240GL

slire sladd: Var det meg, ville jeg helt klart bytta radiatoren. En radiator som er over 15 år gammel går på lånt tid. Å kompensere for en skral radiator med flere vifter er helt misforstått. Overoppheting av motoren må for all del unngås, for aluminiumstoppen har lett for å slå seg.

Før du går i gang og bytter vannpumpa: Da du skiftet termostaten, er du sikker på at du satte den nye inn rett vei? Og at du fikk ut eventuell luft bak termostaten, så det ikke står en damplås noe sted? Det er en luftetapp på termostaten som skal stå vendt oppover. Når jeg bytter frostvæske, bruker jeg å klemme på slangene til den raper i ekspansjonskaret. Om du mistenker termostaten (selv nye kan det være feil med), kan du teste den i varmt vann og sjekke om den åpner. Blir radiatoren varm over hele flata, eller er det kalde partier?

Revell lagde en fin modell i 1:18-skala av den Joginder Singh og broren hadde suksess med i flere løp.

Kjenn på begge radiatorslangene. Er pumpa gåen har du ikke sirkulasjon, og den ene slangen vil være kald. Ta også av grillen, og stryk handa over radiatoren. Det du skal kjenne etter er om den er jevnt varm over det hele, eller om det er kalde partier. Vær også oppmerksom på at om du har gammel eller tynn frostvæske nå i kulda, kan det danne seg en ispropp som hindrer sirkulasjon.

Jeg ser at det er en som bruker det norsk-klingende nick'et "armeringsjern" som i skrivende stund er highest bidder på 36$, og enda er det tre dager igjen av auksjonen. Dersom "armeringsjern" er en på denne lista, vil jeg bare opplyse at budene nå er i ferd med å passere det som er oppgitt som norsk pris.

Minichamps har lenge varslet og utsatt lanseringen av 1:43 skala 1986-modell i både sedan- og stasjonsvognutførelse. Nå skal den komme i løpet av desember, noe jeg ikke trodde på før jeg fikk se bildene av tilsynelatende produksjonsklare biler. Det er gode nyheter i så fall, for jeg sitter klar med airbrush'en for å lage eksakte kopier av mine egne biler.

??? Det skjønner jeg ikke, hvis du har en B230K. Men det ser du jo lett når du åpner panseret, se om du kan oppdage en svart kabel som kommer fra en kontakt øverst oppe og midt på torpedoveggen, og som stuper ned bak motorblokka. Prisen virker også helt vill. Her i Stavanger betalte jeg litt over 400 kr i mai. Det er nesten sånn at jeg lurer på om forhandleren din snakker om den samme delen. Man lærer jo stadig noe nytt, men om du har bryterløs tenning må jo tenningssignalet komme fra et sted.

Vent med å takke til du ser hvordan det går! Men bare for å understreke: Sensoren sitter i forlengelsen av kabelen, støpt inn i et sylindrisk plasthus. Dette plasthuset må altså trekkes RETT OPP av hullet i braketten. IKKE bryt sideveis. Når bolten er ute, trekk og vri. Spray litt olje på om den sitter trangt, men ikke så mye at det renner ned i klutsjen.

Det er din bil, så du gjør jo som du vil. Men dersom du vil prøve å bytte giveren før du gjør noe mer drastisk, anbefaler jeg denne framgangsmåten: Giveren sitter like bak blokka, slik: Verktøyet du trenger er ei 10 mm hylse, langt (evt. flere) forlengerskaft og en sperrenøkkel. Og om du har uflaks, rustløserspray og tålmodighet. Den sitter med bare én bolt, den du ser like bak kabelen. Men selve sensoren sitter i et trangt hull i en aluminiumsbrakett, og hva du enn gjør må du ikke knekke den - ta heller tida til hjelp enn å bruke vold. Spray på tynn olje eller rustløser og jekk den forsiktig opp med f.eks. en kniv. Dersom noe går i stykker er det stor sjanse for at bitene ramler ned i klutsjhuset, og da står du foran en ut-med-girkassa-jobb. Når du setter inn den nye, anbefaler jeg at du sørger for å sikre bolten slik at du ikke mister den. (Jeg bruker å brette et papirark i fire, lage et trangt hull som bolten passer i som en improvisert holder, og så napper jeg vekk papiret når bolten har tatt gjengene.) Det vil sannsynligvis være vanskeligere å komme til enn hva bildet over viser. Hvis det synes helt umulig å komme til, bør det gå å løsne girkassefestet og jekke girkassa forsiktig opp litegrann - sånn at motoren bikker litt opp i bakkant, om du skjønner. Lykke til. Edit: Sensoren koster rundt 400 kr på Volvo. Mulig Mekonomen har den billigere, selv om jeg ikke finer den på sidene deres.

