OleM

Har vært laget en 4-rotor (eller 3-rotor) som ble brukt til å drive en heis i forbindelse med gruvedrift, enten i England eller Sør-Afrika - med glødeplugger fordi 15:1 i kompresjon er inte bra for en wankel. Tidligere brukte de en diesel-åtter, med wankelen oppnådde de bortimot dobling av Nm og halvering av drivstoff-forbruket. Reagerte på tallene da jeg leste det, men etter litt fintenking er det faen meg ikke umulig. Selvfølgelig har jeg ingen link å vise til. Forøvrig er det ikke så mange måneder siden et Trondheimsbasert wankel-firma fikk en forespørsel fra Sintef om datasprutoppsett på wankel-diesel. Så kan jo alle de som tror diesel og wankel ikke har noe for seg, ta seg en laaaang tur på trehjulssykkelen sin :) Forøvrig er visstnok wankelmotorer bedre egnet til hydrogen enn stempelmotorer, fordi forbrenningsprosessen tar lang tid, og det matcher godt med at hydrogen antenner saktere enn feks bensin. Da er det vel bare et tidsspørsmål før en eller annen luring lager seg en Hybrid TD/Hydrogen 13B med metanol-, propan-, NO- og vanninsprøytning og klasker det inn i motorsykkelen sin? Si fra hvis dere finner et adapter/girkasse som passer i en R-sykkel, jeg er med =)

Har en 1991 Grand Voyager, 3.3l v6, automat. Under aksellerasjon er det en vibrering på høyre side (?) som jeg ikke finner ut av. (Kjenner ingenting når jeg kjører selv, men er meget tydelig når man sitter på passasjersida.) Hjulene er avbalanserte, hadde de ikke vært det ville det vibrert uansett om det aksellereres eller ikke. Lurte ei stund på om et hjullager var gåent, men såvidt jeg kan se er det ikke tilfelle. Har litt vibrering når jeg bremser, noe jeg tilskriver kast i bremseskiva, burde ikke ha noe å si under aksellerasjon. Som sagt ingen vibrasjon under vanlig kjøring, kun under aksellerasjon! Kan dette være et problem med girkassa? Eller en motor som vibrerer kraftig under aksellerasjon? Noen som har vært borti problemet?

Da er det lagt ut et par filmer av en stk syk mann som kjører rundt i ring og bruker gasspedal og ratt. Forøvrig gikk det med en girkasse denne dagen, men som vi alle vet tåler ikke TII-kassene noe mye over 500 hk, vi har egentlig lurt på hvorfor det har holdt så lenge. Og nå: Trimme mer. http://www.simtechracing.no

Benkmåling og litt vidoy fra Arctic Circle i helga lagt ut. Holder på å scanne bremsepapirene nå, om noen minutter ligger de også på nettsida. http://www.simtechracing.no

Det finnes ganske mange forskjellige apex ute i den store verden. I farta kommer jeg på Hurley, Mazda, Rotary Aviaton, Ianetti, Atkins... Tipper det finnes omtrent like mange meninger om apexer som det finnes religioner i verden. Det ene merket er ikke nødvendigvis dårligere enn et annet, men har kanskje et annet bruksområde. Feks kan en apex som tåler mye varme og høyt trykk være glimRRRRande til sitt bruk, men slites fort og overhales ofte. Og dermed sitter man igjen med det vanlige spørsmålet: Hva skal du bruke motoren til, og hvor mye penger ønsker du å tappe ut av pengebingen din? Det er intet problem å senke nivået i pengebingen med flere meter dersom du går for 'skuddsikre' (tja ikke helt) keramiske apex, som visstnok skal tåle alt og holde ørten ganger lengre enn andre 'vanlige' apex. Ut i fra det jeg har synset meg frem til, er det ingen apexer på markedet som er så forferdelig mye dårligere enn andre (selv om alle skryter av 700% mer styrke osv enn konkurrentene), det er vel heller fjærene som følger med som ikke tåler varmen. Uansett tror jeg det blir interessant når man begynner å tulle med apexer laget med nanoteknologi i karbon, og finner ut om det funker. Da kan det jo hende at det blir rotorene man bytter ved overhaling, og ikke apexene =)

Håper å sette keramiske apex i min motor etterhvert, men det er som vanlig økonomien det stopper i...

Dersom du har ny pc med kun usb som skal kobles til 'gammel' datasprut med kun seriell (rs232) plugg, finnes det usb-adapter å få kjøpt, måtte gjøre det senest i går da jeg mappet en RX-2 12A turbo med MegaSquirt. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=107836&cks=SER 250 spenn / halv tank bensin. Men dette vet du vel allerede som den raceren du er =) Rudskogen neste!

