dwiller

Dieslene bruker samme type turteller, og kobles ikke på tilsvarende måte. Du kan ikke bruker turteller fra en bensiner. Får føye til litt ekstra info. I tillegg til turtelleren trenger du omdreiningsføleren og det litt mere kompliserte ledningsnettet. Kan legge ut en beskrivelse senere.

Takk, takk. Bilen er meget pen til ha rullet nesten 200k, så jeg er meget fornøyd med dette kjøpet. Angående fjæbeinslagrene, så betalte jeg ca 400,- norske kroner for dem i USA inkl. frakt og norsk mva. De ble sendt express fra Arizona, så jeg hadde delene på 5 dager. Handler stort sett de fleste kurante delene fra autohausaz i USA da det blir mye rimeligere for meg, selv med diverse rabatter jeg har. Bestilte dem herfra: http://www.autohausaz.com/search/cart.aspx?sid=jah1yf55gsnmm5frzdabhe55&partnumber=8a0412323d Kunne like gjerne bestilt dem fra norskbildelsenter.no, men da hadde lagrene alene kostet meg 440,- i tillegg til fraktkostnadene. Sparer penger der jeg kan. :tannløs De var ikke vanskelige å skifte. Jekket opp bilen. Satte en garasjejekk under brua. Fjernet låsemutteren øverst på demperanslaget, og satte på et par fjærklemmer på spiralfjæra. Tok deretter løs gjengeforingen som holder fjærbeislageret fast på fjærbeinet (lagde meg et verktøy av et kobberrør som gikk utenpå støtdemperstempelet). Løsnet så torsonslinken fra fjærbeinet, og senket så ned brua. Da var det bare å ta av lageret - gjøre litt rent - sette på nytt lager, og reversere prosedyren. Begge sidene tok vel ca 20 minutter til sammen. Absolutt ikke den verste jobben - sammenlignet med clutchskiftet.

Kjører til vanlig MB, og har gjort det i mange år. Tenkte i utgangspunktet å skaffe meg en 124 4matic, men 4matic systemet er både tungvint og problemfylt, så den tanken forvant fortere en f.... Kjøpte derfor en Audi 80Q nå i høst som skulle fungere som min nye vinterbil, og som sikkert blir å erstatte benzen permanent. Bilen har rullet 190k, og til nå har jeg rukket å skifte hjullagrene og foringene bak, clutchen, girkassefestene og fjærbeinslagrene. Skal skifte hyrdoelementene, kamkjeden samt ventiltettingene nå etter jul. Når det er gjort gjenstår bare litt småtteri for å få den helt strøken. Nå har jeg ikke så veldig god kjennskap til audi 80, og lurer derfor på om det er vanlig at hjullager, foringer og fjærbeinslager ryker før 200k? Kanskje km.telleren er justert tilbake, men det fulgte med komplett servicehefte opp til 160k-og-noe, så det skulle praktisk talt være umulig at den har rullet noe mer enn hva som står på den. Bilen bærer heller ikke preg av å være kjørt mer enn hva som er oppgitt. Har ikke fått tatt egne bilder av bilen, så jeg legger inn noen bilder fra quattroco.com, som importerte bilen for et par år siden. Bilen er fremdeles i samme skikk som på bildene.

Å nei, det var nok skiftet olje før smellen - dessverre :( Bilen ser ganske grei ut på det bildet, men nå er ikke bilder mye å stole på heller da. Fronten (vangene) er skjøvet ca 15 cm til venstre. Vangene har også bue nedover slik at bakdørene ikke lar seg åpne på en grei måte. Forstillingen er bbr (bøyd beyond recognition). Tannstaget er knekt. Bare sorgen hele bilen. Den er for skadet til å få et brukbart resultat av. Den kan rettes, men den blir ikke nok brukbar til at jeg vil eie den, eller at forsikringsselskapet vil betale for det. Førerstolen knakk i sammenstøtet og likeså gjorde midtkonsollen, så kollisjonen var nokså kraftig. Det positive er kanskje at ingen airbager løste ut, og at jeg måtte skifte jobb som følge av ryggplagene. :( Enda mer positivt er at forsikringsselskapet betalte listepris for vraket, og listeprisen for 210 er faktisk ikke all verden. Hva skyldes det mon tro... Kanskje en burde kikke nærmere på s124 nå som muligheten er der.

