Moldvarp

Og i forhold til denne kommentaren, kan eg vel sei, ta ut pæra til ABS lyset! :hammer

Mest sannsynligvis er det en ABS sensor, eller tannring. Vil våge og påstå det er et "kjent" problem med Primera. Sensoren koster mye penger, og arbeidet koster vel nermest mer, da det er et helsike jobb og bytte. Fordi den må som regel borres ut, og hullet files til for å få ut alt og klargjøre til og stappe den nye inn igjen. Første kår, er og stikke innom et Nissan verksted, og få dem til og lese av feilkodene, og så kan dem si nermere hva som er galt. Eller et annet verksted som har utstyr til og lese av obd1 port'n. Lykke til!

Seriøst? Har ikkje camry, men har en bil med trommelbremser, og en gummipropp som eg ikkje såg vitsen i. Må sjekke om den ligger med justerings staget. *haha* Og eg som har tatt av trommel for hver gang eg justerer inn bakbremsene. :respect

Disse folka på Discovery har ikkje alltid gjort hjemmeleksa si, når dem forteller om hvordan ting fungere. Er en som har sitat av det i signaturen sin her på forumet, hørte det selv for ikkje så altforlenge siden og. Altså, hvor smart turboen i bil var, siden den brukte avgassene, og trykkte dei gjennom turboen og inn igjen i innsuget. Var et lite ledd der som manglet. Foruten om det, så har Discovery mange digg programmer.

Ja, glemte og si dette her med modeller. Biler eg har prøvd det på, er alle med Digitale dashbord. (ikkje slike Knight Rider led som springer av gårde) Men der alle nålene er styrt av ECU'n. Ingen kabler, eller wire'r. Vist du kjenner en som jobber på et BMW verksted, er det sikkert stor kjangs for at han vet noen slike triks. Men om dem er villig til og dele, er vel en helt annen sak. :rolleyes:

Jepp, skal du "BRUKE" bilen, er dette absolutt og anbefale. Men dem fleste som "bruker" bilen, vet, eller henger i kretser som vet akkuratt dette. Så lavt tyngepunkt som muligt er alltid bra. Men det betyr ikkje at du kan senke bilen til den ligger 2mm over bakken og tro den yter optimalt. Hjulopphengs geometrien blir helt feil, fordi alle armer og bruer vinkler slik at energien blir fordelt ufordelaktigt inn på bilen. Så har man fjøringsvei, dette er alfa omega for at bilen skal kunne holde hjulene på asfalten. Ta (x)tcc biler for eks. Er ikkje uten grunn motor blir flyttet langt ned i bilen, hjulbrønner blir laget på nytt, og flyttet lengre opp i karrosseri. Her sitter eg og prøver og gjengi fakta som flyter langt over mitt hode, og eg skummer så vidt toppen på ølglasset. hm.. Øl! :yak:

Mange av Nissan modellene tar du nøkkel første hakket på, trykker og holder inne 2 knappene i dashen (klokke, og tripteller) skrur nøkkel til acc, og så slepper du. Så er det og bla seg ned til Diagnose moduset kjører alle nålene helt opp og ned igjen et par ganger. En stund siden eg har gjort dette, så ikkje sikkert prosedyren stemmer hundre prosent. Men du sjønner poenget, mange biler har slike "jukse" triks for å få tilgang til diverse diagnose moduser. For eks. og lese av temperaturen på luftinntaket, og annet morrosaker. Og det er jo alltid porno og se rpm nåla bånne helt! Ikkje ver dag du ser en nål som overstiger 8000 rpm på en vanlig familiebil! (s2000 eiere og lignende trenger da ikkje og sei noge, eg er misunnte nok som det er!) :)

Dette må skiftes etter foreslått km. for bilmodell. Noen har kortere, og noen har lengre intervall.

Ja, tror det er en "tommelfinger" regel som sier, at vist du skal senke mer en 40mm, så bør du også bruke kortere dempere. Men var ein annen som posta noe om høydejusterbart sett, noe som eg selv synst virket som en grei deal. 5000, så var det ditt. Før jo hva du betaler for, men det må da vere mer en nok for "vanlig" bruk.

Ah.. Beklager. Sjønner spørsmålet ditt nå. Gjør som dei fleste, kjøp senkefjører, og få bilen til og se fin ut. Så kan du oppgradere demperene neste gang. Tror ikkje du skal satse på bedre kjøreegenskaper, men det funker. Du blir ikkje den første, for å si det sånn! :titties: Forresten, hvor mye hadde du tenkt og senke den? Går en fin linje fra der demperene ligger for nærme bånnpunktet, til der hvor det kan gå. Orginal demperene har en lei tendens til og bli ødelagte etter en stund når du bare skifter til stivere fjører. Da arbeidsområdet dems blir brukt til noe annet en først tiltenkt.

Så vidt så eg vet, lager ikkje Koni fjører, bare dempere. Justerbare Gule Koni, er justerbare på demper karatristikken, har ingenting med høyden og gjere. Senkefjører vil som regel få kortere arbeidsområde en OEM fjører, dette vil da oppleves som en stivere bil i form av mindre krenging i svinger. Når du stapper på senkefjører som er stivere en orginalt, så bør du også velge noen dempere som kan fungere optimalt med dem. Demperene skal dempe svingningene i fjørene, og med "sports" fjører, som har et kortere arbeidsområde vil du også trenge dempere som jobber optimalt på et kortere arbeidsområde. Med justerbare dempere kan du oppnå dette, pluss du har muligheten for å mjuke dem litt opp til vanlig kjøring, og for eks. stive dem litt opp for en noe mer aggressiv kjøring. Håper dette hjelper deg litt på vei.

