matador

:) p77 spiller ringen til den p5800... så, ja p77 er mange ganger bedre spiller...:)

hehe... på sidene til spilleren er det 2 fjeær lignende armer, disse presses ut og låser seg mot noen spor i ramma, så når du tar spilleren ut blir disse armene presset innover og da kan de forbli i den stilling. See at disse beveger seg fri eller dra dem utover slik at de går inn i sporet, ellers er det på andre Alpine slik at en liten pinne er festet til en aksial fjær, dette fjær dytter pinne til låse stillingen, se om færen er på plass eller om pinne ikke er bøyd... ;) lykke til :)

desverre har ikke alle digitale voltmetre/multimeter varsel for lav batteri men billigere å bytte målerens batteri enn å skifte og feilsøke på mye annet i første omgang... :crazysant:

når jeg leste dette kom jeg til å tenke på stratusen til en kamerat som begynte å fuske og diverse små feiler. Det jeg gjørde var å ta de 2 pluggene som er ved sikrings boksen i motor rommet like - det er 2 store- disse må du spraye med kontakt spray og ta ut og inn et par ganger. Hos meg ble ujevn motor gang etter at jeg tok motor vask, sprayet dette kontakt og ble bra igjen. -prøv isåfall. denne modulen er vel hjernen (PTM)powertrain control module om jeg ikke husker feil ;) like til!!:yodude:

er dette i orden nå?? :uhhmmwhat?: GENEREL RÅD: når man måler usansynlige og uforklarige "høye" spenninger i forbindelse med ladning -alt over 16volt i biler med 12volts batterier- så MÅ DET BYTTES BATTERI I MÅLEAPPARATET....:yodude: veldig ofte at digitale måle apparater viser høyere spenninger når batterie til nevnte begynner å bli for dårlig... "amatør feil" også i elektronikk faget... :yodude: ikke at dette er feilen i ditt tilfelle eventuelt ;)

P77 enda bedre "retro design" :) fant gamle bilder ;) http://www.bilforumet.no/prosjekter/75168-mitt-project-sq-12.html#post803449

nei, du kan ikke kjøre mer enn 20watt -og helst mindre- men om du kjører mer enn det så vil de bli meget varme da dette består av motstander som er koblet som spenningdelere og disse motstanden er ikke av så mye effekt, sakl du ha større effekt på de må du endre motstandenes verdi ;) ellers gir disse dårligere lyd og derfor ikke anbefalt å bruke... men om det ikke finnes andre måter blir jo det eneste alternativet.:pimp

den som cossi linker til er en ren linje utgang til iso... ikke en omformer fra høy input til linje utgang -men den som Pål visser er RIKTIG overgang ;) Biltema har ikke lenger disse overgangene på sin sortiment og Torshov kunne heller ikke skaffe :)

gjør som Pål sier... fordi en bassrefleks kasse med en Sony element er neppe justert til å spille noe særlig under 30Hertz uansett... ikke at du vil høre noe forkjell men du vil beskyte elementen -først og fremst- da elementen tåler mye mindre effekt under tunnings frekvens (ville nok tro at tunningsfrekv. er over 35Hz) og i tilleg vil forsterkeren ha mer strøm reserver til å spille med alle frekv. over subsonisk frekvens. Ellers er frekvens responsen fra din cd spilleren "bare" 20Hertz-20Khz og ikke ifra NULL hertz og oppover ;) Generelt er sub filter mest nyttig i bassrefleks løsninger.

