Jan Erik Johansen

vet i allefall det at du IKKE bør kjøpe ifra den siden. når det gjelder spilleren derimot, kan jeg ikke si så mye.

ja, det er nok garanti vil jeg tro. en spole kan brennes over, kortsluttes pga lakken smelter, bli ødelagt av fysisk kontakt med magnet, eller i værste fall løsne fra formen om den blir så varm at limet gir seg. men om den ikke er svidd eller noe, skal den heller ikke løsne.

spørs hvor hardt den er kjørt i den timen da. er ikke noe problem å sprenge en helt ny sub på under 10 sekunder... kan høres ut som den er sprengt ja.

zapco 9.0, 4 ohm versjonen... ^_^ eller så har jo blaupunkt en kraftig monoblokk til 9999,-.

er ikke "bare-bare" på kraftige forsterkere. for det første må du ha ett scope, så du ser når den begynner å forvrenge signalet. for det andre, trenger du en fast last (helst i form av en fast motstand uavhengi av frekvens, ikke en høyttaler). en høyttaler har veldig variabel impedanse, så om du skal bruke dette som last, er det Veldig viktig å vite nøyaktig hvilken frekvens du skal spille på så impedansen er riktig.

nok et bevis på at man skal kjøpe kvalitet, og ikke bare watt? :D

er ofte sikring på remote ja, for å ikke ødelegge utgangen på spilleren ved en eventuell kortsluttning.

med så detaljerte ts parametere har du mer enn nok info til å regne ut en perfekt kasse til ditt bruk. er ikke noe fasitsvar på kasser.

det er vel bare en fordel å ha en kondensator pr. forsterker, da 2 kondensatorer i de fleste tilfeller er raskere enn 1. men om kondensator i det heletatt er nødvendig, er en annen sak, hehe. jeg bruker min mest fordi jeg ikke har tatt meg bryet med å kjøpt en koblingsboks. :P men litt uenig angående jordingen. helst skal alt utstyret i bilen ha samme jordingspunkt. bare sørg for at det blir et bra jordingspunkt. så det er tegnet riktig etter min mening.

en grei regneregel dersom du parallell eller seriekobler like elementer (eller så lenge de har lik ohm). parallell: ohm / anntall elementer = total ohm. for eks 4 ohm / 3x = 1.33 ohm. serie: bare å plusse sammen elementenes ohm. for eks. 4 ohm + 4 ohm + 4 ohm = 12 ohm. en monoblokk som er stabil i 1 ohm er nok passe ja. :)

det er fordi et delefilter fungerer på den måten at: jo høyere impedansen (ohm'en) blir, jo lavere spiller elementet. la oss si vi har et delefilter til et basselement, og delefilteret er på 200Hz. delefilteret fungerer da på den måten at, når man nermer seg 200Hz, begynner impedansen å øke veldig. jo høyere frekvens vi har, jo høyere blir impedansen. hvis vi da har en annen høyttaler som skal ta over fra 200Hz, så fungerer det på motsatt måte. impedansen blir høyere og høyere, jo lenger ned vi går ifra rundt 200Hz. på denne måten vil man få en gjevn overgang mellom elementene. ved 200Hz, vil defor begge elementene spille på ca halv effekt, pga de har en høyere impedanse. derfor vil aldri impedansen bli lavere enn 4 ohm, uansett hvor mange elementer man kobler på et delefilter. fordi det ene elementet gradvis tar iover for det andre. det er kun dersom man har flere elementer koblet i parallell på delefilteret at impedansen blir lavere. eller dersom man konstruerer delefilteret sånn at de ikke tar over for hverandre gradiv, men overlapper hverandre i overgangen før impedansen begynner å stige. for eksempen om delefilteret på basselementet er på 250Hz og delefilteret til den andre høyttaleren er på 150Hz. ePiFaNT: "Kondensatorer fungerer som et såkalt høypassfilter - Spoler fungerer motsatt, altså som et lavpassfilter." dette er kanskje mest brukt i praksis i stereosammenheng ja, men ikke 100% riktig i alle sammenhenger. dette er hvis man kobler komponentene i serie. men kobler du de i parallell blir fungerer de motsatt. ;)

og jeg bygger fremdeles for harde livet. vet ikke hva det blir til før det blir mørkt i morgen... men satser på at jeg kommer jeg også, men ikke i street C som planlagt.

vet i allefall om bassbox pro, winisd, og probox 2000.

50mm mellom batteriene er ikke noe minus, menneh... :D ved ca 200A så har du ett tap på ca 0.5V, så vil nok si at i dette tilfellet er det kanskje litt overkill. hehe. :) edit: 16mm kabel på 5M har ett tap på 0.54V ved 100A.

1. nei, dette har ingenting å si. bare du fikk den inn i kabelskoen og det ble god kontakt, har det ingen betydning. 2. dette kan komme av flere ting: a. fasefeil (når du bytter om + og minus snur du den 180 grader) b. plassering av kasse (prøv å snu litt på kassen og plasser den litt andeledes om mulig) c. feil konstruering av kasse (kontroller at kassen er bygget etter anbefalte spesifikasjoner, eller at den er tilpasset bilen din) d. for svakt element (hvordan element har du?) e. for svak forsterker (hvordan forsterker har du?) 2b. eller er det bassen i dør-høyttalerene du mener? i såfall, prøv å legg noe dempeull bak elementet. dette eliminerer også en del av uønskede vibrasjoner i døren (men ikke alt). 3. du får forskjellige typer dempemateriale du kan bruke til dette. hva som er best er jeg desverre ikke helt sikker på.

hvis du kanskje kommer med i allefall litt info om utstyret ditt så det blir lettere å svare. 1 forsterker kan kreve 2-3 bra batterier. og ett batteri kan drive 100 forsterkere uten problemer. kommer helt an på hva det er snakk om.

er jordingsfeil som er årsaken til det ja. men det er ikke helt umulig at det er en intern feil som forårsaker det. mitt tips: kjøp kvalitet neste gang, ikke watt. ;)

hørtes ikke bare Litt drøyt ut spør du meg.

ser egentlig ikke problemet med å teste bilforsterkere inne på noen kraftige batterier. Gjør det av og til selv også for mest nøyaktige resultater. Lyden far en bilforsterker og en hjemme-forskerker skal jo tross alt være identiske, da de kun skal forsterke signalet far lydkilden, og ikke modifisere det på neon som helst måte.

mener de bruker/brukte peerless suber nå siden de ventet på noen nye elementer eller noe? er vel de som konkurerte i SS NW med 2x 15"?

kjønner ikke helt hvordan du kan si det når et batteri er billigere enn en middels/god kondensator, men.

har du ikke allerede en x-3000 da? om du er fornøyd med den, så vet du jo hva du kan kjøpe i allefall. effekt vs pris er vel ganske bra på de forsterkerene.

jeg kommer i allefall. :)

saken er det at jeg kvalet 2 minutt før finalen, og jeg var derfor siste kvalende bil. han hadde ikke mulighet for å kvale flere ganger før finalen. :) har ikke sett den har spilt så høyt, men jeg spurte han, og han sa det selv. men dette blir kanskje litt off topic, hehe.

så skal det vel også sies at den boblen klarer å spille nermere 139db om jeg ikke husker feil da. var vel heller takktikken min som gjorde at jeg tok 3. plassen i stedenfor 4., hehe. :) problemet med boblen er vel hovedsaklig plassen tror jeg. det var jo knapt plass til en liten 10" kasse bak setene. men det er vel ikke den mest optimale bilen om du skal ha en db-drag bil nei.