Our reporter has been hiding in the bushes outside the workshop for the last 24 hours, and during a couple of seconds when Mr. Simavik didn't pay attention, the reporter managed to get a photo of him while removing his brakes. The reporter overheard him say that he didn't need the extra weight, and that the hand brake will be more than sufficent to stop the car from around 170 mph. Of course all brake lines is being removed as w£ll, at least 200 grams less to haul around.

... our reporter got a glimpse of Mr. Simaviks device for holding the door to his office open. It is a very high tech device, which undoubtly has taken Mr. Simavik a long time to construct. Or maybe, just maybe, he has ripped it out of some car and just tossed it on the floor.

Interviewing Mr. Simavik during his preparations before Rudskogen, he is not a willing subject, and refuses to cooperate. Trying to talk to him, he just looks angrily at the reporter and says 'Dra te hællvete med den jævvla engelskskiten førr faen, og kom og skru før æ trør denna rørtanga opp ett visst sted på dæ, vi har førr faen dårlig tid før vi skal te Rudskogen!' Considering this, the reporter just snapped a few photos and got the hell out of his workshop before damage could be done.

Noen som vet målene, eller har denne motoren i bilen sin og kan ta mål? Tenker da på største høyde og største bredde. Forresten, hadde vært moro å vite vekten også! Har et prosjekt på trappene, må bare vite hva som passer før jeg iverksetter innkjøp =)

... at jeg ikke husker hvor jeg leste det der. Var i alle fall en stor og seriøs artikkel, men de kan vel inneholde feil de også. Var backet opp med testing, men det kan være andre egenskaper med tynn olje som gjorde at motoren brukte mindre. Det kan faktisk hende det var en wankel-spesifikk artikkel, om apex'er og sidetetninger og oljevalg, men er ikke sikker. Uansett fungerer både sidetetninger og apex akkurat som stempelringer, med unntak av at de ikke har et eget oljebad som hele tiden smører, men må få oljen tilført via bensinen eller egen injektor. Forskjellen er at apex er ganske bred (standard 2mm) i forhold til en stempelring og derfor kanskje lettere flyter oppå tykk olje, nærmes som vannplaning? Sidetetningene har omtrent samme tykkelse som en stempelring, og vil vel antageligvis oppføre seg noenlunde likedan. Men nå begynner jeg vel jeg å bevege meg litt off topic.

Har noen (innlysende) tips til deg: IKKE glem premix, og IKKE få tenningsbank, og IHVERTFALL IKKE knekk apex =) Er jævlig lett å glemme olja når man står og tuller i benken. (Alle de nevnte problemer er opplevd, samtidig. Men det ble da ganske mye hk allikevel =) Forresten, husk også at olje i bensinen senker oktantallet. Akkurat hvor mye vet jeg ikke, men nok til forskjell mellom bank og ikke bank på en motor som ligger på grensa. Sånn sett er det antageligvis en fordel å benkkjøre med litt mer olje enn du til vanlig har tenkt å bruke, for å være på den sikre sida. Og ellers: Lykke til!

Har vel hele tiden antatt at motor måtte plukkes ut en gang til, derfor jeg bare har satt hele dritten på vent =) Men jeg NEKTER uten å ha prøvd mirakelkuren! Iverksettes i dag, det er som 426hemi skriver, kan ikke skade. Hvis det gjør det, skal Wynn kjøpe ny motor til meg =) Og hvis det funker og holder i to måneder, er jeg fornøyd. Hvis det ikke funker, skal sylinderrekka ut, sjekkes for sprekker, planes etc. Planer også toppen når jeg er i gang. Og hvis det fremdeles er trøbbel, er det antageligvis ganske mange usynlige, magiske smånissesmurfer inni motoren som lager problemene, og det har man foreløpig ingen vitenskapelige løsninger på å bli kvitt.

Hvis motoren din bruker olje, _kan_ det faktisk hjelpe å bruke en tynnere olje. La oss feks anta at oljen lekker forbi stempelringene, og du skifter til en tykk olje. Teoretisk kan stempelringene da gli oppå olja, nærmest vannplaning, og ikke så nært metallet som de skal med bare noen oljemolekyler i mellom. Hvis du skifter til tynn olje, kan det være at ting fungerer som de skal, men det er jo ingen garanti for at olja begynner å lekke ut andre steder, dårlige pakninger etc =) Det er et helvete å ha et problem eller et spørsmål, man får bestandig ti velmente svar som peker i alle retninger, og så ender det stort sett at man må synse og finne ut av ting selv!

