Tortilla

Sitter og klør meg i pappen her. Bolt som holder et reimhjul på ei veiv vil ikke rikke seg. Kan det være links (venstre) gjenger? Sett mot fronten av motoren og reimhjulet roterer normalt motoren mot høyre... ...høyre- eller venstregjenger?

Jepp. Gratulerer!

Panelovn: Det tar man ut på vaakumpumpa.. kan være egen pumpe men er ofte pumpe i bakkant av dynamo. R 2:Høres ut som ytre drivknute er ødelagt.. selve akslingen tar sjelden skade Knuta kan noen ganger reddes selv om den har gitt fra seg mye ulyd, fjern fett og gjør rent, sjekk kulene for åpenbare skader, om OK fyll nytt fett i o bytt evt. mansjett, sjekk for bevegelighet i leddet og sjekk at det ikke er overdreven slark. Om OK montér. 3: Det er ikke bensinen som er farlig men bensindampen! En full tank er vel i utgangspunktet sikrest! mindre damp i tanken.. sikkerhetstiltak.... Tror jeg ville hatt lokket til tanken åpen for å hindre trykk i tanken! ellers kan man jo prøve å skjerme tanken fysisk. R. Husk brannslukker og arbeid ikke alaine 4:Man kan ha Hypoid tilsetninger i flere typer olje! det har med hvilket tanntrykk man har i mellom tannhjulene! man skal alltid sjekke om bilen kan bruke hypoid olje før man heller det på ellers kan man skade tannhjulene R. Igjen. 5: Rattet skal vel ikke stå skjevt med mindre det er fysisk flyttet eller forstillingsdeler er skiftet.. hvis rattet står skjevt i en bil med snekke så vil jeg ikke flytte rattet! Jeg vil ta en 4-hjulskontroll og justere inn skjevheten i forstillingsleddene! resultatet kan bli feil fordi snekka står ikke i midtposisjon! en snekke kniper mer og mer i de ytre posisjonene og da kan man vel ende opp med en styring som kniper når man svinger den ene veien! I tillegg kan man risikere å kunne dreie rattet mere den ene veien enn den andre! R. atter engang... 6:Batteriet vil jo tømmes hvis bilen går uten ladning! dessuten vil man ha svekkede funksjoner med bare 12,7(optimalt)volt i stedet for 14,4volt! blandt annet svak lysfunksjon! dynamoen vil ikke få strøm til rotoren hvis den er frakoplet fra man starter og den vil da ikke kunne magnetisere seg, noe som fører til at den ikke lader.. man risikerer vel ingen overspenninger! værre hvis spenningsregulatoren ødelegges, da kan man få farlige overspenninger. Spenningstransienter oppstår gjerne som følge av fra- og tilkopling av batteriet. Transientene knekker gjerne diodene i generatoren/dynamo. 7: opp på aperetime tallet! ned på cca(cold crap amps) det gir en lengere utladningstid! Tror du sykler her, mye småkjøring tenderer å tappe batteriet mer enn man klarer å lade det, et lite batteri vil lades opp raskere og vil dermed fullades kjappere. Selvutladning er riktignok stor hos batterier med høy CCA, men ved beskrevet bruksmønster (mye småkjøring) er ikke selvutladning det største problemet. Takk for flotte spørsmål! gir meg ganske snart for ikveld

S) Alkohol i bensin, hva er fordelen? T) "toe-in/toe-out", hva er hensikten. X) Vindusviskere tar dårlig, nye blader settes på og viskerne tar etter kort tid like dårlig som før. Hva bør sjekkes? Y) Bilen har elektrisk utstyr som feiler. Hva er det første man sjekker? Z) Det lukter bensin av motorolja på en forgassermotor, hva kan dette tyde på? Æ) En dieselmotor kjøres på parafin, det tilsettes totaktsolje, hvorfor? Ø) I en gammeldags fordeler sitter det sentrifugalvekter, hvorfor? Å) I en gammeldags fordeler sitter det en vakumaktuator, hvorfor?

A) En eldre bil drar tungt på starteren for deretter å rotere som normalt etter et ca. sekund, hva kan dette tyde på? B) Hvorfor er det spesiellt viktig for en dieselmotor å straks få utbedret en topplokkspakning som lekker mot kjølevannet? C) En motor koker og bruker mye kjølevæske, årsak er ukjent, hva bør man sjekke først? D) For små ventilklaringer resulterer i? E) For store ventilklaringer resulterer i? F) Hvordan kontrollerer man dieselglødeplugger som er koblet i paralell uten å koble de fra hverandre? G) Et dieselsystem suger luft, hva bør man sjekke/se etter?