fikk rutet meg til å tegne et enkelt skjema på hvordan forsterkerne i en spillere er designet. Slik at disse leverer de fantasi wattane (det blir rundt 15-20 ekte watt med ok forvregning) Grunnen til at disse ikke kan belastes med så lave impedanser er det faktum at de vil bli for varme... og siden spillere skal være kompakte så er ikke så mye plass til større kjøleribber :) da setter man begrensninger i utgangs ic slik at den slår seg av eller reduserer effekten ved for lav last eller slår seg av når den blir for varm. utgangen mates av en asymetrisk spenning -dvs 0=Gnd og bat. spenning=ca 12volt. Ergo så vilden aktive utgangen levere halvparten av total spennin som er halv parten av 12volt, dette i hver fase utgang, enenste forkjell mellom utgangene er symetrien på signlen som er 180grader så midt i mellom begge fasene kobles høytallerne (i skjema er en vanlig høyttaler representert som "R1" og "R2" Så om det skulle "brokobles" mellom høyre/venstre vil de ikke gi noen effekt økning som helst, den "brokoblede" elementen er tegnet som "R3". Derfor er ikke farlig å brokoble noe som allrede er brokoblet men som nevnt før fasene mellom de forkjellige kanalene og siganlen vil være vrid i fra hverandre og derfor gi en merkelig lyd. I "gamle dager" (Emma konkurranser" brukte vi -iverfall jeg-) slik som "R3" for å hente en senter kanal. Fungerte veldig bra med en mellomtone deleiflter da mye stemmer har likt fase/nivå i begge kanalene-dette kalles mono signal slik stemmene skal være... og som kjent stemmer skal gjerne gjengis midt i fra dashen.

self er EQ NØDVENDIG i en bil... siden den ikke har perfekt akustik... EQ er for å kompensere/korrigere akustikken i bilen. Det aller viktigste med en EQ -særlige analoge- er at den er av kvalitet og at den skal ha mange bånd. mindre enn 12bånd er ikke noe vits om du ikke kan justere senter frekvensen ellers kvalitetn er avgjørende for å få lite støy da disse har en tendens til å generere en del grunn støy (suss)og kvalitets/konkurranse EQ gir som regle rundt 4-8volt utgangs spenning og enkelte har balanserte utganger også. Digitale EQ er enda bedre men da bør det kjøres med digital inn synes jeg :) Gode analoge EQr er feks Audio Control (EQL), Phoenix Gold (EQ232) ellers Orion DEQ30 (digital)disse modellene ble mye brukt i konkurrans sammenheng men vet de er vanskelige å skaffe nå for tiden. gratulerer med gode forsterkere forresten :)

spillere KAN brokobles FORDI de aller fleste spiller med mer enn 4x25 watt er ALLREDE BROKOBLEDE.... men du får ikke noe "gevinst" i form av mer effekt ved å gjøre det samme igjen. i praksis vil du få signaler ut av fasen om du bytter om kablene fra de forkjellige kanalene. Men dette vil ikke skadde utgangene på noen måtte som helst :) dette har også blitt nevnte mange ganger tidligere... :tannløs:

motoren trenger ikke å være i gang men du må vri nøklen til første hakk, -men helt riktig som deportee sier at den må få konstant strøm tilførsel- du kan forresten dytte in en kasset pg høre at den går da kan du være 100% sikker på at den er i "riktig modus" for at telleren skal nullstille seg. Telleren for nullstillingen er ikke så vanskelig å reset men aldri prøvd på disse spillere. :angelsmili: til stratus får du både frontdeksel og adapter til iso overgang, og fungerer 100%. kjører selv stratus :usa:

det har du rett i, bakre høyt. utgangen kan kobles til å spille sub men jeg "koblet" ikke dette sammen... ;)

og 3 par betyr: 1 front + 1 rear og 1 sub /utganger....direct sub -om jeg ikke husker feil- betyde at selv sub utgangen har egen nivå/frekvens og fase justering slik todleif nevner. synes den spilleren er ganske stilren og lekker dessuten meget god lyd i.