Oljeskiftintervall på 5000 km høres greit ut, spørs jo hvordan du bruker bilen. Kun langkjøring er det forholdsvis kort intervall, men kun bykjøring, kaldstart to ganger om dagen, vinter etc, er det pluss minus midt på treet vil jeg si. Spørs også litt hvor tett motoren din er. Hadde feks 1 liter for mye 'olje' i min motor under innkjøringa, det slapp forbi bensin ned i bunnpanna de første 500-1000 km før apex'ene (tilsvarende stempelringene) ble passe tette, dvs var olja rundt 20% 'utvannet', og følgelig ganske ubrukelig. Husk at olja aldri blir 'utslitt' - den blir bare forurenset. På sikt kan den bli nedbrutt når det danner seg kondens, som igjen reagerer og danner syre, som bryter ned olja på molekylnivå. Kondens danner seg når man småkjører, når motoren er ordentlig varm fordamper vannet. Er feks. derfor man bestandig skal kjøre en mc skikkelig varm før vinterlagring, så er man sikker på at den er rimelig fri for vann/kondens innvendig før 7 måneder på låven =) Har forresten en Volvo 240 som bruks- og morobil som har gått 444 444 km nå, måtte stoppe og ta bilde =) Kjører rundt 10 000 km i året med den, skifter olje og filter før vintern, og på nytt rundt mai. Den bruker også litt olje, men jeg synes ikke din halvliter på 1000 km er så ille på en såpass godt brukt motor.

Jepp, er løse foringer, skiftet en av dem for to år siden, før jeg boret opp til 1050 ccm. Grunnen til at jeg lurer på mirakel-stoff, er at jeg nødig plukker i stykker motoren ennå en gang, hvis jeg ikke må. Skal sette trykk på sylinderne i morra, mesteparten av dagen i dag har gått med til å lage trykkluftnippel med gjenger som passer i plugghullet, og da antar jeg at jeg klarer å isolere problemet til en bestemt sylinder - trykklufta vil sive ut i kjølevannet og jeg vil se boblene. Men fremdeles _kan_ problemet være feks toppakninga eller skjev sylinderrekke, men sistnevnte er vel ganske sjelden? Derfor har jeg lyst å prøve jalla-løsninga før jeg eventuelt blir tvunget til å påkoste motoren ennå mer =) Fremdeles ingen som vet noe om dette stoffet? Wynn's cylinder block seal heter det, grå flaske, 'assures permanent repair i 30 minutes', høres passe jalla ut.

Sjekket sykkelen på rullene i dag, ser ut som eksosen er fri for fuktighet, men kompresjonen går fremdeles i kjølevannet. Hadde samme problemet før siste overhaling, toppen ble skiftet, problem vedvarer. Er vel stort sett bare sylinderforingene og topp som har kjølevann rundt seg, og toppen er skifta. Er det virkelig ingen på dette forumet som har vært borti mirakel-stoffet? Er fra Wynn. Alle erfaringer, negative eller positive, mottas med takk =)

Spørs jo hvor herpet motoren er når du bestemmer deg for å overhale. Dersom den er helt grei og går fint når du overhaler, trenger man neppe skifte alt for mange deler. Men dersom du kjører til alt plutselig står i tusenogtyve stein, lager knaselyder og er umulig å starte, kan du regne med en peeen sum, som sannsynligvis nærmer seg det vanlige folk får utbetalt i feriepenger. Det er litt morsomt, med en ødelagt wankelmotor kan man fremdeles kjøre i 150, men du vil aldri få start på den igjen hvis du først stopper =) Sikkert derfor den brukes i mindre fly. Er mange som gjør litt mer enn bare overhaling når de først plukker ut motoren, er like greit med enkelte effektøkende tiltak når man først er inni motoren og graver, trenger ikke koste all verden mer. Tenker da primært på porting.

Står det 5w-40 på innpakkinga, er det oljespec'en en vanlig forbruker bryr seg om. Og hvis det står det på pakka, er olja minst så god, ellers vil selger få et stort problem dersom en eller flere motorer raser, og testing i etterkant viser at olja er _dårligere_ enn angitt, feks at viskositeten ikke er som angitt, olja blir feks. tynnere enn vann og har null smøreevne ved 100 grader. Ikke sunt for noen motor å ha vann der det skal være olje. De fleste oljer skal i alle fall tåle rundt 120 grader før de er fullstendig ubrukelige, hvis man graver opp oljens faktaskjema finner man ut denslags. Andre egenskaper, feks når olja selvantenner, når den begynner å fordampe, når den slutter å oppføre seg som væske etc, sier tallene på forsida av pakken ingenting om - men en vanlig motor under normale omstendigheter skal aldri komme i nærheten av disse verdiene. Så med mindre du er deltaker i rally Lyskryss er Biltemaolje et helt kurant valg.

