Hauk

Ja, jeg vet. Skulle gjerne klona meg selv 4 ganger og vært overalt. :P

Hadde egentlig ikke planer om å filme driftinga, men kjøringa ble såpass kul at jeg måtte bare.

Fikk litt fra slaktern, men ble dårlig footage pga vind i mikken samt ett satans bråk fra go-cart-banen. Tom for strøm gikk jeg også...

Nå har jeg allerede sletta det meste, så det blir desverre ikke noe bedre enn det der.

Snekra sammen en liten filmsnutt fra driftinga nå sist søndag på Japsetreffet på Rudskogen:

http://video.google.com/videoplay?docid=5885078589704963988

11 sider, og denne er ikke nevnt?

Ikke hør på dem - den er perfekt! Ikke behøver den å senkes noe, og den

trenger heller ikke noe mere fjas i fronten.

Akkurat slik jeg ville hatt den - men smaken er jo som baken. :)

Noen matematiske formler tror jeg ikke det finnes, blir mest "prøve og feile".

Men sånn generelt så bør dekktrykket økes jo lavere profilen er - ihvertfall

i forhold til original-dimensjon og -trykk.

235/40-18... Sånn fra hofta; ca 38-40 pund? Kjørestil, bruksområder og dekk-

merker er variabler som også kommer inn i bildet.

Banebruk øker jo temperaturen på dekka -> økt trykk. Så skal du herje verre

på Rudskogen så kan du med fordel slippe ut etpar pund før du starter. :)

Hva 38-40 pund tilsvarer i bar husker jeg ikke i farta...

Riktig dekktrykk er überviktig, så det er bra du legger litt arbeid i dette. :)

Når jeg tenker meg om så står det vel på selve dekka hvilken range de anbefaler?

Kanskje ikke på alt av dekk, men...

Finnes jo en video fra "nedi der" hvor de har klippet sammen alle de gangene det

IKKE går bra; Biler som meier ned "tilskuere", brettes rundt stolper og moses inn

i andre tilfeldige tredjeparter - som bare var på feil plass til feil tid.

Idioti... Hadde det ikke vært for at de drar med seg uskyldige ville jeg kallt det

darwinisme.

Ok, frem med kalkisen igjen... (litt forenklet - og beklager hvis det blir for mye

teskje-modus her...)

Hvis originaldimensjon er 195/55-14 så er de vinterdekka dine faktisk ikke

lovlige.

Diameteren på 195/55-14 = ((195mm x 0,55) x 2 ) + 14 x 25,4 = 570mm

(195 x 0,55 er høyden på gummiveggen i mm. Diameteren på dekket utgjør to

av disse samt felgen... som er 14" = 14 x 25,4mm)

Du kan maks endre diameteren med +/- 5 % fra original... og når man regner

litt så ser det slik ut:

205/50-16 = 611mm i diameter.

Letteste er deretter å bare dele 570 på 611 = 0,93. Dvs. du har 7 prosents

avvik fra org. dimensjon. 7% for store dekk. Som igjen betyr at når nåla på

speedometeret viser 100 km/t, så har du egentlig 107 km/t.

Ganger du 190 km/t med 1,07 så havner du på 203,3 km/t. Eventuell mis-

visning på speedometeret er jo en helt annen story.

Sommerdekka dine med 215/45-16 er omtrent 600mm i diameter. 570/600 er

0,95. Dvs. akkurat innenfor den "magiske" 5%-grensa.

215/45-16 er faktisk ikke en så veldig kurrant dimensjon mtp. å handle dekk.

Jeg har akkurat samme på mine sommerdekk - og slet endel med å finne bra

dekk... men jeg klinte til og endte opp med Yokohama Advan A043 - og er

storfornøyd. Koster litt ekstra, men jeg mener det er tullete å spare penger på

dekk. Kan fort bli dyrt. :)

Over til noe annet: Jeg vet faktisk ikke hvor sperra mi ligger - har aldri vært

der. Og man har vel egentlig ingenting der å gjøre... såfremt ingeniørene har

gjort jobben sin så har man mer å hente ved å gire til neste gir.

