The Edge

Ja, dette er en mulighet som jeg er klar over så det ble først luftet med vakum ved alle lufteniplene etter rekkefølgen i haynesboka for å unngå mere pumping på pedalen enn nødvendig, så ble det avsluttet med gamlemetoden med pumping på pedal. Så man kan så klart ha tråkket pedalen for langt. Men dersom dette var problemet, så burde vel pedalen "bunne" også uten hjelp fra bremsekraftforsterkeren, eller?? Det er jo bare når motoren går at man har følelsen av at pedalen bunner. Har også luftet mange bremser tidligere på gamlemåten uten å ha vært obs på at man ikke burde tråkke pedalen til bunns uten at jeg har fått noen problemer. Det er dog første gangen jeg har tømt systemet helt på denne bilen, ville gjøre det for å være sikker på at all gammel væske var ute siden det var bremsevesken som var feilen, men da kan jeg jo ha laget meg unødig mye arbeid og ha fått inn luft noen steder i dette litt kronglete rørsystemet til volvo hvor det kan være vanskelig å bli kvitt all luft, så jeg tenker i utgangspunktet at det ligger igjen noe luft noe sted. Burde vel heller bare sugd ut gamle veska fra beholder og fyllt på ny og luftet på den måten til det kom ut ny væske alle steder, da hadde jeg kanskje ikke hatt problemer nå, men men. Skal prøve å lufte igjen med å få litt overtrykk inn på bremseveskebeholderen. Men jeg har aldri helt tenkt over eller bitt meg merke i hvor langt ned pedalen går ved lufting(dersom man har vært syndig nok til å tråkke den til den stopper) derfor er jeg nå usikker på om den egentlig bunner eller om den dunkelyden er noe annet. Hadde jeg vist at pedalen går helt i gulvet ved tomt system, så hadde jeg slått meg til ro med at dette er normalt da den jo stopper lenge før den når gulvet. Ja, de er jo etterhvert noen år gamle, men fikk jo ikke feil på bremsene ved pkk, det var kun kokepunktet på bremseveska som var problemet.

Joda, har kjørt flere turer og bremsene kjennes jo bra ut, ikke noe jeg hadde kommet til å reagere på ved normal kjøring, men nå tråkket jeg jo hardere til enn hva jeg normalt gjør og det er da jeg merker meg denne følsesen av at pedalen bunner i et eller annet (ikke i gulvet). Når jeg står i ro i garasjen med motoren i gang virker det ikke som jeg har den følelsen men dersom bilen heller eller er i bevegelse når jeg tråkker på virker det som nevnt som at pedalen når denne stoppen.. Problemet da blir at jeg ikke helt vet om dette er normalt eller om det tyder på at det fortsatt kan være luft i systemet som jeg ikke har fått ut til tross for flere omganger med lufting. Har ikke så lang tid igjen til frist for etterkontroll, så jeg vet ikke helt om jeg skal satse på at dette er normalt og vise den på etterkontroll (kun for kontroll av koketemperaturen på bremsevæsken) eller om det kan være at kontrolløren også reagerer på denne bremsepedalen og feiler bilen fortsatt( dersom han kjører den inn på verkstedet for bremsevæske kontrollen).. Ikke at jeg har planer om å kjøre rundt med en bil som ikke har bremsene i orden, men bilen er ikke i daglig bruk, den står egentlig bare i lagring, og jeg har litt lite tid til å skru på den nå så jeg ville bare hatt den godkjent nå uten å måtte ta hele eukontrollen på nytt. Så jeg vet ikke helt om jeg skal bruke mere tid på feilsøking på noe som kanskje ikke er feil og dermed komme nærmere fristen, eller om jeg skal satse på at alt er ok og vise den på etterkontroll så fort som mulig for dermed å ha mere tid til fristen dersom verkstedet feiler den fortsatt og jeg må la de se på den..