1. Hvor tar man ut vakum til bremseservo på en turbodiesel? 2. Er en drivaksel (FWD) som knakker (hørbar støy i sving f.eks) ødelagt? 3. Sveise på bil i nærheten av bensintank; skal tanken være full eller tom? Evt. hva kan gjøres for å eliminere brannfare? 4. Hva er spesiellt med hypoidgirolje? 5. Bil med snekkestyring; Rattet står skjevt. Hva tyder dette på? Kan rattet midtstilles ved å løsne det fra rattstammen for deretter å montere det ned noen splinehakk til siden til det står rett? Om det er fysisk mulig hvorfor kan resultatet likevel bli feil? 6. Hvorfor er det svært viktig at batteriet er tilkoplet generator/dynamo så lenge motoren går? 7. En bil småkjøres mye vinterstid, nytt batteri må etterhvert til. Bør man gå opp eller ned med Ah/kapasitet på det nye batteriet.

Kortslutning mot chassi? Sjekk sikring! Tor

I Haynesboka så står det "discard thickness: 0,965" dvs tynnere enn dette skal ikke skivene være.... Tor

Med denne definisjonen gir motorturtall 4000 rpm, 4. gir (1:1), på 60 cm diameters dekk ca 1560 km/t. Du må nok be om å få tilbake skolepenga!! Tor

Defekt temp. føler for motorstyringen kan gi for fet blanding. Motoren bør da starte greit men bli sur temmelig fort, ryke svart og pluggene bør sote (sjekk også luftfilter). Hvis pluggene er OK så kan det være bensintrykket som ikke er helt med, men dette vil vanligvis gi fusking (sjekk bensinfilter og bensinpumpe (trykk)). Luftmassemåler eller throttlegiver kan også være verdt en kikk eller to.... Ellers så bør du få tak i en manual som beskriver akkurat dette motorsystemet mer inngående, mye lettere når man har bojki kveit du...... Tor

1.8 Liter I? Choke? Geeeezzzes.... :shake

Dette høres fornøyelig ut. Er det nå noen bør fortelle deg at du bare burde levert bilen hos Ford med et: " Fix kjerra!" ???? Hadde forøvrig samme problemet med en Pug 505 der simmerringen til inngående aksel sprang lekk, olja fossa ut. Simmerringen var det eneste som fantes som reservedel til den tannstanga og kom på 35,-. Tannstanga måtte av, men dette var rein lørdagskos en overskyet dag i juni med 20 varme grader i lufta. Stoooooorkos esse, og stanga var tett til rusta tok bilen noen år senere..... Tor

Hm. Leser ikke folk de opprinnelige postene før de svarer på noe helt annet? AC har helt rett m.h.p. innfesting av denne akselen; fjærsplint gjennom drivaksel og utgående aksel. T.o.m tettemassen var der. Hadde jeg jobba videre med spett på dette hadde det blitt skader (det er nemlig en kasteflens for møkk innerst ved kassa, og å benne denne til vrak gjør ikke at akselen kommer ut uskadet). Forøvrig viktig å ikke dra hardt i akselen, tripodleddet innerst kan dras fra hverandre, BTDT. Og; akseltetningen sitter mot akselstussen som står ut av motoren og det er derfor ikke nødvendig å tømme girkassa slik som på enkelte andre Mitsubishi. Tor

Takker for tipset! Det var høyre aksel som var problemet, altså den med låsesplinter. Var ikke lett å få øye på i mørten under der..... Tor

Med ny coil så bør det jo være liv, har du sjekket tenningsmodulen? Testprosedyre finner du i en Haynesmanual eller tilsvarende, sikkert dønn likt på alle Ford fra samme epoke. Coilen testes ved å bryte tilførselstrømmen, det er sammenbruddet i magnetiseringen som induserer høyspentstrømmen (gnisten). For tidlig Ford så var det vanlig at coilens formotstand lå i ledningen fra tenningsnøkkelen (eller var det fra coilen?). Det betyr at coilen IKKE må testes med 12 V da normal spenning skal være rundt 9 V. 12 V kan gi skader i som følge av overslag. Tor