Siste avsporing: Jeg skrev tidligere at du hadde heva bilen 8mm, men tok da

utgangspunkt i 195/55-15. Siden 195/55-14 er org. dim så har du faktisk heva

bilen 2 cm... bare med dekka. :)

Kult! :)

Ganske så "store" dekk denne er skodd med - er det ikke 195/55-15 som er

standard dim på denne? Er nok derfor det tar borti. 205/50-16 er - såfremt

jeg har knotta rett på kalkisen - 1,6 cm større i diameteren. Dvs. 0,8 cm

ekstra "pålegg" rundt hele dekket.

...du har i praksis heva bilen 8 mm. :)

Ser rødstreken _starter_ på 7500 rpm... det må jeg si! Den starter på 7000

rpm på min... Hmm.

Ellers ser jeg du har utelatt bilder av det litt "spesielle" rattet! Hehe...

skjønner at dete er litt feil tråd ja, men det er sinnsykt lite aktivitet på 100 forumet så beklager

Skal du være heeelt sikker på å handle noe som ingen andre har (her i landet)

så skaffer du deg en 100NX GTi (SR20DE) som ble solgt nedpå kontinentet.

Samme motor som f.eks Primera GT (og bilen i siggen). Fortsatt et stykke

unna å kunne klassifiseres som "rakett", men den går ihvertfall litt bedre enn

den standard 1,6-saken.

Men klart, her kan jo forsikring bli en issue... ingen aning der i gården.

Som det er nevnt tidligere; mye Sunny-DNA i 100NX så deler er nok trivielt å

få fatt i...

Grei film. Det som var litt jalla er at høyre baklys manglet på den 520en i alle

scenene (de tok sikkert alle 520-scenene opp i løpet av kort tid RL) - som da

iflg. filmens story betyr at han kjørte uten baklys i X antall år. Nå var det jo

sikkert bare et vrak de lakkerte opp - siden den skulle "ofres" på slutten der,

men alikevel.

Men når jeg tenker meg om så er jeg litt usikker på hvor lenge den story-biten

fra 90-tallet egentlig gikk...

jaja...

er ikke 2,3 166hk den største motoren man får på mazda 6?

Jo, du har rett. Mazda 6 2,3 Sport har to enderør, begge funker men det som

er fake er den siste "stussen". (Edit: som er en option) Dvs eksosen kommer

ut under - og ca 10 cm foran hullene bak. Bare Gud, og etpar japser, vet

hvorfor de valgte den cheap-ass løsninga.

2,5 V6 på 165 hk fikk du i Mazda 626 fra 92 til 97. (Samt MX-6 og Probe.

Edit: Og Xedos 9!)

Forøvrig opphavet til Fords Duratec-serie... som senere - etter litt "evolusjon"

havnet i den minste Jaguaren. Da opp mot 200 gamp... husker ikke helt.

Prøv å nevn for en Jaguar-eier at kjerra hans har Mazda-motor? :-)

Designmessig tips: Helst ikke bruk mer enn to forskjellige fonter på en side -

samme gjelder farger på fontene; ikke mer enn to der heller.

Har noe med hvordan vi oppfatter ting og tang, omstillelse og ordensfølelse

etc. Vi er ganske enkle, vi mennesker. :-)

Men det finnes jo seff unntak.

"Sommertreff"-fonten var pop for 200 år siden, og passer vel bedre for f.eks

"Bleikvasslia Heklelaug" el. "e" og "r" er veldig like... På det øverste bildet

trodde jeg først det stod "Sommeeteeff"... Men nå blir jo ikke akkurat synet

bedre med alderen heller... så det kan jo være der det ligger.

Gul og rød skrift rett på fargebilder kan være ganske "vågalt" - ihvertfall uten

outlining/skygge på skrifta...

Hvis du har grunnleggende innsikt i fysikk skjønner du at fjørene ikke vil trekke seg sammen mer der hvor de er klemt sammen! Ergo vil ikke klemmene flytte på seg. Hvis du ikke har tatt i verktøy før er det sikkert ikke så enkelt å installere disse, det er ihvertfall enkelt å se utifra "jeg prøvde det for moroskyld og det var bare driit"-postene. De som vil bruke disse veit sikkert at det ikke er optimalt. Men hvor mye koster det? 35kr per fjær. Hvis du skal opp til senkefjører må man legge på et drøyt laken. Men på den annen side kan du argumentere med at man heller kan kjøpe coilovers, etc etc. Det spørs hva man prioriterer. Selvsagt er det enkelt å si at det bare er å kjøpe det dyreste osv, men det er ikke alle som gidder å kjøpe dyre deler.