Såvidt jeg vet kjøper Biltema oljen sin fra de store leverandørene, dvs den er identisk med SuperMegaFludium 2000 som du får kjøpt på din lokale bensin-pusher - bare annen innpakning. Og står det at oljen feks er 5w-40 så er det et minstekrav, da oppfyller den spec'en. Eneste man ikke er sikker på, er at neste gang du kjøper olje fra Biltema er det ikke sikkert det er samme olja. Riktignok står det feks 5w-40 på innpakninga, men det kan hende de har kjøpt fra annen leverandør siden sist gang, pga pris feks. For folk flest har det ingen betydning. På alle brukskjøretøy jeg har/har hatt, bruker jeg Biltema-olje, gjort dette i seks-sju år, med tildels laaaange oljeskiftintervaller på enkelte av bilene. (Feks nesten to år på Olvoven, kun litt etterfylling, og den har ruslet 450 000 km nå, halvparten av tida sidelengs med hjulspinn.) Når det gjelder at olja skal bli sort, er jeg enig med visse forebehold. En tett og fin motor vil bruke ganske lang tid på å farge olja, mens en gammel, sliten diesel klarer det sannsynligvis på kort tid. Og hvis olja blir grautete og sort på få km, betyr det sannsynligvis at noe er feil, blant annet ville jeg sett etter om filteret i det hele tatt har innmat =) Og hvis du har by-pass filter i tillegg til det vanlige filteret ditt, blir olja bare litt mørkere enn når den var ny samme hvor langt du har kjørt, til gjengjeld er bypass-filteret som en klump med ... seig sort olje =)

Har en Yamaha FZR boret opp til 1050 ccm, påkostet alt for mye penger, med høykomp smiddstempler, + diverse andre 'effektbegrensende' mods, med noe jeg antar er sprekk i en sylinder, dette antageligvis pga for lite kjølevæske og varmkjøring. Småskumle greier, kjølevannet begynner fort å koke, og forsvinner ut med eksosen i løpet av ti minutter. Kom over noe guff på flaske på Torshov Bilrekvisita for over et år siden, stoff man kan ha på sylinderen som visstnok skal tette igjen sprekker både i topp og sylindervegg, men har ikke rotet meg til å gjennomføre ennå, dels fordi jeg ikke vet hvilken sylinder det er sprekk i, dels fordi jeg har vært tvilende til stoffet - finner jo ingen som har erfaring med dette. Det ser jo unektelig lovende ut når man leser bakpå flaska, og dersom det holder bare et par måneder før operasjonen må gjentas, er jeg egentlig ganske fornøyd, orker ikke plukke i stykker mc på nytt, blir i så fall tredje gangen på like mange år, med to uker på veien hver sesong. Dårlig statistikk =) Det jeg lurer på er om noen av dere har erfaring med denne type stoff? Er det noe å satse på, er det kun som nødreparasjon å regne, hvordan er holdbarheten, eller kan jeg bare tømme det i dass og håpe fiskene overlever?

Dersom interessen fra miljøet blir stor nok, kan det hende jeg samarbeider med Harry-Johans Traktor Trimsjappe, og setter i gang produksjon av airbager i høyelastisk, eloksert, tettvevet, esoterisk og fullstendig oppdiktet titan-kevlar med forkrommet carbon-coating, med et lag sotet lakk over flammelakkeringa og ei laksetrapp med revehale gratis med på kjøpet for å tilfredsstille rånerne blant oss. Ytelse er ikke alt, det er greit at ting ser ordentlige ut også. Aktuelle bilmodeller for uttesting er Lada Granada, Ovlov 2400, biler som skal sette Rekord, samt Toyota Camary - som selv i original utførelse er fullstendig rå. Men det er jo det kjente problemet på denne bilmodellen, at interferens fra injektorene påvirker forgasseren og registerreima på den periperal-portede 13B wankelmotoren som driver airconditionsystemet, dermed får man 'spikes' i lufttrykket i frontruteområdet og ikke minst sør for Stadt som slår ut på Richters skala, som dere skjønner er det ikke bare bare å være airbag i denne bilen. Og hvis dere lurer på hvordan jeg har blitt så veldig bilkyndig over natten, så har jeg egentlig ikke det. Jeg baserer meg bare på uttalelser fra sist gang Harry-Johan spiste fleinsopp, det er da gullkornene sitter løst. Nå har det seg sånn at jeg også fikk i meg litt fleinsopp og denslags samtidig, så det kan hende hukommelsen er litt tåkete. Dere får si fra om dere er interesserte, prisen på disse airbag'ene blir sikkert ikke mye over merkeforhandlerprisen, selv med flammelakkeringa.