regner med at du blander 2 forkjellige ting codegen ;) ALLE (nesten) strømsforsyninger til bil er "digitale" dvs frekvens modulerte og disse har en virkningsgrad runt 70-80% uansett... Forsterkere med vanlige ANALOGE UTGANGER uansett klasse A eller A/B har en virknings grad rundt 30-70% Ellers de mest kjente som "klasse D" forsterkere har en større virknings grad og typisk rundt 50-80% personlig mener at klasse A-A/B låter bedre enn klasse D -selv i bass/subb område. hvordan effekten oppgis er jo ganske så riktig som mange nevner det allrede, å se på størrelsen på sikringen er jo greit men ikke alltid det stemmer så ta dette gjerne med en klippe salt... hvorfor: mange forsterkern -særlige klasse D switcher batt spenningen i veldige høye frekvenser som ladder opp kondensatoren i sekundar spenningen til rundt pluss/minus 100-150volt... slik får disse mange "tusen watt" men problemet er at den sekundare spenningen faller meget hurtig ved lave belastninger... :drunk: så om en forsterker faktisk levere 1000watt i den arbeidsfrekvens -feks mellom 20 oh 300Hz som er "typisk" klasse D- må strømsforsyningen jobbe i større grad for å oppretholde den høye spenningen -noe som krever et bra battery kapasitet igjen og som ikke holder så godt i lengre tid... :) Dette med å kunne levere strømreservene i lengre tid avhenger mye av antal Farads i strømsforsyning og gjerne av kvalitet... og dette koster... ikke uvanlig at en kvalitets forsterker på 2x50watt spiller med bedre kontrol og dynamikk en en jalla amp på 2x200watt. RMS effekt parametrene er en grei pekepin ellers sittere jeg quattro73: "Ideelt" (i praksis skal effekten bli noe lavere ved lave impedanser)skal effekten øke ved halvering av impedansen: feks 2x50w i 4ohm 2x100w i 2ohm 2x200w i 1ohm 2x400w i 0,5ohm og disse tallene er vigtigere ved bruk at 2 kanaler i brokobling, det må jo også bemerkes at dempnings faktoren halveres ved impedans halvering og i praksis betyr mindre kontrol over menbranen ifra forsterkeren = svulmende bass og upressis og gjerne så bassen "henger etter"... Disse tallene forteller også om evnen som forsterkeren har til å gi dynamiske utladninger da en endring i signalens form kan kreve at spenningen varierer fra minst til maks i extrem korte perioder og dette krever strøm kapasitet -dette parameter kjennes som SLEW RATE (stigetid), og blir nesten aldri å se at bilstereo fabrikanten oppgir den... et meget god tall er feks 250volt i 1 uS = utgangen kan endre spenningen fra 0 volt til 250volt på 1microsekund = DYNAMIKK... 250volt?? ohms lov... da strømmen fra den symetriske spenningen kan levere meget høye strøm pulser i KORTERE perioder -slik kan en kondensator levere flere hundre/tusen amper ;) ble lang svar gitt...:drunk: Du har ingen grunn til bekymring andy... "jalla" ampen din kan belastes helt ned til 0,25ohm ifølge fabrikanten men de anbefaler ikke det...pga at dette gir "dårligere" lydkvalitet... :disco

spiller uansett ingen rolle, men ja det kan self også være i brukt en regulator som regulerer fra 24 ned til 12volt -omformer brukes til å gjøre om fra AC til DC eller omvendt men nå er jeg veldig "pirkete" optus :)

ja, du kan bruke hva som helst, da spenningen som driver spilleren ikke har noe betydning ;) andre "fordeler" med 24volt er at du får bedre mer effekt til frontsettet fra "vanlig" spilleren ;)

hehe... synd at en "teoretiker" ikke får det praktiske til å funke... :bump etter litt "mobbing" er jeg også enig med todleif, ACC kontakten i selve tenningslåsen skal tåle fint 10Amper i flere år (bilens levetid?) men om du kobler flere ting som gir en høyere strøm trekk må jo self slitte fortere på kontaktene i tenningslåsen, og i de fleste biler er det ikke "relee styrt ACC" da den er en mekanisk lås i selve låsen. Det må ha vært en svakhet i den låsen som er i din bil eller har du koblet også forsterkerne gjennom tenningslåsen(?) jeg forstå ikke helt hvordan du brukte den men om du brukte den som "remote" styring så er slik at en remote inngang trekker sjelden over 50mA (NB!MILI-amper) men mer typisk rundt 10mA da dette skal BARE trigge en switch transistor... en rellee styrt remote (?) er ikke mer "stabil" enn ellers da dette bare er en styre strøm...det må være "hysteresen" som oppstår i "plussen" når releen slår av/på det eneste som forandrer seg kanskje til lavere verdier men dette er avhengi av kvaliteten på kontakten(e) på releen -hysterese har nul og niks å si siden de flete lydustyr har en muting funskjon som varer i flere sekunder i både av/på perioden... ;) bruk relee hvis du føler for det men ingen nødvendighet om du ikke skal trekke godt over 2Amper fra ACC :) og glimrende forslag av todleif om å bruke instrument belysningen til å styre releen eventuelt -men en "praktisk" tips: ikke bruk bremselys som styre strøm... hehe...