Var på pkk med en 1984 volvo 240 dl stasjonsvogn, og eneste feil var koketemp på bremsevesken, den skulle nok ha vært byttet. Klarte jo seff å knekke ene luftenippelen på ene kalipperen fremme og fikk ikke ut denne så byttet kalipper. Luftet så bremesesystemet og bremsene er jo forsåvidt bra, men det jeg reagerer på er at med motoren i gang så føles det som at jeg klarer å "bunne" bremsepedalen. På et punkt etter jeg oppnår full bremseeffekt så møter jeg liksom en stopp der jeg hører et slags dunk og jeg inbiller meg at motstanden blir større. På dette tidspunktet er jo motstanden allerede stor så det er vanskelig å si. Når ikke motoren er i gang klarer jeg aldri å nå dette punktet. Bremsepedalen når riktignok aldri gulvet. Så, spørsmålet er egentlig om bremsepedalen vil nå helt i gulvet dersom den ikke møter motstand i bremsesystemet eller om den vil bunne ut i master sylinderen FØR den når gulvet dersom det er noe feil/luft i systemet? Tråkker aldri så hardt på bremsen til vanlig, så har aldri lagt merke til om den nådde dette punktet før jeg begynte å jobbe på systemet nå. Edit, skriveleif

Dere som har/kjenner til løftebukk. Hvilken avstand mellom søylene på 2-søylet løftebukk? Noen standard. Det varier vel kanskje litt fra bukk til bukk, men sånn ca?

Det finnes jo haugevis med tråder om temaet lakkering og rustfjærning, men jeg synes det mangler tips om hvordan "flekklakkere" Dersom man har en liten rustflekk på la oss si panseret, så er det jo vanskelig å få det helt pent bare ved å "flekklakkere". Man må egentlig lakke oppigjen hele for at det ikke skal bli synlige skiller/forskjeller i lakken. Men jeg gidder ikke pusse ned og lakke hele panseret for en liten flekk når lakken ellers er helt fin. Hvordan skal man da gå frem for at det skal vises minst mulig? Det er vel dette såkalte "Smart repair-verksteder" gjør, hvordan går de frem for å blende flekklakkeringen inn i lakken? Hvordan skal man maskere en liten flekk midt på panseret? Dersom man har et altfor stort område avdekket, får man kanskje "lakkspretter" over et unødig stort område med uskadet lakk dersom man kløner litt (som jo en amatør som meg gjerne gjør). Men dersom man maskererer for tett rundt skaden, så får man jo en "kant" i lakken dersom man kommer ut på maskeringen med "lakkspruten". Noen triks/råd her? Hvordan er disse lakkreparasjonspenslene/pennene å bruke på sånne småskader kontra spray? Kan man lakkere litt større flekker med disse for å unngå problemet med maskeringen,eller er de kun til riper der man ikke har kommet gjennom grunningen? Og så til standardspørsmålet når det gjelder rust og lakkering: Når jeg har slipt og sandblåst rustflekken, hva skal på og i hvilken rekkefølge? Akkurat dette finnes det jo mange tråder om, men jeg synest det mangler litt system og detaljer i den infoen som finnes så jeg stiller spørsmålet her også. Jeg tenker: 1 Pusse og sandblåse så rent som mulig, og blåse rent. 2 På med f.eks. CanTrust eller lignende siden der sannsynligvis fortsatt finnes rustpartikler. 3 2k Epoxygrunning for å forsegle 4 Sparkle og pusse. 5 Grunning 6 Lakk 7 Klarlakk Trinn 1 Tenker å slipe vekk det meste først med f.eks. negerkuse, og siden sandblåse over for å få det så rent som mulig, og blåse rent med trykkluft. Men jeg bør vel også tørke av området med ett eller annet før evt. can trust skal på, hva skal jeg i så fall tørke av med? Aceton? Gjerne flere alternativer. Kanskje det er lurt å blåse området tørt med hårføner før Trinn 2? Trinn 2 er jeg noe mer i tvil om, om det skal cantrust-lignende produkter eller epoxy/syregrunning direkte. Jeg vet jo ikke men tenker at det er greit med noe som dreper evt. rust som er igjen og således bruke cantrust. Trinn 3. Her er jeg også usikker men tenker som så at det er greit å forsegle med noe helt tett og heller ha sparkel utenpå så det er mindre sjangs for å pusse gjennom forseglingen. Men kanskje det bør være omvendt? sparkel først og så epoxygrunning? Kan epoxygrunning pensles på? Jeg ser jo på epoxygrunning som et trinn for å forsegle skaden, heller enn som grunning for topplakken. Trinn 4. Må jeg pusse epoxygrunningen for å få sparkelen til å bitte på?(har aldri brukt epoxygrunning) Noen spesiell sparkel som anbefales? Har bare brukt Plastic Padding sparkel kjøpt på Europris, men det finnes sikkert noe langt bedre. Jeg tenker å blåse av pussestøvet etter pussing, men også her må jeg tørke av med ett eller annet før grunning. Anbefalinger? Rødsprit er vel fyfy? Trinn 5. Etter sparkling og pussing, bør jeg da bruke fyller og evt. pusse igjen før grunning? Er det noe poeng å bruke epoxygrunning som grunnlag for lakken, eller er det like greit å bruke "vanlig spraygrunning" ? Bør jeg pusse eller våtslipe grunningen/fylleren før lakkering? Så må det tørkes rent igjen før lakk, hva tørker man med? Trinn 6 og 7 Lakk og klarlakk. Må jo legge på flere lag med både lakk og klarlakk. Lagene skal vel legges "vått i vått". Men lakk og klarlakk skal vel ikke legges vått i vått, lakken skal vel tørke/herde før klarlakk? Dersom man etter lakkering og-/eller klarlakk synest flekklakkeringen ikke blender skikkelig inn, er det noe man kan gjøre for å blende det bedre? Våtsliping/rubbing/polering og evt. et lag til med klarlakk? Når man er ferdig og fornøyd med resultatet, hvor lenge må lakken hvile/herde før vask og polering. Noe annet man bør gjøre? Lakkforsegling? Sikkert en del ting jeg har glemt, og ikke sikkert at rekkefølgen/ valg av midler er riktig. Tar gladelig i mot tips og synspunkter. På forhånd takk.