Hvis det er tenningsrelatert, er det min erfaring at svinghjulsgiveren ofte er synderen. Nettopp det at problemet oppstår når motoren er varm, etter ei tids kjøring, peker i denne retningen. Svinghjulssensoren består av en halvleder, og en typisk halvlederfeil er at de kan virke fint når de er kalde, men svikter når de varmes opp. Hvis ikke din har vært byttet før, ville jeg byttet den uansett. Koster tilsvarende ca. en halv times feilsøking på Volvoverksted. Si fra om du trenger tips om hvordan den byttes.

Nå kjenner jeg ikke den aktuelle bilen eller har sett vognkortet, så den skal jeg ikke uttale meg om. Men å få innpå 140 hester ut av en B230K er jo ikke allverdens hokus pokus, da. Volvos trimsett til denne motoren besto i første rekke av en V-kam som økte effekten til 130 HK. Med en rett bestykket Weber DCD i tillegg skal ikke de 140 hestene være langt unna. Det originale luftfilteret og greinrøret/eksosanlegget holder godt til en moderat trimming som dette.

Det kan være mange ting, du nevner selv kondens. En annen sak er at denne motoren har svinghjulssensor som før eller seinere vil svikte, og den svikter ofte gradvis - men helst etter at du har kjørt motoren varm. (Sviktende svinghjulssensor testes lettest ved å skifte den ut med en ny, ca. 400 kr på Volvo.)

Det er en ganske bra tråd med bilder her.

GLT skal vel ha stor turteller og lita klokke som standard. Bare som en påminnelse til den som eventuelt sikrer seg dette: Husk å få med den lille plastpluggen som tetter hullet i plastvinduet foran kombinasjonsinstrumentet (der stilleskruen for den store klokka sitter), samt de tre gummiføttene til den lille klokka. Ergerlig å stå og mangle dette etterpå. Ellers skal den vel også ha turbomodellens krengingshemmer foran. Men siden det er ei stasjonsvogn har den nok standard krengingshemmer bak. De GLT'ene jeg har vært borti har også hatt sentrallås. Noen ser sikkert verdi i den helsvarte grillen og pyntelistene over lyktene. Ellers har B230E i 240'ene A-kam, i motsetning til samme motor i 740 som fikk den litt spenstigere V-kammen.

Det eneste jeg vet om på nettet er dette: http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/740/1989/740-89.htm

Den eneste frontspoileren jeg kanskje syns passer bedre enn originalspoileren, er den som satt på 850-serien i 92-93. Kanskje. Og så er den original Volvo, da.

Dette er en interessant tråd om polering av diverse motordeler: http://www.supras.nu/forum/showthread.php?s=&postid=42789#post42789 Feil bilmerke riktignok, men likevel...

Toliters innsprøyting fra '85? Vil det si B200E? Du kan jo se om du finner noe som passer her: http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/740/1989/740-89.htm

Det skal jo være en gummiforing der, da. Fulgte ikke den med?

Det er ikke oppgitt tilstrammingsmoment fra Volvo, men de sier at det skal strammes slik at avstanden mellom brikkene over/under de to gummiforingene blir 42 mm.

Volvo skaffer alt du trenger av setedeler for å bygge opp et nytt sete. For tre år siden anslo de en samlet pris på ca. 20.000 da jeg spurte. (Helt sant!) MEN: Du kan ta de fleste setedeler du trenger fra passasjerseter, som vanligvis har en mye mindre slitasje. De får du sammelikningsvis gratis hos høggern. Dersom det er av interesse, finner du en bildeserie om hvordan du går fram på Volvo-siden min.