Kom over en fyr i Sverige som selger 'jättebra - nestan obrukta' originale airbags fra en RX-7 han nettopp hugget. 6500 spenn skulle han ha for begge sidene foran. Syntes dette hørtes greit ut, så jeg ba han sende meg sakene. Airbags kan jo være kjekt å ha når man drar på skogen. Pakka kom i dag, pakket ut og har nettopp montert. Skulle ta kun få minutter å montere for folk flest, litt avhengig av hvor mange titusener tommeltotter man har, selvfølgelig. Tok meg fire-fem timer, vet ikke om det er meg, bruksanvisningen, varen eller selgeren det er noe feil med. Det viste seg at varene ikke var originale, men en ganske bra etterlikning. Noe dårligere passform (kan være derfor jeg brukte så lang tid på monteringen) og kvalitet enn original Mazda-kvalitet. Jeg konfronterte selger med dette, og han innrømte forholdet, han påsto det var skjedd en feil et eller annet sted, så jeg diskuterte meg frem til kr 57,50 i rabatt, som han skal sende med postkort eller på e-mail til meg, noe jeg må si meg ganske så fornøyd med. Kan være skikkelig vrang når jeg diskuterer, så jeg bruker å få til såpass store rabatter når omstendighetene tilsier det. Etter å ha funnet ut fabrikat etc begynte jeg å forske litt, det viser seg nå at i kollisjoner over 270 kmt er de airbagene jeg kjøpte ikke særlig tess, da _kan_ det hende at man skaller litt borti rattet og får blåmerke, eller i verste fall blør litt neseblod. Dette synes jeg høres litt skummelt ut, fordi jeg bruker å besvime når jeg blør neseblod. Og vi vet alle at det er ikke bra å besvime bak rattet, da kan det hende man skraper opp felgene mot fortauskanten, eller enda verre ting. Forøvrig plukket jeg i farten ut dashbordet for å montere airbagene, jeg gjør aldri en jobb halvveis. (Hmmm når jeg tenker etter står det faktisk ingenting i bruksanvisningen om at dashbordet må ut, kan være derfor tidsforbruket ble såpass stort.) NB: Dersom dere kjøper samme type airbags bør dere være ops på at i spec'en står det at de blåser seg opp på 11-18 'depending on user pressure'. Ingen benevnelse angitt, men antar det er millisekunder det er snakk om. Når jeg tenker etter, er det sikkert sekunder det er snakk om, så denne airbagen tar sikkert høyde for at røykere bruker lengre tid på å blåse den opp, derfor litt slingringsmonn. Forøvrig bør man i god tid før kollisjon inntreffer blåse opp airbagen, det er litt for sent å begynne å fomle med den når granskogen står ti meter unna og du har 150 på nåla. Det er mulig noen synes det er litt dyrt med 6500 kr for airbags, men jeg kan forsikre dere om at dette er skikkelige greier, jeg er helt overbevist om at de er i elastisk titan-kevlar med brannhemmende karbon eller noe, det sier ihvertfall kompisen min, og han stoler jeg på, fordi han er en tøffing, en gang så kjørte han på rødt lys i 50 kmt med den trimmede mopeden sin UTEN å bruke blinklyset, og det var bare med halv gass.

Definisjoner: En gal mann er en som gjør noe som ikke er hensiktsmessig, mot all fornuft, eller i mot samfunnets normer. Har ikke slått opp i boka på denne nei. (BTW: Bare fordi at 99% av befolkninga gjør noe som er fullstendig teit, er det 'riktig'.) En eksentrisk mann er akkurat det samme som fyren over, men han har helvetes mye penger. AKA rik bygdetulling, onkel Skrue, etc. Rike folk er aldri gale, de er enten eksentriske, eller har hatt en hard barndom og trenger hjelp fra psykolog, eller noe annet man kan definere medisinsk, men _aldri_ gal. Nå er jo ikke jeg onkel Skrue, men siden jeg har råd til å drive med bil og denslags, er jeg vel ikke fattig heller. Dermed er jeg vel midt i mellom, og kan derfor benevnes som ... eh... gaksentrisk? Men nå må jeg lodde litt på ledningsnettet på den tidligere kontorifiserte FD. God bedring.