Du har ca 300 kg på hver fjær - som hopper og spretter, og fjæra flexer verre,

i alle retninger. Så lenge den omdreiningen på fjæra ikke er klemt helt sammen

så VIL det bli oscilleringer i begge retningene - og klemmene vil bevege på

seg. De der pingle-boltene og tilhørende mutre kommer til å ryke pga.

material-tretthet før eller siden. Den der "grunnleggende innsikt i fysikk" kan du

egentlig bare droppe. Men det var egentlig ikke poenget. Du ba om en seriøs

grunn, og det fikk du.

Ingen som sier du skal kjøpe de dyreste delene - så lenge bilen din er godkjent

så er alle happy.

Tenkt på at de sikkert var rusta, boltene på de ruster som fy.

 

Er jo ikke så dumt når du vil ha lavere bil, men ikke for godt og ikke gidder legge penger i nye fjærer.

 

Kom med seriøse grunner til at man ikke bør bruke det, istednfor å skryte på dere erfaringer for at dere syns det er jalla.

Er for faan meg mere jalla å kutte fjærene i mange tilfeller, endene på fjærene stemmer ihvertfall....

 

 

Hilsen en som har prøvd , kabbing, klemming og ordentlig senking.

Seriøs grunn: De er ikke godkjente - og det er en grunn til det; de er trafikk-

farlige! Hjelper ikke at en eller annen har klart å kjøre 5-10-20.000 km med

skiten uten uhell. Det er ikke spørsmål OM de ryker, men heller NÅR.

Hva tror du kan skje i "rette" svingkombinasjonene når disse ryker og fjæra

fungerer som en katapult? Og hva skjer videre når ymse autoriteter under-

søker den utbrente bilen din etter at du taka og finner de resterene klemmene

på de andre hjula? Good luck.

Har du ikke råd til å montere godkjente greier på bilen din så har du ikke råd

til å holde en bil heller. Lever skiltene inn først som sist...

Verdt å tenke på at det er få ting som tar knekken på aksellerasjon i samme

grad som det å kline på tunge felger og dekk. En 15"ers felg med dekk veier

riktignok mindre enn en 17"er - men en 17"er har i tillegg vekta mye lengre ut

fra navet... nå er det hundre millioner år siden jeg hadde fysikk, men stikkord

er vel sentrifugalkrefter og generell massetreghet.

Hadde et opplyst øyeblikk her, og kom på et godt eksempel:

En isdanser som tar en piruett med armer og ben langt ute har en gitt

hastighet. Hva skjer når vedkommende trekker nevnte lem inntil kroppen, og

dermed vekta inn mot "navet"?

Hmm.. Sikkert rett som du seier:p Men da e berre ein liten del som tek borti meina eg å ha merka.. Så har skjert vekk ein liten del allereie men ikkje nok, so tenkje no å skjera vekk meir og sjå om det hjelper..

 

Men om eg valsar hjulbuane vil ikkje lakken sprekka då på ein sånn gammal bil ?

Ikke nødvendigvis. Altfor mange faktorer som spiller inn til at man kan svare

noe konkret på det. Alder på lakken er bare en liten del av disse. Cluet er vel

å gjøre det på en skånsom måte. Her kan sikkert andre bidra med mere info.

Takker for hjelp!

Så om jeg hadde gått for en felg med lavere innpress så hadde den kommet lenger ut i hjulbuen, og omvendt ved høyere inpress?

Har fått med meg at man ikke kan endre inpress på bilen med mer 15mm også.

Bilen har org inpress på 35 så jeg kan faktisk velge felger som har ET 20 uten at biltilsynet kan si noe på det?

 

Er det noen begrensninger på hvilke felger man kan sette på bilen? Burde det gå greit å få godkjent en 17x8,5 felg på en bil som originalt har 15x6,5?

Stemmer! Lavere innpress = stikker lengre ut.

Det med 15mm stemmer også, men det er totalt for begge sidene. Dvs. du

kan maks endre 7,5 mm på hver side.

Når det gjelder godkjenning av felger så er det følgende man må tenke på:

Omkretsen av dekket skal ikke overskride +/- 5% av omkretsen på original

dimensjon. Hvor mye av "dekket" som er felg eller gummi spiller ingen rolle.

Dvs. du kan godt kjøre på 19" og 1 mm gummi så lenge det er innenfor den

+/- 5% grensa.

