slitenvolvo

Hei, du ødelegger ikke kaliper med å presse stempel inn. Men om bremseklossene er veldig slitte og stempelet er langt ute, kan det være spor/skader i stempelet som gjør at det starter å lekke når du presser inn stempelet. Var jeg deg, ville jeg bare kjørt og sjekket bremsevæskebeholderen gjevnlig. Du trenger forøvrig ikke å bytte hele kaliperen, er fult mulig å overhale den selv.

Hei, bilen min spiser m47 girkasser, s� tenkte � bytte den ut med en m46 kasse. Grunnet mangel p� garasjetilgang trenger jeg et bytte som g�r problemfritt uten � m�tte lete etter deler. S� har noen sp�rsm�l ifb med byttet: 1) Er 240 m46 mellomaksling forskjellig lengde fra 740/940 mellomaksling? 2) Er lengde p� mellomaksling forskjellig avhengig av type overdrive? 3) Er spakstell forskjellig mellom m47 og m46 girkasser? 4) Kan jeg bygge m46 girkasse med hydraulisk clutch til wire clutch vha en m47 girkasse med wire clutch? Takk for svar. ps: om noen har deler til salgs i n�rheten av Oslo, send pm :)

Vet ikke hvilken motor det sitter i din bil, men antar det er b21e/b23e/b230e det er snakk om. Er ett rele som styrer strøm til bensinpumpa, om det ikke får signal om at motoren går rundt, så kuttes strømmen. Vanlig at disse releene ryker, du får nytt på biltema :)

Mobiltelefon og router går jo fint å lade på 12v. Bare kjøpe USB plugg (eller adapter om du har en som ikke går på USB) og 12v til Xv converter for routeren din (hvorfor ikke bare bruke mobiltelefonen i base-stasjon modus?). Noen laptoper kan også lades på 12v, hvis output fra laderen til laptop er noenlunde nært 12v.

Sjekk fordeler-lokk, pluggkabler, komresjon og vakumlekkasjer rundt innsug. Heter for�vrig b21a, ikke b210.

De gamle akslingene har 12 tenner, nye har 24 (eller var det 24 og 48?). Jeg mener at man kan se hvilken type det er basert p� hvordan speedo sensoren er festet. Er det to bolter er det nye typen, er det en ring som holder den fast er det den gamle. Om speedo viser ca halvparten, har dy ny speedo og gammel bakaksling. Tror skillet g�r p� 87 eller 88 modell, men usikker.

Spiller ingen rolle uansett hvor fordeleren er montert. Eneste du trenger å gjøre er å enten flytte coil-en og forlenge ledningene til den, eller bare bruke en lengre tennledning fra fordeler til coil. Jeg tror forøvrig det er lettere å modifisere 240-nett i henhold til sticky på 240-forumet og ha ett separat motor-nett, en å bytte hele 740-nettet.

Hadde sjekket ledningene til svinghjulssensoren om du ikke allerede har gjort det. Greieste er vel å finne fram koblingsskjema og sjekke motstand mellom kontaktene til svinghjulssensoren og tennings-hjernen (mulig jeg tar feil her, og signalet går via bensinhjernen først).

Feilmelding på "lambda" er ikke nødvendigvis feil med labdasonden i seg selv. Det betyr bare at lambdaen registrer feil blanding. Om du ser feil på svinghjuls-sensoren, så ville jeg sjekket det først. Om tenningen ikke er slik den skal, vil lambda bli feil.

Sjekk at det klikker i det hvite releet når du skrur nøkkelen til ON-posisjon. Dette er releet som sørger for at bensinpumpa bare går når motoren snurrer. Også kjent som system/bensinpumpe relee. Billig erstatning får du på biltema

b230a har da ikke noen sensorer til motorstyring, eller dyser for den saks skyld, er jo god gammeldags forgassermotor det der :) Bensinforbruk henger jo litt sammen med kjøremønster og kjørestil. Men 1.3 på by-kjøring høres ikke så voldsomt urimelig ut. Om du holder deg til ca 90km/t på langtur og bruker under literen så skal du vel egentlig være fornøyd. Om du fremdeles er misfornøyd, sjekk og evt reparer forgasseren: B230a gasseren er herlig simpel. Sitter ett spjeld på innsugsiden som kontrolleres av gass-pedalen, ett stempel på innsiden av det som løftes høyere jo mer luft som passerer gjennom forgasseren. Til stempelet er det koblet en nål som brukes for å justere mengde bensin som suges ut av flottørkammeret. Jo høyere stempelet står, jo mer bensin får motoren. Flottørkammeret har en flottør som stiger jo mer bensin det er i kammeret. Når riktig nivå er nådd dytter den en ventil stengt slik at bensinpumpen ikke klarer å fylle på med mer bensin. Er nivået for høyt, kan bensinforbruket øke. Er nivået for lavt vil motoren ikke få bensin i bratte bakker. 1) Sjekk at choke-wire er riktig justert, skal stå i helt avstengt posisjon med choke-handtaket helt inne 2) Sjekk at membranet i gasseren er helt (med defekt membran vil ikke motoren oppnå fult turtall) 3) Sjekk at flottørene ikke er lekke, og at flottørventilen stenger 4) Sjekk og fyll på ATF olje på forgasseren (under det gule lokket) 5) Sjekk at nålen i forgasseren ikke er slitt, ta ut stempel fra forgasseren og sjekk at nålen ikke har "groper" noen steder. Skal bli jevnt tynnere jo lengre ned du kommer. Hvis slitt, bytter du nål og sete og får justert inn forgasseren med co-apparat (viktig!) Kontroller også tenning: 1) Finn hakket på yttersiden av reim-hjulet, mer det med hvit korrekturlakk eller lignende 2) Skaff tenningslampe, og fest den på pluggledningen som går til fremste tennplugg. 3) Les av mot merkene på regreim-dekselet. Tenningen skal stå på ca -10grader på tomgang (om jeg ikke husker feil, skal stå på klistremerke på torpedo-veggen). Hvis ikke, må du løsne fordeleren og rotere den til du har riktig tenning. 4) Kontroller at tenningen kommer tidligere jo høyere turtall. Hvis ikke, bytt fordeler. Annet tips til billigere driftskostnader med en b230a er å kjøre på e85. Må da justere forgasseren for å få noe fetere blanding, stille tenning noe tidligere og evt slipe litt av nålen.