Ønskes kjøpt: Bagasjeroms trekk til en 2000 Suzuki Ignis.

Men hvordan blir det med rattlåsen da når ikke du har nøkkel?

Dinside hadde nettopp en artikkel om beste bilene til under 50k. Deres sortering gir vel en del brukandes alternativer selv om mye av det nok er forhjulstrekk. http://www.dinside.no/822647/vi-anbefaler-biler-til-50000

Dersom det er lavere spenning, kan han jo i tilfelle bare koble til den kontrollboksen og måle spenningen med multimeter. Det er vel derimot ikke så lurt om det er høyspenning..

Ok sånn sett. Ser ikke at det skulle være nødvendig med høyspenning til å drive en elektromagneten, så den er sannsynligvis 12v uten at jeg vet dette.. Har selv h4 bixenon kit men det har ikke falt meg inn at den kontrollboksen er noe plagsomt i veien..

Ehm, hva du mner med koblingsettet? Dersom du tenker på å droppe ballastene og kontrollboksen, så vil jo ikke det fungere.. Xenonpærene går jo ikke på 12v, men høyspenning. Dette får det ikke uten ballastene..

Har hatt omtrent samme problem på en gammel Hiace. Den fjusker aldri, og starter helt fint omtrent hver gang. Men noen ganger er den plutselig helt umulig, da må vi prøve mange ganger før den kommer igjen. Når den da starter igjen, går den som den skal omtrent som ingenting hadde hent. Kan skje både på kald og varm motor. Toyota har sett på den uten å finne ut noe. Men en "gammel" mekaniker på volvo sa at vi burde sjekke en solonoide på bensintilførselen.. Vi fant en solonoide på bensintilførselen på forgasseren, og tok vekk den membranen som stenger, siden har det ikke vært noe problem. Den starter omtrent før vi rekker å ta i nøkkelen. Kan jo være at den solonoiden lå og fjusket og av og til ikke åpnet for bensin. Vet ikke helt hvilke funksjon den har, kanskje noe sikkerhetsopplegg, men skit og. Funker for oss. Høres ikke ut til å være samme problem i og med du ikke får gnist, med mindre der er noe elektronikk som hindrer tenning dersom den ikke får bensin..

Ja, jeg har ,ehm kremt, skaffet meg tilgang til Tolerance Data. Men der får man ikke oppgitt vekt på bilen f.eks. Det hadde også vært veldig interresangt om det fantes et eller annet sted hvor man kunne slå opp performance data om biler.. Toppfart, akselerasjon, drivstofforbruk osv. Finnes det?

MCO - Motor City Online var jo et bra spill for noen år siden som gikk ut på dette.. Kjøpe biler, trimme dem og race..

Men hvorfor lages ikke de orginale stålfelgene som leveres med bilen litt finere? Gir Alu fordeler med tanke på utformingen av felgene??