Mondeo20"

@skody 1. En vannsliper på 2 komponent grunning, fyller, lakk, klarlakk osv., altså når underlaget er vanntett. Sparkel har en porøs overflate og trekker til seg vann, derfor kan ikke vann brukes der. 2. På baksiden av pussepapiret står det "W" eller "Wet" hvis en kan bruke dette sammen med vann. Fargen på papiret er vilkårlig fra fabrikk til fabrikk. Tips: legg vannslipepapiret i vann en time før og la gjerne vannet renne forsiktig ovenefra fra en slange under pussing. En stor fordel med å pusse med vann er at rennende vann "transporterer" bort pussestøvet. En ting å være obs på med vannpapir kontra tørt - tørt papir som er merket P500 er tilsvarende et P1000 vått. Vått papir's korning må altså deles på to for å få hva det er i tørt. For å være sikker på at en får bort alle sliperiper og dermed unngår ettersynk i lakken når en er ferdig, må en ikke pusse med papir som stiger mer enn P100 i korning etter hverandre. Eks. i tørt; P120 - P240 - P320 osv. Hopper en fra P120 til P320 får en ikke bort ripene som P120 papiret lagte i overflaten og sjansen for å ettersynk / pusseriper stor. Ehh. ....-P180-...

This is one of my favorite older conventional spray guns. It puts out enough material to make the jobs go quickly while allowing even distribution of materials whether primers, colors or clears. I've used one of these guns on a daily basis for over 10 years without any problems. The engineering is noticeably better than many other guns in it's price range and the materials that make up construction are some of the finest of all guns. This is a professional piece of equipment but can be used with total confidence by the novice. This gun comes with either a 1 liter aluminum cup or a .6 liter plastic cup (shown) and is available with a 1.3, 1.4 or 1.6 fluid tip and air cap configuration. This gun uses 10.3 CFM @ 50 lbs.

Jeg har god erfaring med Sata sine sprøyter, da særlig Sata-Jet 90 m/ 1,3 dyse. (ikke HVLP) Det er en god allround sprøyte, som også passer nybegynnere. Tipper den koster 2000-2500,- hos din lokale lakksjappe. http://www.autobodystore.com/Sata_90s.gif

Ford har en farge som kom i 93-94 på Mondeo, som heter Tourmaline Green, som ligner litt på denne. (Ikke Tourmallard Green, det er en annen litt mørkere grønnfarge) Kjøper du Spies Hecker lakk, og versjon H (heller - tysk:lysere) eller Ge (Gelber - tysk: gulere) eller Gu (Gruener - tysk: grønnere) vil du få oppimot tilsvarende farge som på bilen på bildene. Ved sprøyting brukes en lys grunnfarge / grunning - sprøyt "lette" strøk farge til du har dekk, la strøkene tørke / gasse ut mellom hvert strøk så vil fargen lysne littegrann til. Gudd løkk;-)

Send meg gjerne en ca. pris pr. PM;-)

Du trenger ikke lakkere eller sparkle igjen noe som helst, di merkene er limt på med dobbelsidig tape. Varm di med ei føne e.l så sklir di av av seg selv.

Spør etter Ford Giftgruen 71 så får du den mest grønnjævlige fargen som noensinne er blandet. Den er lys grønn, og sinnsykt intens. 71 står for årstallet, går du i en lakkbutikk trenger di å vite dette siden di som regel har nyere farger i databasen.

... noe jeg har missa?

:crazysant

Optimal temperatur å lakkere i, er 20 grader. Er det kaldere (17-18 g.), kan en få problem med at lakken ikke flyter nok ut på bilen - altså appelsin-look på overflaten. Er det kaldere (14-15 g.) får en fort sig / renninger. Er det varmere (25-27 g.) tørker overflaten lakken for fort og en får lett tørre felter. Dessuten - lakk (acryl) tørker på ca. 8 timer ved 20 grader (ikke knusktørr, men tørr, avhengig av lakkprodusent.) Senkes temp. til 19 grader øker tørketiden til 10 timer, 18 grader så blir tørketiden 12 timer osv. Altså, for hver grad temp. senkes, økes tørketiden med to timer.

Hva slags bindemiddel lakken angir i stor grad hvilke egenskaper den har som ferdig produkt / lakkoverflate. Det er pointet med å bruke samme type lakk til alle lagene - grunning, farge, klarlakk.

Nei, spraybokslakk, iallefall Biltema sin, er syntetisk. 2K base til lakksprøyte er som regel acrylbasert, men også noen ganger alkydbasert og vannbasert. Klart det går an å få til med vanlig klarlakk over spraybokslakk, men da må en som regel vente til metallic'en fra sprayboksen er tørket. Problemet med å vente så lenge er at da blir heften mye dårligere mellom klarlakken og spraybokslakken. Som jeg skriver over "løser" klarlakken opp det ferske metallic-laget. Er metallicen da allerede ferdig herdet / tørket når en sprøyter klarlakk over, blir det dårlig / elendig heft mellom lagene. Dårlig heft gir som kjent flassing. Et annet problem med å bruke så vidt forskjellige lakktyper i di forskjellige strøkene er krakelering. Altså at lakklagene reagerer forskjellig på eks. varme eller kuldepåvirkning. En krakelert overflate er som regel matt, ogser ut som den er vasket med småstein, men alle ripene er rette / beine. For eksempel et panser; Temperaturen på et panser kan variere fra kanskje minus 5 til + 30 grader om vinteren. Er det lakkert med først sprayboksgrunning / syregrunning, deretter Biltema syntetisk spraybokslakk og deretter en HS 2K akrylbasert klarlakk. Det er dømt til å gå til h., det ser fint ut i børjan, men det er ikke en holdbar lakkering.

Biltema lakk suger. Gå til en lakkbutikk å få lagt en sprayboks med litt bedre kvalitet på lakken. Klarlakk "løser" opp og "flyter" sammen med to-sjiktslakken / metallic'en når den blir sprøytet over. Disse to vil reagere på hverandre fordi at 2 komp. klarlakk er acrylbasert, spraybokslakk har syntetisk bindemiddel. Syntetisk lakk tørker i kontakt med luft, klarlakken / acryllakk tørker tiksotropisk. Bruk spraybokslakk ELLER vanlig acryllakk, ikke miks.

Sata J. 90, sjefssprøyte. For alt av deler og dysesett; http://www.multilakk.no

Mener jeg så denne Passat'en i Kr. Sand i sommer, noen som vet om den er til salgs??? Clean og fin, en kompis av meg i VW-klubben sier den eiges av en Bjørn et eller annet på Sørlandet og at han er medlem her på Bilforumet. Er den for salg vil jeg gjerne ha beskjed!!! :driving