Camarogeddon

Hmm. ser ut som en noe kreativ kombinasjon av karosseri og skjørt. ser ut som om du har en '85 "grunnmodell" front, med skjørtene fra en tilsvarende (85-89 (90?)) z-28.. av rein nyskjerrighet, passer dette faktisk sammen? eller er det passformsproblemer mellom skjørtene og fronten.. Er bare nyskjerrig, har rota rundt med disse bilene i noen år, men ikke sett de bitene kombinert. vanligvis bytter man fronten sammen med skjørtene. Har faktisk en '85 selv, men i litt annen farge. morsomme biler å leke med :) -Camarogeddon

Er enda værre andre steder... jeg tok lappen i sørdakota i januar. 8 dollar, du får et hefte, "les, og kom tilbake i morra". ok, leser, kommer tilbake, svarer på 20 "kvitt eller dobbelt" spørsmål, og kjører rundt kvartalet. bingo, lappen. De så aldri på mitt norske førerkort en gang. De 8 dollarene inkluderer forresten 3 forsøk, sånn hvis man skulle drite seg ut... blei nesten redd for å kjøre her jeg.

Hehehe... neida, lever ennå. Dere skremte meg ikke SÅ ille mye :) Men blir så lite bil for tiden, da prosjektet for tiden står på andre siden av planeten.. handler deler som en gærning da naturligvis.. vurderer sterkt å skjekke om en eller annen hogger har en t-56 pluss pedalsett liggende og slenge.. kunne jo vært gøy få en skikkelig kasse i bilen.. men, mange ideer ute og flyter. men går mest i småbiter som er klønete / unødvendig dyrt å bestille over dammen. ser at det er endel forandringer ute å går.. gratulerer med ny bil, Bead. og for øvrig enig i at grått IKKE er en godkjent farge på den typen kjøretøy. -Camarogeddon

Vel, har du knust pluggen så har definitivt et eller annet knekt.. Skal vel endel til at det er stempelet, for da hadde man definitivt merket det.. Er vel heller en bit av en ventil, eller et annet fremmedlegme som har tatt seg en tur nedi sylinderen og fått seg en liten heisatur mellom stempel og topp diverse ganger.. Med tanke på hvordan det ofte ser ut inni en motor etter slikt, så er det vel kjapt dyrt å fikse.. ser fort ut som dette...

Det å kunne få USA førerkort godkjent i norge er egentlig litt sykt.. enkelte steder er det jo lettere å kjøre opp enn å kjøpe en is. Jeg studerer i South Dakota nå, og tok amerikansk førerkort for å kunne forsikre en bil, og for å ha amerikansk ID. det kostet 8 dollar, og besto av en meget enkel teoriprøve og en tur rundt kvartalet (bokstavelig talt), godt utenfor byen. å slippe noen løs i norge med så lite opplæring (selv om man må ta glattkjøring) er bortimot galskap... tok meg 20 minutter å få lappen, og det var fullstendig uavhengig av hvorvidt jeg hadde norsk førerkort fra før eller ikke. -Camarogeddon

Hadde en nesten maken som førstebil ('80 modell med 305/350), kjempebil å kjøre, godt med plass, beste langturbilen jeg noensinne har hatt. problemområder: endel av bakakslingene på disse bilene har løsningen uten indre lagerskåler. er lageret gåent er antageligvis stikkakslene det også. skjekkes ved å jekke opp, og nøske av felg og trommel. er det slark her, blir det endel jobb (pluss det at lagrene er ordentlig F å få ut) bensintanken ruster fort i forkant, da det her er en fals som er oppovervendt. som nevnt tidligere i tråden, rust i bakramme, spesielt ved siden av tanken, samler seg dritt der. rust i bunn av dører. men det er tross alt trivielt å skjekke. Men som nevnt, utrolig gode bruksbiler. Angrer fremdeles på at jeg solgte min gamle. blir en til som neste bruksbil. deler er veldig standard, og rimelige. kjøpte en gang ny masterpumpe, calipere, pumper, bånd, klosser, skiver, og bremseslanger for 5000. -Camarogeddon

hvis du har handlet deler for endel kroner, og har planene klare, så er det veldig mye tap i å selge bilen for 30k... fint at du vil selge til en som er seriøs, det drepes for mye 3-de generasjons f-body biler for tiden, men høres ut som en dårlig ide for deg å selge.. skaff deg lagringsplass, trenger tross alt ikke være så utrolig nærme, eller lett å komme seg dit, når dingsen skal stå der i et år.. og hvis du klarer å dimme så er ikke alt tapt. i værste fall, med tanke på at du tydeligvis har et sted å parkere den, kjøp et telt, og putt over, et eller annet må man da kunne finne på... i stedenfor å selge med tap.

morro, det var ny info, ettersom jeg var overbevist om at det var antallet på klumpokket som gjaldt. Fin tråd dette, men får oppklart edel krøll om egne oppfatninger av ting. :) .... men det finnes jo forskjellige dimensjoner på størrelsen på kronhjulet til for eksempel det jeg ville kalt 10-bolts akslinger... stemmer dette da fremdeles overens med antall bolter på difflokket, eller er det avvik ute og går her?