I tillegg skal ikke dekket ta borti noen steder, samt skal ikke stikke utenfor

hjulbuene. That's it.

Verdt å tenke på at det er få ting som tar knekken på aksellerasjon i samme

grad som det å kline på tunge felger og dekk. En 15"ers felg med dekk veier

riktignok mindre enn en 17"er - men en 17"er har i tillegg vekta mye lengre ut

fra navet... nå er det hundre millioner år siden jeg hadde fysikk, men stikkord

er vel sentrifugalkrefter og generell massetreghet.

Må krype til korset og inrømme at jeg ikke har så mye peiling på felg og dekk foreløpig.

Skal ha større felger på bilen til våren. Bilen står på org. 15" felger. Husker ikke bredden. ET er 35 såvidt jeg husker

 

Felgene jeg har sett på er 17" x 8,5 ET 35. Det jeg lurer på er om disse felgene kommer lenger ut langs skjermen enn originalfelgene? Vil de ligge likt som orignalfelgene siden de har samme inpress eller vil de bygge mer ut siden de er bredere?

 

En liten leksjon om ET er vel kanskje på sin plass også... :rolleyes:

Gitt begge felgsettene har ET (innpress) på 35 mm og de 15"ene sikkert har

en bredde på 6-6,5" (?) så vil midten av begge felgtypene ligge på samme

sted. Men siden 17"ene er 2 tommer bredere vil de stikke 1 tomme lengre ut

PLUSS 1 tomme lengre inn. Dette kan åpne for at de begynner å ta borti både

det ene og det andre. (hjulbuer, dempere etc.)

Grunnkurs i ET (innpress) må da være tatt hundre millioner ganger før her?

Søk litt. :)

Hei..

 

har ein corolla 1,3 DX 1985 modell med 2E motor.. har på den 195/50 R15 dekk båe framme og bak.. når eg har full bil og køyrer over små humper tek innerskjermen nedi dekket.. kva kan eg gjere for å forhindre dette? kan ein få tak i stivare dempera, eller høgare.. ? kvar ?

Du mener stivere fjærer. Demperenes (som egentlig er et litt misvisende navn)

oppgave er ikke å dempe for støt - det er det fjærene som gjør. Demperene

skal dempe fjærenes svingninger/oscilleringer. Derfor oppleves en bil med

slitte dempere som gyngende etter ei dump; fjærene får svinge fritt etter

dumpen. Standard dempere demper ofte bare ene retningen (når de blir

sammentrykt), mens andre litt mere hardcore-utgaver demper begge

retninger, og blir dermed - i teorien - dobbelt så effektive. Ref: compression

og rebound.

Men jeg ville heller - som nevnt tidligere her - gjort noe med at innpresset

ditt. Evenuelt valset hjulbuene...

Har du flaks så er det bare toppen av den "leppa" som går inn mot hjula som

tar borti. Kanskje det holder med å fjerne etpar mm her?

jeg kjører på røde koni, de justerer du før du setter dem på.

 

press ned demper til bunns, og vri på demperstangen, så vil du stramme/myke de opp.

 

Kjører mine på maks stivhet, same 30mm Vogtland senkesett(samme stål som eibach visstnok), og jeg er knusefornøyd.

 

Sprettball før 70 kmt, NYDELIG etter 70 :D

 

livet begynner jo ikke før 70km/t uansett så :D

 

ei, jeg har bare positive erfaringer med koni!

Folk sier man helst ikke bør justere de på det hardeste pga. redusert

levetid/ekstra slitasje på demperene. Justerte mine på maks, og skrudde

tilbake en kvart omdreining. Hadde samme innstilling foran og bak. Skulle vel

helst hatt dem bittelitt mykere bak, men jeg orka ikke - var endel knot å

komme til støtdempertårna der.

Får kjøpe Røde da :) Blir nok bedre enn originalt uansett :)

 

Wired:

Hvordan fungerer demperne dine? Hatt de lenge? Er de justerbare?

Skyter inn:

Jeg og to kompiser handla konier for etpar år siden. Jeg hadde en MX-6, han

ene en Ford Probe (søsterbil til MX-6 og identisk understell) og han andre en

Mazda Xedos 6. Han med Xedosen fikk "kun" røde til sin, mens vi to andre

kjøpte gule. De gule var justerbare med et dreiehjul på toppen, mens de røde

ikke var justerbare. Vi fikk Simco (som vi handla hos) til å "preppe" de røde

litt - dvs. de visstnok bytta litt innmat, og resultatet var ikke så veldig langt

unna prestandaen til de gule.