må jo også nevnes epifant at større menbran gir også høyere menbran vekt som igjen gir større inerti moment... DERFOR krever dette mer av forsterkeren og her kommer inn det berømte "dempings faktor" inn og gode og strøm sterke forsterkere må til for å kontrolere en større menbran. Derfor de fleste er av den mening at store menbraner er trege/upresise siden det brukes forsterkere som ikke greier å holde styr på de store menbranene... vekten på selve menbranen er ikke bare pga større areal men også fordi den krever mer oppstivning/forsterkning slik at den ikke flakser ukontrolert men i praksis det vil nesten alltid være en ufase mellom pulsen som er ved selve spolen og ytre kanten på menbranen da den mekaniske bevegelsen som genereres i spolen bruker tid for flytte seg mellom 2 punkter og hvor mye den flakser ukontrollert varierer med kvaliteten på elementen ergo prisen... det "beste eksempel" kommer fra hjemme hifi: Cervin Vega sine 12" og oppover basser låter med masse bass og rister løs hele huset med en ok (feks Nad) forsterker men om man seter en kvalitets PA eller høykvalitets/high end forsterker (feks Dynamic Precision) så låter det mindre "imponerende" men med mye mer kontrol, ustrakt frekvens og detaljer, og bassnerdene mener at "bassen forsvant" siden den blir styrt med stålkontrol og all rumlebassen pga av den store menbranen fikk svinge fritt en del og som fikk alt til å riste forsvant... En "billig" stor element vil låte bedre med en god kvalitets forsterker enn omvendt... :idea:

ja self, er jo det jeg har tenkt å gjøre uansett. :)

har tenkt å skifte reg reimen + andre deler, bla foringer i forstillingen da jeg fikk en slitsom knirke lyd når jeg vrir på rattet... :wank og ikke finner nøyaktig hva som knirker. noe interese for at jeg skal legge bilder av dette?? :yak:

hehe... vitsen med kassen er at gassen som kan utvikles inne i den skal ventileres ut av bilen... med viften vil bare ventileres inne i bagasjerommet fremdeles... ;) en sånt koster veldig lite og funker 100% : bateriboks og husk at lufte slangen skal munne utenfor bagasjerommet... :crazysant: kondensator hjelper null og niks på hvor lenge du kan spille, heller omvendt :)

har du bilder av innmaten epifant?? :hellothere: jeg lider av elektronikkinnmat fetish.... :titties: ellers har Morel Us Amps 2 forkjellige 2 kanaleres som garantert vil gi deg både kvalitet og nok effekt. Dekaden trenger en strøms sterk forsterker men ikke mange watt som allrede epifant nevner.

det er ikke selve reservehjul brønnen som må dempes så mye... men heller de STORE og FLATTE metal platter... slik som selve bagasje lokket, jeg måtte bruke 2 lag med Dynamat Xtream og side veggene bak hjulbuene, om du har reservehjul nedi brønnen så er ikke så nødvendig å dempe der, ellers er jeg ikke så sikker åsen er neons hattehylle men den trenger også et lag med dempe matter. Ellers er demping av dørene veldig viktig om du vil ha detaljer og stram mellombass først og fremst ;) så du manglet luftfilter + lyd demperen :) blir self merkbar bedre med konisk filter, men på mange neon så har jeg sett at grenn og andre leveres med en slange som gjør at filtret havner nesten over grennrøret... sørg for å ikke få av den type ;) 2 batterier er jo self best men bruk gjerne 2 stk av samme type/merke selv om jeg har brukt 2 forkjellige merker og modeller i over 7 år -begge av gele type vel å merke. Dyanmon på disse er på 90 Amper vanligvis. Du tyrenger skillediode/skillerelee om du bruker syre batt og gele samtidig... MEN den varta batteriet som du bruker må du ikke ha i bagasjerommet... den gir gas og den VIL irre alt metal overflate som ikke er behandlet, særlig elektronikken i forsterkerne som er inne i bagasjerommet... -amatør tabbe- :mat sørg for å eventuelt lage en lukket kasse eller kjøp kasse til batteri som brukes i båter eller se i Biltema ;) det "spesiele" ved de er at disse har en ventilasjons slange som fører gassen ut av bagasjerommet. ;) -kjører selv stratus forresten og har en "liten anlegg" føreløpig da jeg ikke har hatt tid til å gjøre så mye.