123 har transistortenning, og har dermed ikke oktanvelger i motorrom..

Jo, det er nok det. Den forsvant av veien i høst og ble kondemnert. Veldig deprimerende :(

Det er nok en del arbeid. Shimse opp og greier. Delene du trenger er 41, 38, 35 og 17. Trykkskivene (nummer 17) leveres i forskjellige tykkelser. BTW, ASR er kjekt når det virker.. :tannløs

Jeg må mate deg med litt info nå og da. Hvis jeg skulle informere deg om alt på en gang ville jeg i lengden blitt ubrukelig, og du ville mest sannsynlig tatt over rollen som lord benz på alle tilgjengelige norske forum :kiss Du vet jo hvordan du sjekker friksjonsmomentet, det vet jeg. Til andre: Det er bare å jekke opp et bakhjul å sjekke treigheten i diffen ved å dreie bakhjulet rundt på en hjulbolt med en momentnøkkel. Eller du, eller din familie, kan ta av hjulet å sette momentnøkkelen direkte på drivakselmutteren. Verdiene skal være innenfor 80-160NM (direkte ut fra diffen. Kan sikkert plusse på litt NM ved lagerrotasjon gjennom drivaksel). Er friksjonsmomentet lavt er det bare å bestille seg nye friksjonsskiver, samt be til allah om det hele løser seg på en fredelig og behagelig måte. fred være med deg.

Holy crap hvor du tar feil. Kjedelig at en person som verken eller kjører eller eier W.S.A.C-124 må fortelle deg hvordan bilen fungerer.

Mercedes opererte med elektronisk innsprøytning på 110, 116 og 117 motorene på syttitallet, såkalt D-jetronic. Men det elektroniske kompliserte innsprøytningssystemet falt bort til fordel det mekaniske K-systemet.

ASR kom ikke på Mercedes før i 1985, så den historien må du nok lenger ut på landet med. Spesialbestilling av et system som ikke var lansert var vel heller ganske umulig. ABS ble innført i 1978 på 116-serien.

Hehe, har vært innom mercefreaken i et par år nå fra eller til noen mnd, så noen må jeg jo vite om topposterne på forumet :cocain: ASD-diffen bremser 100% under 26-38 km/t (avhengig av årsmodell) så lenge låsemomentet er høyere enn det momentet som kan plantes i veibanen. Den mekaniske-ikke-hydrauliske delen bremser opptil 35% i alle situasjoner.

Det går helt fint å kjøre på 95. Tenningen er kanskje justert etter 98 oktan. Hvis det er tilfelle, vil det egentlig være anbefalt av fabrikk å retardere fortenningen. Men det er så lite at det utgjør ikke noen reell forskjell, forutenom bittelitt treigere motor (blir neppe tenningsbank ved å beholde tenningsnormene for 98 oktan ved bruk av 95 oktan). Som regel retarderer en tenningen 1-2 grader per ROZ, som i dette tilfellet vil utgjøre en totoalretardasjon på 3-6 grader (maks 6 grader). Du kan nok trygt kjøre på 95 oktan uten å foreta noen endringer på motorens oppsett...

På 230E er det KA-jetronic som ikke må forveksles med KE-systemet.

123 230E har ikke gasswire. På disse bilene er det kun stagoverføringer med eller uten justerbar festekule. Noe dødgang kan justeres bort ved å justere på reguleringstangens kuleledd. Hjeper ikke det, så vil en ny holder være å anbefale.