Gjengs for begge setta er at de er optimalisert for ett arbeidsområde som

ligger 25-30 mm lavere enn hva originale fjærer er. Så senkesett er en fordel.

Xedosen og MX-6en endte opp med Eibach, mens Proben fikk H&R.

Alle ble strålende fornøyd!

Så hvis du handler røde Koni samt Eibach/H&R så blir det ikke feil - og du vil

oppleve en "helt ny bil". :-)

Forøvrig veldig fornøyd med servicen til Simco. Han med Proben fikk problemer

med at den ene demperen foran lakk olje over to år etter at vi handla. Var

bare å komme ned så skulle de bytte den - gratis! Livstidsgaranti sa dem.

Kan jo prøve seg med samme stuntet hos en tilfeldig Fordforhandler ang.

originaldempere. :-) Så det er jo en faktor man bør ta med når man sitter og

funderer på kostnader. Noe slikt er verdt endel riksdaler i mine øyne...

Sikker poå det koster så mye? Mener det koster 475 på det lokale verkstedet her. Mener det sto at forstilingskontoll kostet 475,- med moms.

De kallte det for 4-hjuls kontroll når jeg var der nettopp. De fester reflektorer

på alle fire hjula og måler vinkler (camber, caster, spissing etc.) i hue og ræva

vha. lasere. Dette måtte jeg punge ut 800 spenn for... (Er medlem)

Mulig jeg ble lurt? :)

...og så tok de vel en hundrings eller to for å justere spissinga optimalt.

Byttet til vinterdekk for ca 1 mnd siden.

Helt siden da har bilen trukket litt til høyre.

Har sjekket lufttrykket minst 10 ganger. Fyllt litt mere luft i høyre forhjul, noe som hjalp ørlite.

tok bakdekket frem noe som sansynligvis hjalp

 

Nå skal det sies at bilen gikk rett som en snor med sommerdekkene på, og slitasjen ser perfekt ut på dem. men om bilen fil fortsette å trekke til høyre med sommerdekkene på, vet ikke siden det er vinter og sommerdekk ikke er noen lur ting.

 

Noen som har tips til hva jeg kan se etter ?

Funderer på å levere bilen inn til NAF for forstillingskontroll, noen som vet hva det koster om man er medlem?

Prøv å bytte om høyre og venstre forhjul - i rent "testøyenmed" - for å finne

ut om det er dekka eller ikke. Det er vel neppe noe å kjøre langt med hvis

dekka er retningsbestemte. Hvis den trekker til venstre etter byttet så har

du en felg med dekk som havner på sankthansbålet neste sommer. :)

Hjulstillingskontroll hos NAF koster ca 800 spenn for medlemmer.

Har Almera 114,3 boltsirkel da eller?skal vel ikke vibrer av spacerenes grunn vel?og bare 5mm? veigrepet blir vel bedre når eg kommer til å gå for 50mm+ på bak...er det vanskeligt å få dette godkjent?

Almera har 4-100, hubsenter 59,1 og bolt/mutter M12x1,50.

Spacerens bredde har ingenting å si på vibrasjoner. Det er spacerens

sentrering på navet som avgjør hvorvidt det vibrerer eller ikke. Sjekk linken:

http://www.martins.no/tillbehor/spacere-4x4-kopper.html

Spacer 1 er universal (jalla), og ligner litt på de jeg hadde, mens nummer 6

er the real stuff. Nummer 1 har avlange hull slik at den gaper over flere mulige

dimensjoner. Problemet blir jo da å få den 100% sentrert, siden den kan "røre"

litt på seg - både den ene og andre retninga...

5 cm tykke spacere er myyyyye... Du har ikke lov til å endre sporvidden på

bilen din med mer enn 1,5 cm totalt - dvs. 7,5 mm på hver side. I tillegg må

de være TÜV-godkjente skal du få de gjennom hos biltilsynet.

Edit: Og de fleste gjør jo denne 7,5 mm endringen vha. felger med mindre

innpress.

ka e prisen der da ca? har du ei web adresse til de?

Google er din venn: http://www.kollevold.no :)

Sånn fra hofta mener jeg det var ca 400 spenn for universale, og 800 spenn

for TÜV-godkjente, da for bilen min.