forholdsvis enkelt; det er den enkleste måten å identifisere dem på. antallet referer til antall bolter som holder dekselet på diffklokka. vanligste for GM personbiler er jo 10-bolt. 9- bolt finnes også, også for personbiler, men litt mere solid enn en standard 10-bolt (borg-warner produkt). (har en slik en i camaroen min, leter etter ny posi) 12 og 14 er jeg ikke fullt så vant med, men det er vel mere brukt på pickups og trucks med 8 bolts hjulboltmønster.

nja, pakker lageret vanligvis på følgende måte... god kladd med fett (som så vakkert ble beskrevet av reodorf over), og ruller lageret i hendene, slik at rullene følger med, og fyller hulrommene inne i selve ..eh... rullestativet, hvis man kan kalle det det. (det som holder rullene på plass.).. så tørker man av overflødig, og setter saken på plass sammen med lagerskåler og annet krimskrams.

hmm. vel, har nå alltid brukt lagerfett, og pakket hvert enkelt lager med fett intill selve rullesettet er fettet til innvendig.... så tørket av overflødig, og klaska på plass. Sikkert helt på trynet, men har ikke snurra noen lagre ennå på de bilene jeg har hatt :)

Og der traff du spikeren på hodet, kenneth. Problemet er spenningsfallet som oppstår, og spenningsfall er avhengig av strømmen som går i en krets. jo høyere motstanden i ledningsnettet er i forhold til motstanden i pæra, jo mindre effekt går til pæra, dette er mao et foholdstall. når du tar vekk pæra, fjerner du pærens motstand fra regnestykket, og introduserer motstanden i multimeteret istedenfor (hvis du i tilegg kun måler mot karrosseri, har du også forbikoblet jordledningen, der feilen også kan ligge.) resultatet er at motstanden i kretsen blir forsvinnende liten i forhold til multimeteret, og du måler derfor nesten hele spenningen over multimeteret. sagt på en annen måte: som sagt er spenningsfallet proporsjonalt med strømmen i kretsen. strømmen i kretsen med pæren innkoblet er ørten ganger mere enn ved bruk av multimeteret. derfor blir spenningsfallet lik null, og du måler full spenning. riktig måte å måle på i dette tilfellet er å måle spenninger i forhold til jord med pæren i sokkelen. da finner man ut hvor spenninger ligger (og ikke) Edit: Umek: ja, du var på sporet, (og traff egentlig i siste posten), men kenneth kom deg teknisk sett i forkjøpet med riktig tankegang. Din tur kenneth! -Camarogeddon

nå er du faktisk styggelig på riktig vei omegab2,5v6.....

Reodorf: du er inne på noe; korrosjon er vanligvis synderen, men hvorfor måler man da fremdeles 12 v i sokkelen? Det er det jeg vil fram til her. umek er delvis inne på riktig spor, men sporer allikevel temmelig grundig av på slutten (jobbet i nsb?) :) En røket glødetråd kan forårsake symptomene, ja, men det er ikke poenget her. omegab2,5v6: desverre litt på bærtur :) men lov å prøve. Når det gjelder polaritetsavhengige lyspærer så tror jeg nok det er heller sjelden (som nevnt, i så fall lysdioder). Det at enkelte pærer bare går inn en vei er derimot forholdsvis normalt. For eksempel bremselyspærer med to glødetråder trenger å stå riktig vei for å gjøre jobben sin på riktig vis. Det jeg ute etter her er at man begår en måleteknisk feil ved å benytte den beskrevne målemetoden, som igjen forårsaker det (noe frustrerende) rare måleresultatet.

Vel, får slenge ut noe da.. blir noe elektrisk, da det er det jeg kan mest om. Hva er grunnen til at man ofte kan måle 12 v på ei lampeholder når man har nøsket ut lyspæra, selv om når man setter i pæra så får man enten ikke lys i det hele tatt, eller bare ei svak glød... ..alle med gamle biler har vel klødd seg i hodet over dette en gang eller to i løpet av tiden.

en veldig enkel grunn til dette er jo at hvis man først slår borti karosseri med verktøyet som brukes, så vil man unngå en potensiell kortslutning når man angriper minusen først. kortslutninger skaper diverser morsomme spenningsnivåer som moderne elektronikk er mindre glad i. hmm. skulle gjerne ha sett en god grunn til dette elektrisk sett, men kan ikke komme på noen i farta. _Kenneth_: Det at man kan kortslutte kondensatorer er riktig, men det kan man like gjerne gjøre uten batteriet der, spenningen vil fremdeles ligge mellom karosseri og den positive delen av ledningsnettet.

uten å egentlig ha gravd noe nevneverdig i fysikken, så ville jeg anta at motorens moment i forhold til bakakslingen vrir karrosseriet, som igjen fører til en forskyvning av fjæringsgeometrien. Bilen vil da bli "lettere" på to hjul, og "tyngre" på to hjul, som er på kryss av hverandre. en annen forklaring er at når man gir på, vrir motoren akslingen opp mot karrosseriet, noe som reduserer marktrykket på det ene dekket (det som løftes), som vil føre at dette begynner å snurre først. (gjelder bare til karrosseriet har satt seg igjen).. eventuelt en kombinasjon av ovennenvnte faktorer? -Camarogeddon

