis og kontrolert bass i både høy og lav volum men igjen har du påvirkningen av elementen, kassen og akustikken... men siden man ikke har 100% kontrol på hver variabelt er det mest fornuftig å ha så høydempnings faktor, slik at man utelukker dårlig kontrol fra selve forsterkeren -synes jeg :)
-
nja... høydempningsfaktor tyder på en solid strømsforsyning vanligvis ;)
-
høy dempnigs faktor gir mer kontrol på menbranen, så den bør være høyere enn 300 isåfall, MEN den halveres ettersom impedansen også halveres... dvs dårligere kontrol på menbranen -som feks ved brokobling :)
-
en "åpen leder" får ikke en sikring til å ryke... men en omvendt leder (?) -såkalt kortslutning... ;)
-
hahaha.... ikke bare eksploderer de men de faktisk også pipper i dekka i både grus, snø og sand... men ellers er enig at det er sikring, -merkelig nok...
-
trådstarteren sa: SUB og denne høyttaleren går ikke akk i subb område noe særlig...den ligner på en elektrostat ellers ;)
-
mener å huske om en "ny transducer" som hadde egen patent -stå noe om det for over et år siden i HighFedelity bla-. Den fungerte slik at den overførste signalen til en plate, den plate vibrerte og skapte luft bevegelsen. Plexiglass vil self være bedre enn glass da den er mer fleksibel. I det store og det hele var dette ment til pc høyttaler bruk. ellers er jo det nærmeste du kommer en rumperister som egner seg til subb... men bare husk at den overfører vibrasjoner som du kjenner men ikke hører så mye til :) den kan du skru rett under settene og med en god frontsett burde bli ok.
-
de andre "rakket forskere" har glemt å nevne ang kondisen: når den har en max spenning på 25 volt så vil den trekke mer strøm under ladning... for dere som kan om dette kan jeg nevne opp/utladnings kurve karakteristiken til kondensatore som ikke er linjært men exponensielt... dvs at opptil 60% av 25volt vil det gå fort å ladde opp men den resterende 40% gåt seint -fordelen er rask oppladning men ulempen større strøm forbruk... derfor egner seg 16volt kondensatorer mye bedre MEN de ser ikke så store og imponerende ut.... tidskonstanten på den kurve kalles teta ;) ellers burde lampa ha lyst ellers er det brudd i den eller brudd i kondisen ;) uansett burde det ginistret godt i kondisen når du koblet den til. hva er kapasitansen på den forresten? kan ikke se at du oppgir det noe sted. (så det nå: 2F -det hjalp å pusse brilla....:) lykke til! et spørsmål: trenger man ikke lenger det som i gamle dager man kalte "grunn kurs lektro" før man kan gå videre til enten elektro eller elektronikk linje?? det var sånt før i mine gamle dager og kondiser er elementær elektronikk ;) bare lurte :)
-
bare husk å koble ifra batteriet før du prøver deg på dynamon... ;) ellers burde ikke by på problemer å skifte dynamo men det krever at du har en snever av teknisk innsykt -verre er det ikke :) la enten cossi eller instalbay hjelpe deg med det elektriske ellers om du er usikker. Installbay har en del duppe ditter til kabelen du skal eventuelt koble opp og da kan du be om tips og råd for at du skal kunne gjøre det selv.
Bilforumet diskusjon
Bilforumet er plassen du diskuterer bilrelatert innhold. Du spør gode spørsmål og får hjelp av dyktige medlemmer med til sammen tusenvis av år med erfaring fra bilhold. Du kan diskutere alt fra bremseproblemer, tips til montering av ekstralys, hjelp til feilsøking. Du kan også dele dine erfaringer med andre og hjelpe andre medlemmer av dette fantastiske samfunnet.
Kommersielt innhold
Innholdet på forumet er i all hovedsak brukergenerert og blir moderert av brukerne selv. Det er strenge regler for posting av direkte reklame fra eksterne aktører. Forumet eies av Ekstralys as og er hovedsponsor av forumet. Ekstralys og enkelte partnere har anledning å poste umoderert innhold som kan inneholde produktplasseringer. I slike tilfeller vil kommersielt innhold være merket av den som poster i dens signatur.