Pumpa skal gå når motoren går rundt, om releet ikke får puls fra tenningshjernen kutter den strømmen til pumpa. Vet ikke om det gjelder alle modeller, men mener også at på LH2.4 skal pumpa gå i ca ett sekund etter man skrur på tenninga.

Prøv å bytte speedometer/instrumentcluster, tipper det er gåent. Ikke så mye annet som kan være galt egentlig. Hallgiveren i bakakslingen klarer ikke å generere flere pulser enn den skal

Takk, for svar. Fant egentlig ut for en stund siden. Er 12 og 24 tenner, såvidt jeg vet. Etter å ha forsket litt på saken så ser det ut til at man kan identifisere om det er 12 eller 24 tenner med å se på sensoren. Om den skrues fast med to skruer er det 24 tenner, om den skrues fast med ett "lokk" rundt sensoren, så er det 12 tenner. Ellers er instrumentcluster ikke helt kompatible mellom årsmodellene, en plugg med blant annet turteller passer ikke helt. Men med litt klipp og lim ordnet det seg også, bare å følge fargekodene på ledningene.

Du må kjøpe pluggen som skal sitte inne der fra volvo. Den burde ikke ramle ut av seg selv, så jeg antar at årsaken er trolig for høyt trykk i veivhuset. Sjekk at veivhusventilasjonen ikke er tett. Følg slangen som går fra luftfilterslangen og ned under innsugsmanifolden. Det sitter ett y-ledd der og en boks under denne. Demonter og rengjør. Bytt/rengjør også risten som sitter inne i y-leddet.

Byttet nettop bakaksling på en 89/90-modell 740 (facelift), og nå viser speedometeret sånn omtrent halvparten av det det burde. Antar da at det er forskjellige givere på disse. Bakstell kommer fra en bil med b230k motor, mens denne har b230f/LH-2.4. Noen som vet om det holder å bytte speedometer/instrumentpanet til ett tidligere ett, og eventuelt hvilken årsmodell det er som har gamle speedometer/giver typen?

Er vel LH2.2 på den om jeg ikke tar feil. Men i motsatt tilfelle kan du lese av feilkoder fra den svarte boksen på støtdempertårnet på førersiden. Hadde sjekket koblingene til temp-sensoren til motorstyringen (sitter i toppen under inntaks-manifolden) eventuelt lånt en sensor å teste med. Hadde også sjekket bensintrykk-regulatoren.

Alt passer sånt rent fysisk over, men du har vel originalt forgasser i bilen (om jeg nå ikke tuller med årstallene) så da må du ha matepumpe, bensinpumpe tankarmatur, returslange samt ledningsnett til LH-2.4. Anbefaler i såfall å bruke nett fra 240 med LH-2.4. Bare å koble opp strøm, signal fra speedo og starter så er du i mål. Lykke til :)

Hei, prøv å lese av feilkoder. Om du har diagnoseboks, så finner du den ved støtdempertårnet på førersiden.

Er som regel god ide å bytte reimene når de skriker, er omtrent samme arbeidet og en 50-lapp per reim på biltema. Alle agregater på motoren sitter hengslet på en bolt. Denne må løsnes så den kan skrues med fingrene. Så ser du en justerskrue, den er festet mot dynamo/servo/ac med en bolt og en mutter. Mutteren her skal også løsnes litt. Så justerer du på justerskruen til du får av reimene, bruk eventuelt ett skrujern for å vippe reima av. Montering skjer i omvendt rekkeføle, ikke stram reimene for mye skal kunne presses ned ca en halv centimeter på det meste.

Puh, var litt løs i øvre støtdemper-feste + noen som hadde vært så festlig og tatt seg spasertur eller lignende på panseret. Demper og fjærskål og feste for støtdemper var heldgivis hele.

Du fjerner den, og plugger alle vakumledninger som går til den. "Pumpa" er en ventil som skal kun åpne EGR ved vakum, dvs når motoren ikke jobber hardt.

Tett igjen, fungerer fint uten. Det vanskeligste er kanskje å finne passende lokk til utgangen på eksosmanifolden. Er foresten ikke pulsair, men EGR systemet.

Så til min store overaskelse at broderns bil hadde fått en bulk i panseret, og etter skadene på panser isolasjonen å dømme ser det ut til at støtdemperen(!) har truffet der. Støtdempertårnene og øvre fjærskål ser ut til å være hele. Når jeg gynger på bilen kan jeg spore noen mm bevegelse ved støtdemper-foringene. Har ikke skrudd opp noe enda da jeg mangler nødvendig verktøy (er for tiden og besøker familien), men har aldri sett noe lignende. Noen som har peiling?

Se over leddene på "rattsatmmen". Når disse blir dårlige kan bilen godt bli tung på styringen, og ikke nødvendigvis like tung begge veiene. Du kan prøve å smøre de opp, men var jeg det byttet jeg de for å være på den sikre siden.