Hehe, var i grunn derfor eg skreiv at eg ikkje ville spandert noe annet en imsdal på batteriet. Altså, noe "mer" enn imsdal. Men nå har det seg jo at Imsdal koster en del penger, og så er det mange hundre år gammelt vann som plutseligt har fått seg utgåelse dato. Springvann er vel det greieste. :)

Helt rent vann er i grunn ikkje strømledende. Er all dritten som svirrer rundt i det som gjør susen. Derav saltinnhold har veldigt stort utslag. :)

:hvaskjera Er så unødvendit tungt og dreie på rattet? Eller mener du at du må dreie unødvendigt mye på det, før det svinger? Eller unødvendigt mye for å svinge en liten sving?

Da snakker vi bremsing i benk? Kan ikkje vere på hjula vertfall! morph

Slutte og kverulere! :) Ta og send ein mail til Autogauge og spør. Eller så kan du sammenligne med andre instrumenter fra autogauge. For det kan jo hende dem har brukt fargene konsekvent i alle instrumente. Bare en tanke! Edit: Kikkte nettopp på en AutoGauge klokke eg har liggende her. Den har 6 ledninger derav 3 for strøm og belysning, og 3 for giveren. Orange er belysning (for eks. fra dashbord belysningens +) Tykk rød er for + til selve instrumentet(fra Tenningslåsen) Tykk svart er for - til selve instrumentet (jording) Grønn er for føleren (dette tilfellet Oljetemp) Merket "b" i papirene Tynn rød er for + til føler kretsen (fra tenningslåsen) Merket "c" i papirene Tynn svart er for - til føler kretsen (jording) Merket "a" i papirene Det er tegnet helt likt for oljetemp, oljetrykk og vanntemp systemet, menst Voltmeter har kun "a" og "b". Og Turteller har "a", "b" og "c", men "a" går til - på coilen, "b" til jord og "c" til + (tenningslåsen). Muligt dette kan hjelpe litt?

Blæh! Noen partikler her og der, og nedsatt effekt gjør ingenting! Men det er sant som han sier, ideélt skal du bruke destillert vann. Du kan kjøre det gjennom et vannfilter, for formålet, eller gjøre som han sier, kjøpe det. Personligt skulle det vert et ganske nytt, og dyrt batteri, før eg hadde giddet og påkostet eget vann til batteriet. Ikkje noe mer en Imsdal vertfall! :yak: For min egendel, så har me ørten trucker på jobben, så me har egen filterstasjon og en gjeng med tanker ellers, for å etterfylle på truckbatteriene. *naske*

Dette kan banke litt liv inn i det igjen.. Eventuellt og guffe spenningen litt opp, og gi det noen støt på et par sekunder om gangen.. Hender noen celler "kortslutter" seg. Dette kan av og til hjelpe. Har du kvitteringen derimot, ville eg gått til Biltema først!

Søkt gjennom H&R sine kataloger? Bare så det er sagt, du vil få en ganske god innpress forandring. Da spacerene trenger en del gods til og forsenke 4x100 boltene, og for gjenger til 5x114,3 boltene. Edit: Er ikkje sikker på om det lar seg gjøre og matche dem 2 boltsirklene heller. Ø 100, med 4 hull 90 graders forskyvning og oppå der kan du legge Ø114,3 med 5 hull og 72 graders forskyvning. Dra fram linjal og gradeskive og passeren fra skolesekken oppå loftet, og begynn og tegn. Så ser du fort om det er fysiskt muligt og legge 114,3 sirkelen oppå.

Lysa skal vel vere E-merket, og godkjent for å monteres på bil. Noe antagligvis ingen, vertfall få lys som er, ergo, det er ikkje lov og montere dem under bilen en gang. drunk

Antagligvis for at det er distraherende for andre billister.! :wonder

Sikker på det var Auto Gauge? Finner ikkje noe tilsvarende på siden dems. Autometer? Børe spør! :D

En spole bruker da knappe med watt'ene. Hvor lenge har bilen stått?? Vet ikkje om eg klarte og fylle helt med på det styrestrøms skjemaet ditt, kan fort bli innviklet uten bilder/skjema. Men uansett, dette burde være en simpel kobling. Personligt hadde eg tatt strøm fra anlegget til og styre relé't. Da mener eg ikkje "Huske" strømmen, men den som er styrt av tenningslåsen. (som regel lettere og ta den fra der anlegget er) Ellers ville eg brukt resten av oppsettet ditt, strøm fra batteriet, gjennom sikring, inn på kontaktsett 3 (tilfeldigt tall), andre siden av kontaktsettet, for eks. 4 (bruk NO kontaktsettet) videre til +'n til plasmaskivene dine. Relé't skal vel også ha 1 Jording, og det samme skal vel plasmaskivene dine. Det virker da som du har nok av skole, og erfaring til og takle denne oppgaven, så om det er noe annet som ligger og fjusker kan jo godt være! Edit: Bær med meg her, frihånd i Photoshop. :wonder Tok meg friheten med og gjøre symboler litt mer Grafiske, noe i hodet mitt sa at det kunne vere lettere og forstå. Begynner og lure litt nå! drunk

Bingo!! Er nok her problemet ligger. ^^^

Vist det er "standard" sport/racing fjærer, så er dem like store i diameter fra topp til bunn, inner diameteren får du i forskjellige størrelser. Så trenger du mål på lengde og stivhet på fjørene. Tror pulverlakkering er trikset? Eller noe sånn gummilignende belegg. Aner ikkje hvor dem utfører det. Letteste er vel og skaffe like fjører fra samme produsent. Prøv og kontakt produsenten selv, med mail eller telefon, og spør om og få det du mangler. Siden dem mangler såpass, kan det vere at du skal ha sånn pre-tensioner fjører på og?? Edit: Eller er det bare demperene som er justerbare?