For to år siden ringte jeg til Volvo-forhandleren i Strömstad, HK Bilar AB, og pratet med en mycket trävlig gubbe. Dette var hva han fortalte meg om R-sport trekkene: De kan skaffes fortsatt, men må bestilles. Dette er normalt ikke lagervare hos Volvo sentralt, men sys individuelt hver gang det ramler inn en bestilling. Prisen var da (SKR) 2.882. Vil du ha til nakkestøttene foran og bak også, får du bla opp 972,- i tillegg. Dette var som sagt situasjonen og prisene for to år siden, dette ser kanskje annerledes ut i dag. Edit: Ellers er det mye lettere å finne et helt og fint passasjersete. Skummet er identisk h/v i både sete og rygg, men ryggtrekket må modifiseres (nytt hull) dersom du ikke flytter over reguleringen for korsryggstøtta.

Interessant problemstilling. Hvis man har en 5000-kroners bil, og staten plutselig tilbyr 6.000 – hva gjør man da? Det var dette som var situasjonen i 1996, da vrakpanten ble hevet fra 1.000 til 6.000 for dette ene året. I 1995 ble det skrotet 64.000 biler, i 1996 223.000 biler, og i 1997 da tiltaket var over 48.000 biler. Gud bedre så mange fine biler som forsvant i '96! Selv sto jeg med tårer i øynene og så en Taunus GXL fastback fra seint syttitall ble knust hos den lokale høggern. Den så ut som ny. Så dette er den mindre trivelige siden. På den positive siden er det et faktum at mange trafikkfarlige, eksosspyende vrak ble tatt vekk fra veiene det året. I 1995 ble det førstegangsregistrert 97.900 personbiler, i 1996 147.000. Den norske bilparken ble dermed kraftig fornyet, og det trengtes virkelig den gangen. Én måte å se det på, er at staten brukte 1,4 milliarder 1996-kroner på å gi folk et tilskudd hvis de byttet bil (tilsvarer 1,7 milliarder i dag). For min egen del skal jeg beholde '87-modellen min til jeg dør. Denne bilen har jeg stelt siden den var ny, og i min tid er den verken et salgs- eller vrakingsobjekt. Om ikke noen av sønnene mine vil ha den når jeg er borte, kan de begrave meg i den. Jeg var ikke klar over at det legges planer for forhøyet vrakpant igjen, men for min del får det altså ingen konsekvenser.

Joda, det er lett. Hvor mye penger har du? Mens du teller, kan du jo hente inspirasjon her: http://www.fm-andersson.com/volvo242t5r_fotogalleri.htm

I flg. instruksjonene skal man først bruke Marine Clean, som er en avfetter. Min erfaring er at POR-15 er litt følsom på dette punktet, så jeg bruker MC nøyaktig etter bruksanvisningen (dvs. først MC, deretter skylle med vann). Etterpå påføres Metal Ready, som har etsende egenskaper. MR nøytraliserer rusten, og etterlater en sinkoverflate. Når metallet er tørt etter denne behandlingen bruker jeg POR-15. Ellers er det gode instruksjoner i FAQ'en på POR-15s hjemmeside, samt i de instruksjonsarkene som kan lastes ned som pdf-filer. -- Step 1 - MARINE CLEAN® DEGREASER MARINE CLEAN®, is a water-based industrial degreaser used for removing all visible oil, grease, soil, dirt, and other soluble contaminants from machinery parts, turbine blades, diesel engines, compressors, transformers, bulkheads, deck plates, bilge areas; removal of oily deposits found in closed systems such as air conditioning, boiler tubes, compressor lines, heat exchangers and coils; removal of light distillates, mineral oils, heavy grease, and all metal surfaces. After using MARINE CLEAN®, thoroughly rinse with clean water and allow to dry prior to using METALREADY ®. Step 2 - METAL READY ETCHING SOLUTION After thoroughly degreasing metal surface with MARINE CLEAN®, apply METAL-READY® to both neutralize any rust and etch any clean bare metal. METAL-READY® gently etches metal, creating an ideal anchor pattern for coatings such as POR-15®, while simultaneously leaving a zinc phosphate coating to insure chemical bonding of paint and steel. Avoid other preps that may leave harmful residues which prevent proper adhesion. METAL-READY® is not caustic, corrosive, toxic or flammable.