Noen som vet hvordan dette gjøres? Det er ingen bolter inn mot girkassa, det ser ut som om den er tredd inn på girkassa, har prøvd å trekke den ut men den sitter som fy.... Indre ledd er et slikt tripod-ledd som kan trekkes fra hverandre, derfor kan man ikke ta tak i ytre delen og dra akselen. For Spacerunner/Wagon skal man benne mellom kirkasse og indre lagerhus, har prøvd det også men det sitter svært hardt. Tor

Forstillinga må smøres ofte, smørenipler overalt. Alt annet enn 4,3 blir spedt. Rusta får fort tak om man ikke sørger for skikkelig antirustbehandling. Ellers er kvalitet og tilpasninger så som så. Litt Lada over de eldste modellene (pre 90). God aksellerasjon ved lave hastigheter (4,3). Hvis man skipper pickup så finnes toppmodellene Cyclone og Typhon. Tror Cyclone har turbo 4,3 og 280 hk elns. V8 konvertering er mulig med 4,3 V6 (som egentlig er en GM 350 V8 som mangler en V). Dette er dog ingen enkel jobb, det er traaaangt. Mye enklere på en Astro.... Tor

Nightvision hadde tyskerne på noen av stridsvognene sine under krigen. Er ikke sikker på virkemåten (IR eller restlysforsterker?). Det fantes også en "bærbar" variant som veide innpå 30 kg. "Vampire" var typebetegnelsen. Tor

Jepp. Sjekk batteripoler, jording for minusen og tilkoplingen på innslaget og hovedpluss som kan gå videre fra innslag. Kan faktisk være så banalt som en løs polsko.... Tor

Kikk litt nøyere ned i hullet der det er "tre tilkoplinger". De feteste kabelfestene (b+) er laget av samme blekkplata og er naglet fast nede i hullet. Altså utgjør disse tilkoplingene EN utgang. Videre kan man bruke kun den ene alene, eller begge i paralell til innslaget, eller en kabel til innslaget og en til batteriet. Sannsynligvis er det gjort slik for å kunne bruke mer tverrsnitt på både kabler og kabelsko, for minimalt spenningstap. En skrutilkopling er nok å foretrekke. Jeg har flere ganger (senest forrige uke) kommet over ladeproblemer som skyldes slappe ladeplugger (multi og enkle), noen ganger så kan pluggen være så slapp at den detter ut av seg selv. Da er det fort gjort å skade laderen. Tor

Ikke helt Oslo men: http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=5973210&sid=1aPi2BqTB899881&pos=6&tot=8 Tor

Høres ut som om du har fått et snev av panikk, slapp av. Gi f... i å møte på etterkontrollen, ta den tiden du trenger på å bytte pakning og å få dette gjort skikkelig. Om du viser bilen 3 dager over fristen eller 3 uker spiller ingen rolle. Dette forutsetter selvsagt at du har skiltene på og ikke går inn for å oppsøke alle tekniske kontroller som måtte være. Vis bilen evt. på et verksted. Jeg har vist biler en måned på overtid etter etterkontrollfrist. Ikke noe problem det. Det er rett og slett ikke slik at Biltilsynet har en egen divisjon som rykker ut med blålys, sirener og avbitertang fordi det drypper tre dråper olje fra sleda di. Etpar uker over fristen får man vanligvis et brev om avskiltningsbegjæring Og hvis du ringer kan det t.o.m. hende at de kan avtale ny time om du forklarer ståa slik at forsinkelsen skyldes saker utenfor din kontroll, at du venter på deler f.eks. Å blande bananer i olja er bortkastet all den tid du likevel skal gjøre dette ordentlig senere. Uintelligent, dyrt og tungvint rett og slett. Tor

Vel, selve bolthodene er forsvunnet ned i rammevangen, det hjelper ikke med forlenger, jeg kommer ikke til boltene.... Tor

Litt avhengig av oppbyggingen av demperen vil jeg tro at de vil lekke omtrent som en normal demper. Gassdempere i vanlig forstand har fremdeles olje som dempemedium. Gassen er kun en gasslomme som ligger over olja og som har som eneste funksjon å undertrykke skumdannelse i olja, ved langvarig hard påkjenning. I likhet med at væsker koker lettere ved lave trykk, danner de også bobler og skum lettere ved lavt trykk. Skumdannelse er uønsket og vil føre til at dempevirkningen bryter fullstendig sammen og blir ukontrollerbar. Interne lekkasjer deriomt.... Tor

....hodet på 24 mm bolten sitter langt inni vangen og jeg kommer ikke til.... Hvordan løsne? Kjetting mellom festet og en bolt i fjellet, nappe litt i revers til demperne kommer frem? Glidehammer? Tor