..no shit.. har jo regna her nede sammenhengende i en uke nå.. vel, ikke i går, men det rakk jo ikke å tørke en gang... var jo fremdeles vått i går kveld. *håpe på snø snart*

for de som er nye i forhold til irc-fenomenet; enkel guide til å sette opp den mest kjente/brukte irc klienten for windows (Mirc): GUIDE Man skal da koble seg til nettverket EFnet, og gå inn på kanalen rosa-ligaen. -Camarogeddon

hmm. kanskje gammeldags, men fremdeles temmelig mye brukt... og absolutt ikke så dumt egentlig.. er fremdeles et ganske så greit antall mennesker som bruker det som kommunikasjonskanal. -Camarogeddon

Antar her at du tenker på en sleidhammer, joa, du kan bruke det, men jeg hadde problemer med at lageret ble slått i biter før det slapp, slik at selve banen ble sittendes igjen i hylsa.. noe som gjorde operasjonen litt mere klønete. Men godt mulig det bare var jeg som har hatt en dårlig dag :) -Camarogeddon

Nei, ikke spesifikt akkurat hva som er sykdomstegn. har selv holdt meg unna de kassene akkurat pga ryktet om dårlig holdbarhet, pluss det faktum at det ofte står litt puslete motorer foran. Et kjapt søk på TGO gir litt info, men de fleste prater om slitt synkronisering. Men som tidligere sagt, så virker det som om kassene egentlig klarer seg fint, så lenge man kjører sånn passe sivilisert. Men sjansen for havari ved litt bomming og div er tydeligvis endel høyere. men har som sagt ingen erfaring selv med disse girkassene, dessverre. -Camarogeddon

Hvis du har hjullager som sitter montert på stikkakslene så er det normalt en borg warner aksling, også kjent som 9-bolt aksling... 10-bolten har jo vanligvis lagrene presset inn i akslingshuset i stedenfor. To temmelig forskjellige konstruksjoner.. 10-bolteren er glad i c-clips mens borg warneren har festet ute ved hjulet. (det er sikkert andre kreative kombinasjoner også, men) Har selv lite erfaring med 9-bolteren (har en i camaroen, men har ikke startet å grave den i biter ennå.) 10-bolt har man lekt med, og ja, de lagrene kan være et skikkelig sant helvete å få ut, spesielt siden de fleste avdragere naturlig nok spenner fra i senter, og der har du jo akkurat fjernet stikkakselen.. Løsningen her er oftest isspray i plagsomme mengder. funker, men som sagt, ikke lett. Ta en titt under bilen, tell bolter, eventuelt, identifiser akselen på skikkelig vis og forsk litt, slik at noen med erfaring fra akkurat DEN akselen kan svare... GM har hatt endel forskjellig etterhvert, også på samme bil :) -Camarogeddon

Hørtes definitivt ut som en bil som var moden for å dele ut drivverket sitt, og dumpe karrosseriet ja. spesielt hvis du ikke har verkstedplass, så høres dette ut som å ta seg en god del meter med vann over hodet. I det hele tatt så er det ikke det helt brutale antallet med manuelle biler som er tatt inn... for det første så fikk du aldri 350 kombinert med t5 kassa (for svak). og selv bak 305en så var disse kjent for å dø på seg.. det mange i dag gjør, er å mate inn en t56 fra en 4-gen f-body bak en 350 i disse bilene. Man får jo ferdige kits med bitene du trenger for å mate en slik kasse inn i en 3-gen f-body. (har ikke utført dette selv, men er plenty med diskusjon og artikler rundt dette på TGO. det kan jo hende du finner en i landet med dette oppsettet. selv har jeg tenkt sterkt på å gjøre dette selv, da jeg tror det rett og slett hadde vært fordømt morro :) men er begrenset mulighet som student. Vær forresten obs, det er endel forskjeller mellom t5 kassene montert på 6-erene og de montert på 305 8-erene, slik at det desverre ikke er bare å handle en bil med t5 og sekser, og låre inn en standard chevy SB. -Camarogeddon

skavisee. Et av de mest typiske stedene for rust på disse bilene er bakskjermer, men spesielt den indre falsen mellom innerskjermen og karosseriet, bak hjulet. altså ikke falsen mellom selve skjermen og innerskjerm, men mellom innerskjerm og bunnplata. Pleier å være det første stedet jeg ser på disse bilene. Det stemmer også at den orginale t5 kassa ikke er kjent for å takle så altfor mye, i hvertfall ikke så mye "kreativ" kjøring. hovedbremsesylinder koster fint lite.. som culsmog sa så er den biten veldig standard. vær oppmerksom på at bilene har selvbærende karosseri fra midten og bakover, så rust har mere å si enn på en rammebil ellers fordømt morsomme biler som faktisk kan like en sving eller to.. -Camarogeddon